В некоторых местах, например в Магдебурге в 1585 г. и еще ранее в Цюрихе, юбки на обручах были запрещены. Тем не менее их все-таки продолжали носить, причем не только не уменьшили их объема, но к концу столетия, следуя новой французской моде, еще больше увеличили его.
Покрой лифа и рукавов почти совсем не изменился. Лиф, удлиненный спереди мысом, делался с небольшим четырехугольным вырезом, который всегда закрывался плотным полотняным воротником с фрезой. Иногда поверх лифа носили спенсер, который охватывал талию в виде широкой ленты, доходившей до груди и спереди зашнуровывавшейся или застегивавшейся на крючки. У рукавов изменились только плечевые буфы. Их объем зависел от объема фрезы- чем шире становилась фреза, тем меньше делались буфы. Мода на большие фрезы тоже не получила одобрения. «Прежде всего,— говорит Озиандер,— мы заимствовали у иностранцев и у них научились делать большие и толстые фрезы из дорогого тонкого полотна. Эти фрезы крахмалят и гладят горячим утюгом. Иногда кое-кто щеголяет красивой фрезой, а рубашка на нем грубая. Такую фрезу подкладывают серебряной или другой проволокой, чтобы она держалась прямо, как подпирают столбами развесистые липы; так одна мода родит другую».
Нарядный воротник «голлер» по-прежнему продолжали носить при небольшой фрезе в его первоначальной форме пелерины или в форме короткого плащика с тугими торчащими складками или, наконец, в форме безрукавной курточки.
С закрытым платьем или с платьем с распашной юбкой всегда надевали фартук. Его обычно делали полотняным или из черной шелковой материи и отделывали вышивками, прошивками и обшивками. Отделка эта становилась все богаче и, в конце концов, была доведена до такой роскоши, что и против нее был издан закон.
Такие же ограничивающие меры были приняты против излишне роскошной отделки носовых платков, которые теперь заняли важное место в женском туалете. В Магдебурге около 1583 г. платкам была установлена цена для каждого сословия. Это главным образом относилось к очень дорогим платкам которыми по принятому обычаю одаривали друг друга обрученные.
В немецких книгах о костюмах, даже изданных около 1600 г., указывае тся на такую особенность итальянских женщин, как ношение кальсон. Можно предположить, что употребление этой принадлежности туалета было мало распространено среди немецких женщин. Чулки же, сшитые, а в конце XVII и вязаные, они носили почти все, притом очень нарядные. Их даже упрекали за то, что они слишком ярко вышивают стрелки на них, иногда даже «лилиями». Разумеется, не менее нарядны были и подвязки, которыми такие чулки подвязывали.
Относительно обуви можно заметить, что как мужчины, так и женщины поверх башмаков носили туфли. Испанские и французские туфли на высоких подошвах популярны не были.
Мало изменился плащ, который надевали только для защиты от непогоды. Летний плащ из легкой материи весь делался в мелких продольных складках, без воротника и с плотно охватывавшим шею воротом. В плохую погоду его накидывали на голову, для чего верхний край плаща иногда подкладывали проволокой или китовым усом таким образом, что он растягивался над головой как зонтик. Зимние плащи шились из толстой материи или делались на меху. Они имели большой воротник, стоячий или отложной, которые полностью закрывал голову.
На голове носили берет, чепец, или чехол каждый отдельно или оба вместе. Женский берет как и мужской, постоянно уменьшаясь в объеме, превратился к концу 60 годов в модную круглую шапочку или в очень маленькую шляпу. «Мы переняли от итальянцев, — сообщает один современник, — маленькие бархатные шапочки. Их носят женщины не для того, чтобы покрывать ими голову, а только для красоты. Они так малы, что не покрывают и четвертой части головы». Эти шляпы отделывали золотыми и серебряными шнурками, жемчугом, драгоценными камнями и перьями Таким же образом, только без перьев, убирали и чепцы, которые покрывали всю голову или оставляли снаружи только волосы на висках. Еще носили шапочки с меховой опушкой, широкие, богато отделанные повязки и простые полотняные чепцы, а с 1580 г— уже давно известные во Франции круглые шапки с углублением над лбом.
Вуаль снова вошла в моду, с тех пор как закутывание стало считаться признаком скромности. Вуали делали из тонкой, но не всегда прозрачной черной и белой ткани, иногда желтого или других светлых цветов, с серебряными и золотыми полосками.
Волосы в большинстве случаев полностью прятали под чепчиком, а если их оставляли открытыми на висках, завивали локонами или зачесывали гладкими руликами. Даже невесты в подвенечном наряде не всегда носили волосы распущенными, а заплетали их в косы и обвивали вокруг головы. В 60 - х годах девушки среднего сословия стали причесываться крестьянски, то есть заплетали волосы в две косы, которые спускали вдоль спины.
Эта при ческа скоро стала модной. Те, у кого собственные волосы были тонкими, носили фальшивые косы. Появилась особая мода на белокурые волосы, что породило искусственное изменение цвета волос. Беление волос и накладные косы навлекли на женщин немало резких упреков. Так продолжалось до 1585 г., когда вошедшие в моду большие фрезы заставили щеголих отказаться oт кос и принять высокую французскую прическу. Любимым головным украшением, особенно на праздниках, были венки из живых или искусственных цветов. Ношение масок среди немецких женщин не было распространено.
Траурный костюм обоих полов стал еще строже. Его цвет по прежнему остался черным. У женщин, впрочем, допускалась белая вуаль. В начале траура носили длинный черный плащ с капюшоном, который спускался на лицо, закрывая его почти полностью. Затем надевали менее длинный плащ с капюшоном, выкроенным так, что он закрывал нижнюю часть лица, а глаза и нос оставлял открытыми снаружи. И, наконец, такой же плащ, но без капюшона и шляпу. В 1560 г. Матвей Шварц носил по богатому аугсбургскому негоцианту Антону Фуггеру траурный костюм, состоявший из длинного волочащегося плаща с высоким стоячим воротником, черного наглухо застегнутого камзола и высокой шляпы. Женщины тоже надевали длинный черный плащ и закрывали свое лицо вуалью. Если они заменяли вуаль повязкой, то обертывали ею голову до самых глаз и длинные ее концы, доходившие до земли, спереди распускали один возле другого.
Щегольство дорогими материями и украшениями не только не уменьшалось, но и постоянно усиливалось, несмотря на все ограничительные законы. Хотя роскошь не достигала в Германии таких масштабов, как в других странах, она все-таки была очень значительна.
Paспpocтpaнению щегольства среди небогатых людей содействовало развитие различных производств, поставлявших сравнительно недорогие, хотя и менее качественные материи — бархатные, шелковые, полотняные и т. д.
Добротные ткани и теперь стоили очень дорого, а некоторые из них, например, протканные золотом или серебром бархат и атлас, стали так редки, что их можно было достать с большим трудом и только за очень большие деньги. Меха, спрос на которые постепенно возрастал, тоже значительно подорожали, даже в скандинавских землях. Шведский король Иоанн III в 1573 году приказал фогтам Норланда скупить и доставить в королевскую меховую казну все сорта беличьих и горностаевых мехов.
В 80-х годах в высших сословиях стала распространяться французская мода: щеголять не только богатством костюмов, но и их частой переменой, вследствие чего стало необходимым иметь от двадцати до тридцати костюмов с соответствующим количеством шляп, перчаток и пр., что диктовалось в конце века не роскошью, а приличием. Главную отделку платья составляли вышивки. Вышивались цветы, гирлянды, буквы, имена и девизы (последние делались обыкновенно на груди или на одном из рукавов, чаще всего на правом). Богато отделанный костюм стоил до 600 и более талеров. Цвет мужского костюма изменился сравнительно с прежним: все светлые и яркие краски (кроме белой) заменились в нем темными — черной, коричневой, серой, темно-фиолетовой и т.д.
Украшения стали разнообразнее. К уже существовавшим вещам прибавились совершенно новые: поясные часы, небольшие зеркальца, флаконы и золотые коробочки для духов, которые подвешивали к поясу, разного рода медальоны, головные обручи с привесками и т. п. Но важнее было не столько увеличение числа этих вещей, сколько постоянно совершенствовавшееся их исполнение.
Каждый мастер старался изобрести что-нибудь новое и вполне соответствующее назначению вещи. Художники и живописцы тоже принимали участие в этих разработках. Составленные ими рисунки или проекты украшений они издавали в гравюрах, политипажах или отдельными листами, книгами, которыми могли пользоваться и руководствоваться менее способные мастера. В материале не было недостатка. Кроме вышеупомянутых вновь изобретенных вещей, пояса, шейные цепочки, ожерелья, аграфы, головные булавки, серьги, четки, кольца и перстни, ножницы, рукоятки кинжалов и мечей, а также всякого рода оправы предоставляли обширное поле для совершенствования изобретательности и искусства мастеров.
Особенный интерес представляли предметы, предназначавшиеся для подарков, так как было принято придавать им какой-нибудь аллегорический смысл. Звезда и розетка, каждая отдельно или соединенные звеньями, звезды с эмалью, золотые, рубиновые, бриллиантовые розы, цепочки из бриллиантов, коралловые, бриллиантовые, жемчужные цветы, листья, ветки, кресты, сердца и т. п. считались самыми изысканными украшениями. Даже самые знатные и богатые люди имели их у себя в очень небольшом количестве. В этом отношении немцы безнадежно отстали от французов и испанцев, которых упрекали в склонности к роскоши и подражательству. Доказательством может служить то, что все драгоценные вещи принцессы Анны Прусской (1594 г.) стоили 14 633 марки, а вещи единственной дочери ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельма (1589 г.) оценивались только в 420 гульденов.