регистрация / вход

Ремонт дверных и оконных блоков

Из-за конденсата приходят в негодность какие- либо из элементов оконного или дверного блока. Чтобы не менять сразу всю дверь или оконный блок, что связано с ощутимыми расходами, их можно отремонтировать, и они еще послужат вам, сохраняя тепло в доме.

Виталия Львова

Из-за конденсата приходят в негодность какие- либо из элементов оконного или дверного блока. Чтобы не менять сразу всю дверь или оконный блок, что связано с ощутимыми расходами, их можно отремонтировать, и они еще послужат вам, сохраняя тепло в доме.

Тщательным осмотром оконных и дверных блоков определяют объем работы, необходимые материалы и инструменты для проведения ремонта.

Часто, из-за конденсата, приходят в негодность какие либо из элементов оконного или дверного блока. Чтобы не менять сразу всю дверь или оконный блок, что связано с ощутимыми расходами, их можно отремонтировать, и они еще послужат вам, сохраняя тепло в доме. Тщательным осмотром оконных и дверных блоков определяют объем работы, необходимые материалы и инструменты для проведения ремонта.

Из-за образования конденсата чаще всего загнивает нижний элемент оконного блока и верхний элемент дверного блока. Дефектный участок коробки выдалбливают, заменяя его деталью из сосны соответствующего размера, которую приклеивают или прибивают, зашпаклевывая место стыка. Если дефект коробки значительных размеров, заменяют весь элемент (от угла до угла). В восстанавливаемом элементе выбирают необходимые пазы и устанавливают петли и другую фурнитуру. При дефектах оконной или дверной коробки ее удаляют из проема и заменяют новой.

Коробки в каменных стенах прибиты к деревянным пробкам и клиньям, в каркасных стенах — к стойкам. В зазор между коробкой и деревянной пробкой вставляют ножовочное полотно и перепиливают гвоздь. Таким приемом освобождаются от всех гвоздей, после чего коробку снимают из проема. Прибитую к стойке каркасной стены коробку удалить труднее из-за ее плотного прижатия. В стык между коробкой и стойкой забивают лезвие топора, образуя зазор шириной 2…3 мм, куда просовывают полотно ножовки для перепиливания гвоздей.

Ремонт оконных створок предотвращает теплопотери и экономит топливо. Такой ремонт необходим: при загнивании нижних горизонтальных элементов обвязки и нижних концов вертикальных брусков обвязки, сливов и подоконников; при появлении широких зазоров в притворах створок к коробке; при не закрывающихся створках (из-за увлажнения). При высыхании оконных створок, изготовленных из влажной древесины, их угловые соединения теряют прочность и выпадают контурные бруски обвязки. Закрепляют оконные створки шурупами, стальными уголками на шурупах, связывающих контурные бруски обвязки.

Створки окон без наплава, высыхая, образуют зазоры в притворе коробки. Такую створку снимают с петель, вынимают стекла, отвинчивают петли и строгают вертикальный брусок обвязки, где были петли, на глубину гнезд. Наклеивают приготовленную заранее рейку толщиной, равной соструганной части обвязки. Если приклеенная рейка выступает за грани створки, ее строгают заподлицо со створкой.

Затем к створке привинчивают петли, стеклят ее и устанавливают в коробку. При загнивании подоконника и нижней обвязки створок оконную створку снимают с петель, удаляют стекла и выпиливают дефектные места. Взамен вставляют вкладыши, аналогичные отпиленным, закрепляя их в стыках. Вместо дефектного слива изготовляют новый, прикрепляя его на шипах и водостойком клее к нижнему бруску наружной створки. Оконные створки, не закрывающиеся из-за разбухания или повторной окраски, строгают в местах притвора.

Установка оконного блока

Осторожно поднимают блок и устанавливают в проём. Закрепляют блок в соответствии с материалом, из которого изготовлен переплет. В современных пластиковых окнах оконный блок крепится на специальных металлических креплениях. А проем между стеной и оконной конструкцией необходимо законопатить специальной строительной пеной. Как только закрепили блок, обязательно нужно проверить вертикальность элементов с отвесом. Отвес должен проходить точно через середину верхней створки и пересечение диагоналей коробки. Затем устанавливают подоконную доску. Ее заделывают в боковые грани оконного проема на 50–60 мм, причем с каждой стороны необходим небольшой уклон в сторону помещения. С внешней стороны нижней части оконного проема делают слив из оцинкованной стали. Его вделывают в боковые откосы оконного блока на расстоянии 30–50 мм с каждой стороны. Наличники должны заходить на стену не менее чем на 10 мм.

Дверной блок

Ремонт дверных полотен обусловлен следующими причинами: ослабло крепление петель из-за износа гнезда петель и отверстий шурупов; повреждена нижняя часть вертикальной обвязки рамы дверного полотна; повреждена нижняя горизонтальная обвязка рамы дверного полотна; повреждена из-за повторной установки дверного замка вертикальная обвязка рамы дверного полотна; растрескались филенки дверного полотна. Часто в дверях повреждается нижняя горизонтальная обвязка рамы дверного полотна.

В этом случае тоже можно не менять дверь, а выдолбить аккуратно шип и снять дефектную деталь, а на ее место изготовить новую и вклеить и прикрутить саморезами.

Ослабление петель в навешенной двери устраняют, закрепляя более длинными шурупами. Для этого дверное полотно снимают с петель, а в отверстие вывинченного шурупа забивают деревянную пробку. При ослаблении петель в гнездах дефектное гнездо выдалбливают и на это место вставляют подготовленный деревянный вкладыш. Его размер не менее двукратной длины петли. Вкладыш врезают в обвязку рамы и закрепляют клеем и шурупами.

Дефектный нижний конец вертикального элемента дверного полотна отпиливают и вставляют подготовленный вкладыш, соединяя его угловым шипом. При гнилой нижней горизонтальной обвязке дверного полотна двери снимают с петель. В углах нижняя обвязка связана шипом в потемок, который невозможно разобрать, без нарушения целостности рамы. Выдолбив шип, в потемок удаляют дефектный элемент. Новую деталь изготовляют по месту, вклеивая и привинчивая шурупами. При многократной вставке дверного замка повреждается вертикальный элемент дверного полотна. Поврежденный участок обвязки удаляют, заменяя вставкой. Для точности установки замка пользуются шаблоном.

При появлении трещин в филенках двери их расширяют, забивая клинья. Замерив ширину щели и толщину филенки, изготовляют соответствующую деталь — вставку, забиваемую на клею в щель деревянным молотком. При повреждении всех филенок их заменяют опилками или стружками, пропитанными клеем синтетических смол. Заполнитель (опилки, стружка) помещают между обшивкой из фанеры или древесно-волокнистой плиты, приклеенной с обеих сторон дверного полотна. Такой ремонт филенок дверей выполняют в заводских условиях. В общем, не спешите выбрасывать, а постарайтесь отремонтировать и получится как новая. И Вы получите от этого удовлетворение. Вариантов множество.

Установка дверных блоков

Дверные блоки монтируются аналогично оконным, но, естественно, с учетом некоторых особенностей. Обычно используют дверные блоки стандартных размеров: для входных дверей — 200 х 90 см, для межкомнатных — 200 х 80 см, для дверей в ванную комнату или туалет — 200 х 70 см. Не всегда у дверных коробок монтируется нижняя часть. Порог может и отсутствовать, тогда при монтаже устанавливаются только верхняя перекладина и два косяка. При заказе дверных блоков для внутренних перегородок непременно обратите внимание не только на ширину и высоту дверного проема, но и на глубину перегородок. Дверная коробка должна быть немного шире перегородки в том случае, если перегородка впоследствии будет оштукатуриваться. Если же штукатурные работы не предвидятся, то ширина дверной коробки должна в точности соответствовать ширине перегородки.

Косяки дверных коробок, устанавливаемых в проемы рубленых стен, должны иметь пазы, а гребни вырезаются на торцах боковых брусьев или бревен дверного проема еще во время кладки сруба. При установке дверной коробки гребни должны войти в пазы. Коробку внутренней двери прикрепляют к дощатому полу или балкам на прямой шип, для этого в балке по разметке делают гнездо. К внутренним стенам и перегородкам бруски дверной коробки крепятся гвоздями.

Если вы приобрели уже готовый дверной блок, то ого можно установить и полностью собранным, с навещенным полотном и прирезанной фурнитурой. Чтобы в процессе отделочных работ случайно не повредить дверное полотно, после установки блока его нужно снять с петель и навесить уже после того, как все зазоры будут заделаны, а откосы оштукатурены. При установке дверной коробки непременно проверяйте горизонтальность верхнего откоса и вертикальность косяков. Помните, что оси проемов и оси, устанавливаемых в них блоков должны совпадать. Проверьте это с помощью отвеса по отметке, сделанной на середине верхнего откоса дверного проема. Установка считается верной, если шнур отвеса проходит точно через точку пересечения диагоналей дверной коробки.

После того как дверная коробка будет закреплена в проеме с помощью деревянных клиньев и стальных ершей необходимо провести еще одну проверку правильности установки дверного блока. Эта операция производится следующим образом: возьмите шнур и туго натяните его по диагоналям дверного блока. Если длина двух диагоналей совпадает, то дверной блок установлен правильно, в противном случае имеется перекос, который необходимо устранить. На дверных блоках наличники устанавливаются в обязательном порядке. Без наличников двери выглядят не слишком красиво, когда же торцы коробок и зазоры между коробкой и стеной закрыты наличниками, дверная коробка приобретает более привлекательный вид. Наличники монтируются после завершения всех отделочных работ в помещении и крепятся аналогично оконным наличникам.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

Комментариев на модерации: 2.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий