регистрация / вход

Биологические особенности облепихи крушиновидной

Облепиха крушиновидная (Hippophaё rhamnodes). Биологические особенности, требования к условиям произрастания. Выращивание и заготовка. Биохимический состав и сорта. Меры борьбы с вредителями и болезнями. Применение облепихи в медицине и других областях.

Рекреационные леса Урала

Тема: «Биологические особенности облепихи крушиновидной»


Оглавление

Введение

Биологические особенности

Требования к условиям произрастания

Выращивание облепихи крушиновидной

Заготовка облепихи крушиновидной

Биохимический состав

Сорта облепихи

Меры борьбы с вредителями и болезнями

Применение облепихи в медицине и других областях

Список использованных источников


Введение

Садоводы-любители уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Мало кому известный в недавнем прошлом кустарник прочно вошел в число лучших поливитаминных растений.

В народной медицине плоды облепихи применяют как болеутоляющее, желудочное, противоцинготное и противосклеротическое средство. Отвар из плодов употребляют для лечения кожных заболеваний. Цветки облепихи используют как косметическое средство, смягчающее кожу.

Особую ценность имеет облепиховое масло, получаемое из плодов. Его применяют как лечебный препарат против лучевых поражений кожи, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических заболеваний, экземы, гипертонии, анемии и катаракты.

Облепиха обладает высокой пищевой ценностью. Из ее плодов готовят варенье, компоты, желе, кисели, мармелад, используют в пищевой промышленности. В этих продуктах переработки хорошо сохраняются витамины и другие биологически активные вещества (Т.Ф. Царькова, Облепиха, 1987).

Благодаря многочисленным полезным свойствам облепихи в Алтайском крае ежегодно проводят «Международный симпозиум по облепихе».


Биологические особенности

Облепиха относится к ягодным кустарникам семейства лоховых. Она занимает промежуточное положение между типичными кустарниками и деревьями. В естественных условиях облепиха чаще всего растёт в виде многостебельного древовидного кустарника от 0,5 до 9 м высотой. В культуре – это многоствольное дерево высотой до 3 – 4 м и диаметром кроны до 4 – 5 м. Основные скелетные ветви живут 10 – 15, реже – 20 лет.

Наиболее распространённый вид облепихи - облепиха крушиновидная (Hippophaё rhamnodesL.). Это растение довольно часто можно встретить практически по всей территории Европы и Азии и южной Сибири. Растёт облепиха преимущественно возле водоёмов, чаще всего на песчаных почвах. В диком состоянии распространена на всей территории Европы, на Кавказе, в Западной и Средней Азии, Монголии, Китае, заходит в тропические районы Пакистана и Индии. На территории России встречается в европейской части, на Северном Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Алтае. Разводится в садах и парках как декоративное растение. Растение получило широкое распространение на территории России. Она произрастает куртинами в долинах горных рек, по берегам морей, озёр, на песке, галечниках с илистыми отложениями, в местах, ежегодно затопляемых весенними и летними паводками. В средней полосе (в Калининградской области) ее можно увидеть в сообществе с тополем, ивой, берёзой, черной бузиной, шиповником, ежевикой (Е. И. Ярославцев, Ваш сад, 1984г.).

Облепиха – ветроопыляемое двудомное растение; на одних кустах бывают только женские (пестичные), а на других – только мужские (тычиночные) цветки. Женские растения цветут и плодоносят, мужские – только цветут, образуя пыльцу для опыления женских растений.

До вступления в плодоношение мужские растения практически неотличимы от женских. С 3 – 5-го года жизни на годичных побегах закладываются смешанные, вегетативно-генеративные почки. По ним можно легко определить пол: у мужских особей почки значительно крупнее, чем у женских. В зимне-весенний период (при отсутствии листьев) мужские почти кажутся более короткими и вздутыми из-за того, что покрыты многочисленными кроющими чешуйками. У женских особей почки мелкие, покрыты 2 – 3 чешуйками.

Однолетние приросты у женских растений более тонкие, чем у мужских. Бывают случаи, когда на некоторых мужских особях завязываются единичные плоды. Как правило, они мелкие, недоразвитые, выделенные из них семена имеют уродливую форму.

Цветёт облепиха в начале – середине мая. Цветки мелкие, невзрачные, безлепестковые, с зеленовато-бурыми околоцветниками, собраны в много колосковые короткие соцветия. Мужские цветки в пазухах чешуек несут по 4 тычинки, состоящие из коротких нитей и продолговатых пыльников, которые выбрасывают множество пыльцы цвета охры.

Цветёт облепиха в начале – середине мая. Цветки мелкие, невзрачные, безлепестковые, с зеленовато-бурыми околоцветниками, собраны в много-колосковые короткие соцветия. Мужские цветки в пазухах чешуек несут по 4 тычинки, состоящие из коротких нитей и продолговатых пыльников, которые выбрасывают множество пыльцы цвета охры.

Пыльцевые зёрна очень мелкие - пылевидные. Даже небольшой ветерок поднимает значительное количество пыльцы в воздух и переносит на женские цветки. Пыльцевые зёрна, попавшие на рыльце пестика, прорастают через 3 – 4 ч, а оплодотворение происходит спустя 7 – 10 дней после опыления.

Женские цветки желто-зелёной окраски, без лепестков, развиваются в пазухе кроющего листа одиночно, реже - в виде зонтика с 2 – 3 цветками.

И женские и мужские цветки не имеют нектарников, поэтому их не опыляют пчёлы и другие насекомые. Иногда пчелы посещают тычиночные цветки для сбора пыльцы.

Продолжительность цветения мужских растений в зависимости от погодных условий колеблется в пределах 6 – 12 дней. Цветки раскрываются и выбрасывают пыльцу при температуре воздуха не ниже 6 – 10 °C. Для начала распускания почек необходима сумма эффективных температур - 120–200 °С (эффективным называют среднесуточные температуры выше +10° С), для начала цветения – около 200, для массового цветения – 200-300 °С.

Крона куста состоит из ветвей разного возраста. Молодые растения обычно имеют центральный проводник и соподчиненные ему боковые ветви. В течение вегетационного периода у однолетних побегов бывает 2-3 периода роста, в результате образуются боковые побеги второго и третьего порядков ветвления.

По мере вступления в плодоношение наряду с простыми вегетативными закладываются смешанные вегетативно-генеративные почки. Из простых почек образуются наиболее сильные ростовые побеги, из смешанных – укороченные обрастающие веточки.

Вегетативный рост побегов начинается вскоре после окончания цветения облепихи при среднесуточной температуре воздуха около 12 °С. Интенсивный рост происходит при температуре 17–20 °С. С увеличением возраста побегообразовательная способность растений снижается.

В молодом возрасте поступательный рост и ветвление побегов происходят преимущественно за счет верхушечных почек. Некоторые слабые летние побеги при засыхании верхушечных почек образуют колючки.

При вступлении в пору плодоношения рост побегов возобновляется из 5-7 смежных почек, расположенных близко к верхушке. Образуется ложная мутовка – группа из двух или более побегов, сидящих на одном узле ветви. Почки на побегах такой мутовки смешанные: в следующем году они образуют и цветки, и новые побеги. Причем цветки (а потом и ягоды) располагаются у основания новых побегов, густо облепляя веточки.

После плодоношения почки отмирают, оголяя отплодоносившую древесину. Формирование новых листьев и побегов переносится в периферийную часть кроны на порядок выше. Обычно уже в третьем порядке ветвления после образования мутовки начинается усыхание отдельных ветвей. За счет этого крона осветляется и регулируется нарастание мутовок. К четвертому-пятому году плодоношения общая длина побегов текущего года и, следовательно, урожайность достигают максимальной величины. В дальнейшем, по мере сокращения длины однолетних приростов и удаления их от центра кроны, урожайность постепенно снижается.

От начала цветения до полного созревания плодов обычно проходит 3-3,5 месяца. Продолжительность формирования плодов зависит от сорта и погодных условий в течение вегетационного периода. В оптимальных условиях завязываемость плодов составляет 30-40% от общего числа пестичных цветков, но в процессе развития часть завязей осыпается и к концу вегетации количество плодов уменьшается до 20-30% от числа пестичных цветков. Завязи плотно облепляют основания молодых укороченных побегов и почти весь прирост прошлого года (Е. И. Ярославцев, Ваш сад, 1984г.).

Ягоды облепихи бывают разнообразной формы: округлые, овальные, цилиндрические, репчатые, яйцевидные, обратно-яйцевидные. Созревают они через 20-30 дней после окончания роста околоплодника и формирования семени. По мере созревания ярко-зеленая окраска их переходит в желтую, оранжевую или оранжево-красную, содержание хлорофилла в мякоти уменьшается, а каротиноидов – увеличивается. Ранее плотные ягоды размягчаются под влиянием гидролитических ферментов. Масса 100 плодов дикорастущих форм облепихи составляет в среднем 25 - 45 г, культурных форм – 40 – 90 г. Семена облепихи овальной формы, плотные, серовато-бурые или темно-коричневые. Масса 1000 семян в воздушно-сухом состоянии – 15 – 20 г.

Листья линейно-ланцетной или ланцетовидной формы, простые, с небольшим черешком, без прилистников. Расположение листьев очередное. Величина листовой пластинки варьирует в зависимости от сорта и положения на побеге. В средней части побега листья наиболее развиты и обычно достигают 7 – 10 см в длину, у вершины и основания побега длина листьев – 2 – 6 см. Верхняя сторона листа облепихи имеет яркую темно-зеленую окраску и восковой налет, а нижняя – покрыта густыми серебристо-зеленоватыми волосками. Благодаря отсутствию устьиц с верхней стороны листа и опущенности с нижней значительно сокращается испарение влаги. Это приспособительное свойство выработалось у растений в естественных условиях произрастания – при повышенной температуре воздуха и высокой солнечной радиации.

У облепихи поверхностно расположенная корневая система: в период полного плодоношения основная масса корней располагается в 10 – 40 см от поверхности почвы. Лишь отдельные корни проникают на глубину до 1,5 – 2 м. Они имеют вид длинных плетей со слаборазвитой мочкой.

У взрослых растений корневая система, разрастаясь в ширину, выходит за пределы кроны. Длина отдельных корней может превышать диаметр кроны в 1,5 – 2 раза. В естественных условиях, при постоянном наносе песка и ила, облепиха ежегодно образует новый ярус молодых активных корней. Старые же корни на глубине 50 см и более постепенно отмирают. Подобная картина наблюдается и в культуре – при мульчировании перегноем, торфом. Верхний ярус корней постепенно принимает на себя основную функцию.

Корни облепихи травянистые, хрупкие, легко обрываются. Это следует учитывать при выкопке и пересадке растений.

Существенную роль в питании облепихи играют клубеньковые образования, имеющиеся на корнях. Находящиеся в клубеньках азотфиксирующие актиномицеты способны усваивать азот воздуха. Благодаря этому растения восполняют недостаток питательных веществ в почве.

Клубеньки лучше формируются на рыхлых, воздухопроницаемых почвах. На плотных, сильно переувлажненных почвах с плохим воздухообменом образование клубеньков затруднено, что отрицательно сказывается на развитии растений.

Клубеньковые образования представляют собой округлые выросты или утолщения на корнях. В начале вегетации корни и клубеньки желтовато-белые, к концу лета они буреют. Быстрорастущие корни, как правило, клубеньков не имеют. Чаще всего клубеньки появляются на боковых корнях, которые всасывают воду с растворенными в ней минеральными питательными веществами.

У укорененных зеленых черенков клубеньки формируются через 10 – 15 дней после образования мочки корней, у сеянцев – через 30 – 40 дней после посева. На первом этапе развития азот фиксирующая способность клубеньков невысокая. Наиболее активными клубеньки становятся через 40 – 100 дней после образования. Азотфиксирующая активность зависит также от внешних условий: с понижением температуры почвы в зоне расположения основной массы активных корней усвоение азота воздуха клубеньками уменьшается.

Требования к условиям произрастания

Облепиха – светолюбивая культура. Она не выносит затенения, не может расти под пологом высоких деревьев и кустарников. Молодые растения не выдерживают конкуренции травяного покрова.

Растения хорошо растут и плодоносят на легких, водо- и воздухопроницаемых плодородных почвах, богатых солями кальция. Тяжелые глинистые почвы можно использовать только после значительного их окультуривания.

Эта культура отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В жаркие засушливые годы нуждается в орошении. В тоже время непригодны переувлажненные участки со стоячей водой. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 – 1,5 м от поверхности почвы. Оптимальная влажность почвы для роста и развития корней – 70 – 80% от полевой влагоемкости, ее можно добиться регулярными поливами, рыхлением и прополками (Е. И. Ярославцев, Ваш сад, 1984г.).

Зимостойкость облепихи зависит от ее происхождения. Наибольшей выносливостью к низким температурам характеризуются сибирские популяции и выделенные из них сорта и формы. Они выдерживают морозы до – 35 – 40° С и хорошо после этого плодоносят. Сорта и формы из Прибалтики и Калининградской области несколько уступают сибирским по устойчивости к минимальным отрицательным температурам, но меньше реагируют на оттепели и лучше переносят возвратные холода.

Мужские особи, как правило, менее зимостойки, чем женские, сильнее повреждаются в суровые зимы. Это нужно учитывать при выборе соотношения мужских и женских растений на садовом участке (А. М. Михеев, В. И. Деменко, Облепиха, 1990г.).

Выращивание облепихи крушиновидной

При посадке облепихи нужно выбрать светлое место и разместить кусты не ближе 2,5 м один от другого. В промежутках между кустами можно для экономии места высадить черную смородину, она достаточно теневыносливая для такого соседства. Поскольку у облепихи корневая система поверхностная, никаких грядок, требующих регулярной перекопки, возле нее размещать нельзя. Нельзя также сажать вблизи облепихи картофель и помидоры - у них общие заболевания. Лучше всего облепиха растет на легких суглинках, но мирится практически с любой почвой, правда на тяжелых глинах она плохо дает отпрыски и снижает урожай.

Перед посадкой в яму можно внести компост и полстакана полного минерального удобрения. В центре ямы насыпают небольшой холмик из питательной земли, на него ставят саженец, расправляя корни вниз по холмику, заливают яму водой, и засыпают почву как обычно. Поскольку облепиха растение двудомное, считается, что на 4-5 женских кустов нужно иметь один мужской. Это не обязательно. Все зависит от размеров мужского куста и места его посадки. Мужской экземпляр высаживают так, чтобы он оказался с той стороны от женских, с которой дуют господствующие в этих местах ветра. Нельзя сажать его так, чтобы он оказался в ветровой тени, например, за крупным деревом или сараем. Все кусты облепихи обязательно должны продуваться ветром, иначе даже при достаточном количестве опылителей вы останетесь без урожая. Чем выше мужской куст, тем дальше летит его пыльца.

Для удобства сбора урожая облепиху периодически обрезают сверху, чтобы не дать ей расти в высоту. Для этого ей спиливают верхушку до двух-трехлетней древесины. Разумеется, мужской куст обрезать не нужно. Регулярно обрезают также все поломанные, больные и засыхающие ветви. Место среза обязательно замазывают варом или закрашивают масляной краской, лучше охрой.

На корнях облепихи имеются клубеньки, в которых живут азотофиксирующие бактерии, способные усваивать азот прямо из атмосферного воздуха, что и дает облепихе возможность расти на прибрежных песках и галечниках.

Облепиха очень чувствительна к недостатку влаги. Привыкнув расти у воды, она имеет поверхностные корни, которые легко пересыхают. Из-за этого посадки облепихи нельзя глубоко рыхлить, и уж тем более перекапывать. Крупные корни залегают на глубине 20-25 см и очень длинны, они могут достигать размеров нескольких метров (до 10-15), далеко выходя за пределы кроны растения. Вместе с тем влаголюбивая облепиха совершенно не выносит застоя воды у корней. Если грунтовые воды держатся выше 50 см от поверхности, облепиху приходится сажать на насыпи, предварительно подложив под корни палки, щепки и другой садовый мусор так, чтобы образовалось небольшое возвышение около 50-60 см, на которое уже высаживаются кусты.

Для размножения облепихи удобнее всего использовать корневые отпрыски, которые каждый куст начинает давать с трехлетнего возраста. Особенно активно они образуются в местах повреждения корней. Их все равно нужно удалять, чтобы посадки не были слишком густыми. Если вы намерены использовать отпрыск для посадки, его можно ранней весной дополнительно окучить, это вызовет усиленное образование его собственных корней и через 1,5-2 месяца можно обрубить корень, связывающий его с материнским растением. Это делают в 30 см от отпрыска. Лучшее время для пересадки облепихи - ранняя весна, до распускания листьев. Осенью она пересаживается гораздо хуже, поскольку практически не имеет осеннего покоя. Ее рост прекращается только с наступлением холодов. Одновременно развивать и корни и побеги пересаженному растению трудно, оно сильнее болеет, чем при весенней посадке и хуже зимует. Особенно плохо чувствует себя облепиха, которую осенью пересаживают с листьями. Они испаряют большое количество воды, а корни еще не отросли после пересадки и не могут дать растению достаточного количества влаги и питательных веществ. В этих условиях куст вынужден использовать резервы, отложенные для зимовки, и сильно ослабевает. Если уж приходится пересаживать облепиху осенью, оборвите на саженце все до единого листья. Это поможет растению прижиться на новом месте.

Семенами облепиху размножают редко, поскольку при семенном размножении нет гарантий сохранности сорта. Вы можете, конечно, если повезет, получить растение лучше исходной формы. Именно таким способом, он называется аналитической селекцией, и были отобраны первые сорта облепихи. Но большая часть сеянцев не только не сохранит исходных свойств, но и может оказаться ближе к диким предкам, чем к культурным формам. Кроме того, при посеве получаются и мужские и женские растения, а какое растение будет давать плоды, выяснится только через 3-4 года. До этого придется сохранять все сеянцы. Если вы все-таки решили получить саженцы из семян, учтите, что облепиха требует стратификации, да еще двойной. Вначале она должна 1,5-2 месяца пролежать в тепле и сырости, а затем такое же время на холоде, поэтому, чтобы не возиться, проще посеять свежесобранные семена прямо в грунт. При этом всходы появятся весной следующего года.

Для весеннего посева можно взять семена облепихи, хранившиеся в холодильнике, или выбрать их из сырого варенья, конечно, если вы не пропускали ягоды через мясорубку, а только размяли их. Во время хранения в холодильнике семена стратифицируются. В марте-апреле их можно вынуть из холодильника, очистить от мякоти, вымыть, подержать немного в светлом растворе марганцовокислого калия и посеять в горшочке, заполненном смесью дерновой земли с песком (1:1). Почву в горшках хорошо полить и поставить их в теплое место. После образования у всходов 3-4 листиков их пикируют по одному в горшки, а весной высаживают в грунт.

Можно такие семена высеять и прямо на рассадник, как можно раньше после оттаивания почвы (Б. С. Ермаков, Лесные растения в вашем саду, 1992).

Всходы облепихи очень чувствительны к пересыханию почвы. Сеянцы начинают плодоносить на 4-5 год и еще через 2-3 года дают уже максимальный урожай.

Обычно облепиху размножают черенками, это дает гарантию сохранения сорта и пола растения, и позволяет получить с одного куста большее количество посадочного материала. В коммерческих целях обычно используют летнее черенкование зелеными черенками, но в условиях дачного участка оно практически не приемлемо, поскольку требует использования специальных разбрызгивателей, создающих в рассаднике туман из водяных капель.

Гораздо проще размножать облепиху одревесневшими черенками. Их нарезают весной до распускания почек с годичных побегов, удаляя неодревесневшую часть. Готовые черенки должны иметь длину 15-18 см. Их сразу же высаживают на грядки, погружая в почву, на 2/3 длины и оставляя на поверхности 2-3 почки. В отличие от всех других черенков облепиху сажают не наклонно, а вертикально, выбирая для рассадника светлое место. Сажают во влажную почву, и после посадки еще раз поливают. Сверху хорошо присыпать место посадки перепревшим торфом, он долго удерживает влагу.

Гораздо легче дают корни зимние черенки. Для этого их срезают в январе - начале февраля, также выбирая однолетние одревесневшие веточки. Для лучшего образования корней их можно оставить на ночь в слабом растворе меда - 1 чайная ложка на стакан воды, затем промыть, поставить по 4-5 штук в банке с отстоявшейся сутки водопроводной водой. Через несколько дней на черенках появляются белые корневые бугорки, из которых затем развиваются корни. Высаживать такие черенки нужно тогда, когда корни достигнут длины 1-2 мм, но не позже, иначе хрупкие корни легко обламываются и черенки гибнут. Черенки высаживают в ящик со смесью дерновой земли и песка (1 :1) или в горшки. До весны их держат на светлом подоконнике, а затем высаживают на постоянное место. При пересадке их нужно некоторое время слегка притенять, или постепенно приучить к солнцу перед высадкой. Зимние черенки развиваются быстрее весенних и дают более сильные кусты (В. Г. Атрохин, Е. Д. Солодухин, Лесная хрестоматия, 1990).

Заготовка облепихи крушиновидной

В средней полосе России облепиха созревает во второй половине августа – начале сентября. Сбор ягод - очень трудоемкая работа. Он составляет около 90% всех затрат при возделывании этой культуры. Плоды многих сортов при сборе легко раздавливаются, кислый сок разъедает кожу рук. Работу можно облегчить правильным подбором сортов, использованием простейших приспособлений. На участке желательно иметь кусты облепихи со сдержанным ростом, крупными плодами разных сроков созревания.

При определении срока сбора плодов следует учитывать, что в зрелых плодах содержится наибольшее количество облепихового масла, в недозрелых – витамина С (А.М. Михеев, В.И. Деменко, Облепиха, 1990г.).

При сборе урожая куст прореживают, срезая так называемые "слепые початки", т.е. те веточки с плодами, на которых нет верхушечного прироста, или он очень слабый и засыхает. Такие веточки все равно погибнут на следующий год и только будут мешать и колоться при сборе урожая. Убрав "слепые початки" начинают собирать сами ягоды. У культурных сортов ягоды имеют довольно длинную плодоножку и сравнительно легко отрываются. Дикие и полудикие формы облепихи имеют очень плотные початки, ягоды отрываются с трудом. Здесь очень важно вовремя начать сбор, когда ягоды уже полностью окрашены, но кожица еще плотная и ягоды чуть-чуть твердоваты. Переспелые ягоды просто лопаются в руках, даже не отрываясь от ветки.

Собирают облепиху всегда от ствола и нижнего конца веток. При противоположном движении вы будете натыкаться на все колючки и мелкие веточки. Хотя сок облепихи бактерициден и все царапины, полученные при ее сборе, легко заживают, лучше, если их будет меньше.

Вовремя начать сбор важно еще и потому, что вороны и другие птицы уже разобрались в полезности и доступности облепихи. Интересно, что в 20-е годы, когда облепиха впервые попала в Англию, местные птицы ее не ели. Теперь и у англичан те же проблемы. Птиц не останавливают ни пугала ни сетки. В самом начале созревания облепихи можно завалить плодоносящие ветки сеном, оставляя торчать только облиственные концы. Пока это помогает, поскольку ягод просто не видно (Т. Ф. Царькова, Облепиха, 1987).


Биохимический состав

Аскорбиновая кислота (витамин С) в спелых плодах облепихи содержится в количестве 50 - 500 мг% (это содержание того или иного витамина (в миллиграммах) в 100 г плодов). Это намного больше, чем в плодах крыжовника, кизила, лимона.

Концентрация аскорбиновой кислоты в плодах облепихи варьирует в зависимости от эколого-географической группы растений (наибольшее содержание этого витамина – 300 – 500 мг% - отмечено у дикорастущих форм), погодных условий, времени суток (максимум содержания аскорбиновой кислоты наблюдается в полдень, затем концентрация постепенно уменьшается в 1,5 раза), степени зрелости (в незрелых плодах аскорбиновой кислоты приблизительно на 100 мг% больше, чем в зрелых), окраски (в красных плодах аскорбиновой кислоты обычно больше, чем в желтых). В соке плодов аскорбиновой кислоты меньше, чем в кожуре. В молодых листьях облепихи концентрация аскорбиновой кислоты достигает 56 мг%.

Каротиноиды в плодах облепихи представлены в основном ß-каротином (провитамином А). От содержания этих веществ зависит цвет плодов (от желтого до красного). В среднем концентрация каротиноидов в плодах составляет 50 мг%, что в несколько раз выше, чем у моркови и тыквы.

Токоферол (витамин Е) в плодах облепихи присутствует в количестве 8 – 16 мг%. По содержанию этого витамина облепиха из всех плодовых растений уступает только морошке. Особенно богаты токоферолом сорта облепихи Масличная и Дар Катуни.

Флавоноиды (витамин Р) и другие фенольные соединения в плодах содержатся в количестве 24 – 45 мг%, что примерно соответствует концентрации этих веществ в крупноплодных яблоках. Качественный состав флавоноидов зависит от географического происхождения сорта, внутри эколого-географической группы все формы облепихи содержат одни и те же флавоноиды, но в различном количественном соотношении.

Филлохинон (витамин К) присутствует в количестве 0,8 – 1,5 мг%, это значительно больше, чем в плодах рябины обыкновенной, аронии черноплодной, черной смородины и шиповника.

Тиамин (витамин В), рибофлавин (витамин В2 и фолиевая кислота (витамин В9 присутствуют в плодах облепихи в небольших количествах.

Фосфолипиды составляют 0,5 – 0,6%, бетаин – 0,09 – 0,36% сырого вещества плодов.

Кумаринов содержится 1 – 3,6 мг%, причем 50% этих соединений составляют активные оксиформы, предупреждающие образование тромбов в кровеносных сосудах.

5-окситриамин (серотонин) в корне и плодах облепихи найден в количестве 1,1 – 2,5 мг%. Это вещество оказывает влияние на эмоциональное состояние человека и представляет интерес для испытания в онкологической практике.

Следует отметить, что в плодах облепихи низкое содержание сахаров (3 – 6%) и относительно высокое кислот (1 – 3%), соотношение их колеблется в зависимости от сорта и почвы на участке. Из сахаров преобладают фруктоза, глюкоза и сахароза; из органических кислот 92% составляет яблочная, присутствуют также щавелевая и янтарная.

Обнаружены в плодах облепихи и микроэлементы : Fe, Mg, Mn, В, S, Al, Sn, Cl, Pb, Ni, Mo, Cu и др.

Жир в различных частях растения содержится в разных концентрациях: в мякоти и кожице плода – 2 – 10%, в семенах – 5 – 17, в коре – 3,1, в листьях – 0,1 – 0,9%.

В фармакопейном облепиховом масле, вырабатываемом из мякоти и кожицы плодов, обнаружено 18 жирных кислот, из них в наибольшем количестве присутствуют пальмитиновая, олеиновая, линолевая и леноиновая. 11 – 17% этого препарата составляет специфическая пальмито-олеиновая кислота, в других растительных и животных жирах это вещество отсутствует.

Жир плодов является накопителем кобальта, цинка и меди. Содержание железа в жире находится на уровне его в почве или ниже.

В жире облепихи растворены каротиноиды, токоферолы, стерины и другие биологически активные соединения. Противоожоговая и репарационная активность жира обусловлена наличием ß-ситостерина и других тритерпеноидов (А. М. Михеев, В. И. Деменко, Облепиха, 1990г.).

Сорта облепихи

Введение облепихи в садовую культуру - заслуга сотрудников НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (г.Барнаул). Из-за колючек сбор ягод облепихи иногда становится сложным, травмоопасным занятием. Однако сейчас уже выведены культурные сорта с небольшим количеством колючек или вовсе без них.

Золотой початок - среднерослое, среднеколючее дерево или куст. Морозостойкость высокая. В плодоношение вступает на 3-4 году жизни. Урожайность 10–15 кг с куста. Ягоды средней величины и массы (0,6 г), овальные, желто-оранжевые, слабокислого вкуса, плотно расположены в виде початка, за что сорт и получил свое название. Созревают в начале сентября.

Великан - дерево или куст высотой 2,5– 3,5 м, практически без колючек. Срок созревания поздний, урожайность 5–6 кг с дерева.

Воробьевская - среднерослое компактное дерево с относительно колючими побегами. Средний срок созревания, урожайность 7–8 кг. Ягоды крупные – в среднем 0,7 г.

Золотистая Сибири - дерево или куст среднего размера, почти без колючек. Урожайность высокая – 11–16 кг, ягоды крупные.

Красноплодная - среднерослый, не раскидистый, очень колючий куст. Урожайность 7–8 кг. Ягоды красного цвета.

Любимая - среднерослый колючий куст. Урожайность до 8 кг. Ягоды ярко-оранжевые, крупные. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Московская ананасная - среднерослый куст почти без колючек. Урожайность 6–8 кг.

Московская красавица - дерево среднего размера с небольшим количеством колючек. Урожайность невелика – 5–7 кг. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Нивелена- среднерослый компактный куст с кроной, напоминающей зонтик, колючек немного. Урожайность 6–8 кг. Ягоды желтооранжевые, средние и крупные.

Ароматная - дерево или куст. Срок созревания средний, урожайность 5–6 кг с дерева. Сорт устойчив к парше и эндомикозу.

Обильная - дерево или сильнорослый куст с довольно раскидистой кроной. Среднераннего срока созревания. Урожайность высокая – 12–14 кг. Ягоды ярко-оранжевые, крупные, 0,7 г. Сорт почти без колючек.

Оранжевая - куст с овальной кроной средней густоты. Среднепозднего срока созревания. Урожайность высокая – 10–14 кг. Ягоды оранжево-красные, крупные, 0,7 г. Колючек мало.

Отрадная - дерево или куст с раскидистой кроной, почти без колючек. Среднепозднего срока созревания. Урожайность 8–9 кг. Ягоды красно-оранжевые, средние и крупные, 0,6–0,7 г.

Перчик- невысокий компактный куст с кроной, похожей на зонтик. Среднераннего срока созревания. Урожайность 6–7 кг. Ягоды оранжево-красные, крупные, 0,7 г. Сорт довольно колючий.

Самородок- среднерослое дерево или куст раннего созревания, колючек немного. Урожайность 8–10 кг. Ягоды оранжевые, крупные.

Трофимовская - компактное колючее дерево с пирамидальной кроной. Урожайность 6–7 кг.

Чуйская - среднерослое дерево с редкой раскидистой кроной, почти без колючек. Созревание раннее. Урожайность 8–10 кг. Сорт склонен к микозному усыханию и выпревает при частых оттепелях.

Ботаническая - дерево среднего размера, почти без колючек. Урожайность 6–7 кг.

Ботаническая любительская- среднерослое компактное деревце, почти без колючек. Сорт скороплодный, среднего срока созревания. Урожайность очень высокая – 20 кг. Устойчив к вредителям и микозному усыханию(Б. С. Ермаков, Лесные растения в вашем саду, 1992).

Меры борьбы с вредителями и болезнями

В средней полосе России специфические вредители и болезни облепихи встречаются довольно редко и не причиняют существенного вреда. Из вредителей наиболее опасны грызуны, тля, облепиховая выемчатокрылая моль, из болезней – эндомикоз и фузариозное увядание.

Грызуны. Растениям облепихи наиболее часто причиняют вред обыкновенная полевка и водяная крыса. Зимой полевки повреждают кору стволика облепихи, а водяные крысы подгрызают корни. Полевки находят благоприятные условия для размножения и перезимовки при наличии сорняков и залужении участка. Ущерб от водяных крыс становится ощутимым, если вблизи садового участка находятся какие-либо водоемы с густой травянистой растительностью по берегам.

Меры борьбы: при выявлении повреждений необходимо создать оптимальные условия для растений: поддерживать почву во влажном и рыхлом состоянии; для образования дополнительных корней окучить молодые растения на 10 – 12 см. При погрызах коры около корневой шейки в виде кольца ранней весной делают прививку тремя-четырьмя черенками «мостиком». Для лучшей приживаемости черенков место прививки следует притенить или засыпать рыхлой почвой.

Зеленая облепиховая тля. Этот вредитель широко распространен в средней полосе страны. Личинки отрождаются во время распускания почек и сосут сок молодых листьев. Через 2 недели они превращаются в бескрылых самок-основательниц, каждая из которых отрождает 40-50 личинок. Еще через 2-3 недели личинки развиваются в крылатых самок-расселительниц, которые, перелетая на молодые побеги, образуют новые колонии тлей. Поврежденные листья скручиваются, желтеют и преждевременно осыпаются, ослабляя рост побегов.

Меры борьбы: в период вегетации растения опрыскивают настоями табака (400 г табака заливают 10 л горячей воды, настаивают в течение 2 суток и добавляют 40 г хозяйственного мыла), одуванчика (400 г листьев одуванчика заливают 10 л теплой воды и настаивают в течение 2 ч), луковой шелухи (150-200 г луковой шелухи заливают 10 л горячей воды, настаивают в течение 4-5 дней, процеживают).

Растения следует опрыскивать свежим раствором. Лучше эту работу проводить в сумерки.

Облепиховая выемчатокрылая моль. Во время набухания почек гусеницы (серо-зеленые с коричневой головкой) проникают в почки и разрушают их, а позднее образуют гнезда и живут в верхушечных листьях. В середине лета гусеницы окукливаются в верхнем слое почвы. Спустя примерно 2 недели появляются бабочки, которые в первой половине сентября откладывают яйца.

Меры борьбы: при появлении гусениц растения в фазу начала распускания почек необходимо опрыснуть 1%-ным раствором энтобактерина.

Эндомикоз плодов облепихи. В конце июля – августе на некоторых плодах облепихи появляются светлые пятна. Плоды размягчаются, лопаются при сборе. Природа этого заболевания не ясна. Причиной может быть повреждение кожицы плодов при резких колебаниях температуры в дневное или ночное время или механическими ударами (Э. М. Дроздовский, В. Г. Мирошникова, Облепиха, 1986). В дальнейшем в местах повреждения кожицы поселяются споры гриба.

Меры борьбы: ранней весной (до распускания почек) растения опрыскивают 3%-ным раствором нитрафена или по зеленому конусу 3%-ной бордоской жидкостью. Эффективна обработка кроны сразу после цветения 1%-ной бордской жидкостью. Пораженные плоды собирают и уничтожают.

Фузариозное увядание. На отдельных участках это заболевание уносит до 10-20% молодых и плодоносящих растений. В июле или августе на зараженных растениях листья желтеют и быстро опадают. Плоды приобретают оранжевый цвет, но вскоре увядают. На следующий год растение погибает. Это заболевание носит инфекционный характер и плохо поддается излечению. Причинами увядания также могут быть: черный рак, кольцевой некроз, нарушения условий питания, орошения, аэрации корей.

Меры борьбы: заболевшие растения необходимо удалить и сжечь.

Применение облепихи в медицине и других областях

Облепиховое масло, получаемое из плодов растения, ускоряет процесс заживления ран. Наиболее биологически активной частью масла являются стерины.

Облепиховое масло применяют при ожогах, в частности при ожогах глаз, трофических язвах, пролежнях, заболеваниях кожи с вяло текущими процессами эпителизации. Кроме того, при введении обле­пихового масла в раневые полости и полости нагноения быстрее про­исходит грануляция ран и очищение их от гнойных налетов. В гинекологической практике его используют для лечения эрозии шейки матки и при других воспалительных заболеваниях.

Лечение облепиховым маслом больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки способствует улучшению их состояния, при этом кислотность желудочного сока существенно не изменяется. Эффективно также применение облепихового масла при эрозивно-язвенных проктитах, эрозивно-язвенных сфинктеритах, трещинах ануса, катаральном и атрофическом проктите, внутреннем геморрое. У больных хроническим энтероколитом.

Кроме того, облепиховое масло применяют при гайморите, в послеоперационном периоде после тонзиллэктомии, при хроническом тонзиллите, при лечении пульпита и периодонтита. Масло облепиховое входит в состав комбинированного препарата «Олазоль», в который входят также левомицетин, анестезин, кислота борная и наполнители. Препарат находится под давлением в баллоне с дозирующим устройством. Применяют его в качестве средства, ускоряющего заживление ран при ожогах, инфицированных ранах, трофических язвах, при экземах и зудящих дерматозах

Побочных явлений препараты облепихи обычно не вызывают (Т. Ф. Царькова, Облепиха, 1987).

Применение в других областях. Зола из древесины облепихи - источник поташа и соды. Кора стволов и ветвей пригодна для дубления. Ветви и листья могут использоваться для окрашивания ткани по протраве в различные тона. В Древней Греции -корм для лошадей и овец с целью придания их шерсти лоска и красивого оттенка. Плоды облепихи в пищевой промышленности и в быту применяются в свежем и замороженном виде, а также для получения облепихового масла, чистых и смешанных соков, пюре, желе, варенья, пастил, повидла, мармелада, начинок для конфет, киселей, сиропа, джема, облепихового меда; для витаминизирования и ароматизирования фруктовых и овощных консервов и лекарств; получения пектина и жмыха для животноводства. Пригодны для получения яблочной кислоты и эфирного масла. Могут найти применение при производстве рыбных консервов как заменитель уксуса и лимона. Окрашивают ткани по протраве в различные тона. Поливитаминный корм для животных и птиц, восполняет белковую и витаминную недостаточность и нормализует обмен веществ; положительно влияет на яйценоскость домашней птицы, на привес поросят и ягнят, снижает падеж мелкого рогатого скота, улучшает качество меха у пушных зверей. Облепиха - почвоукрепитель, обогащает почвы связанным азотом на отвальных грунтосмесях. На культурных плантациях на 3-5-й год выращивания с одного дерева получают 3-9 кг плодов, в последующие годы - 16-25 кг (В. Г. Атрохин, Е. Д. Солодухин, Лесная хрестоматия, 1990).


Список использованных источников

1. Атрохин В.Г., Солодухин Е. Д. Лесная хрестоматия. – М.: Лесн. Пром-сть. 1988. – 399 с.

2. Ермаков Б.С. Лесные растения в вашем саду. – М.: Экология. 1992. – 153 с.

3. Михеев А. М., Деменко В.И. Облепиха. – М.: Росагропромиздат. 1990. – 48 с.

4. Царькова Т.Ф. Облепиха. – М.: ВО «Агропромиздат». 1987. – 32 с.

5. Ярославцев Е.И., Косякин И. С., Исаева И. С. Ваш сад. – М.: Колос. 1984. – 190 с.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

Комментариев на модерации: 1.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий

Все материалы в разделе "Биология"

Другие видео на эту тему