Бейли М Золотая книга аквариумиста

М. Бейли, П.Бергресс "Золотая книга аквариумиста" Полный справочник по уходу за пресноводными тропическими рыбами М. Бейли, П.Бергресс "Золотая книга аквариумиста" 1

М. Бейли, П.Бергресс "Золотая книга аквариумиста"

Полный справочник по уходу за пресноводными тропическими рыбами

М. Бейли, П.Бергресс "Золотая книга аквариумиста". 1

Полный справочник по уходу за пресноводными тропическими рыбами. 1

Предисловие к русскому изданию.. 14

От авторов. 14

Введение. 15

Часть I Содержание рыб. 16

Часть I Содержание рыб. 16

Составные части головоломки под названием "аквариум". 16

Глава 1 Выбор и покупка рыб. 17

Глава 1 Выбор и покупка рыб. 17

Пригодность и совместимость видов рыб. 17

Глава 1 Выбор и покупка рыб. 20

Общий аквариум.. 20

Глава 1 Выбор и покупка рыб. 20

Где приобретают рыб. 20

Глава 2 Классификация и названия рыб. 22

Глава 2 Классификация и названия рыб. 22

Таксономия и научные названия рыб. 22

Глава 2 Классификация и названия рыб. 23

Научные и общеупотребительные названия. 23

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб. 25

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб. 25

Отряд харациновидные Characiformes. 25

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб. 26

Отряд сомообразные Siluriformes. 26

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб. 28

Цихлиды (отряд окунеобразные Perciformes. 28

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб. 29

Отряд карпообразные Cypriniformes. 29

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб. 30

Отряд карпозубообразные Ciprinodontiformes. 30

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб. 32

Лабиринтовые (отряд окунеобразные Perciformes, подотряд ползуны Anabantoidei)32

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб. 33

Отряд атеринообразные Atheriniformes (радужницы)33

Глава 4 Поведение. 39

Глава 4 Поведение. 39

Смышленость. 39

Глава 4 Поведение. 40

Мотивация. 40

Глава 4 Поведение. 40

Формы естественного поведения. 40

Глава 4 Поведение. 41

Язык тела. 41

Глава 4 Поведение. 42

Агрессия. 42

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)44

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)44

Поведение, связанное с питанием.. 44

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)46

Поведение, вызванное разными причинами. 46

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)48

Поведение, связанное с нерестом.. 48

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)50

Поведение, связанное с бегством.. 50

Глава 6 Перевозка рыб. 51

Глава 6 Перевозка рыб. 52

Соответствие параметров воды.. 52

Глава 6 Перевозка рыб. 53

Пересадка рыб из одного аквариума в другой. 53

Глава 6 Перевозка рыб. 53

Ловля рыб. 53

Глава 6 Перевозка рыб. 53

Перевозка рыб. 53

Глава 6 Перевозка рыб. 53

Упаковка рыб. 53

Глава 6 Перевозка рыб. 55

Распаковка рыб. 55

Глава 7 Питание. 56

Глава 7 Питание. 56

Питание рыб в природе. 56

Глава 7 Питание. 57

Кормление рыб в аквариуме. 57

Глава 7 Питание. 58

Наиболее популярный аквариумный корм.. 58

Глава 7 Питание. 59

Живые корма. 59

Глава 7 Питание. 63

Свежие корма. 63

Глава 7 Питание. 64

Корма для мальков. 64

Глава 7 Питание. 65

Кормление рыб. 65

Глава 8 Нерест. 66

Глава 8 Нерест. 66

Общие сведения. 66

Глава 8 Нерест. 68

Поведение во время нереста и способы нереста. 68

Глава 8 Нерест. 72

Проблемы, связанные с разведением рыб. 72

Глава 9 Аквариумные выставки. 72

Величина и масштабы выставок. 72

Глава 9 Аквариумные выставки. 73

Глава 9 Аквариумные выставки. 73

Стеллажи. 73

Глава 9 Аквариумные выставки. 73

Категории и судейство. 73

Глава 9 Аквариумные выставки. 73

Положительные аспекты выставок. 73

Глава 9 Аквариумные выставки. 74

Отрицательные аспекты выставок. 74

Глава 9 Аквариумные выставки. 74

Проблемы выставок. 74

Глава 9 Аквариумные выставки. 75

Часть II Содержание аквариума. 75

Глава 10 Вода. 76

Глава 10 Вода. 77

Химический состав воды.. 77

Глава 10 Вода. 80

Качество воды.. 80

Глава 10 Вода. 84

Движение воды.. 84

Глава 10 Вода. 84

Температура. 84

Глава 10 Вода. 85

Содержание газов. 85

Глава 11 Декоративное оформление аквариума. 87

Глава 11 Декоративное оформление аквариума. 87

Планирование оформления аквариума. 87

Глава 11 Декоративное оформление аквариума. 87

Значение правильного оформления аквариума. 87

Глава 11 Декоративное оформление аквариума. 88

Выбор безопасного оформления. 88

Глава 11 Декоративное оформление аквариума. 89

Грунт. 89

Глава 11 Декоративное оформление аквариума. 90

Фон. 90

Глава 11 Декоративное оформление аквариума. 91

Элементы оформления. 91

Глава 11 Декоративное оформление аквариума. 94

Аквариумные растения. 94

Глава 12 Свет. 97

Освещение аквариума. 97

Глава 13 Оборудование. 98

Глава 13 Оборудование. 99

Приобретение оборудования. 99

Глава 13 Оборудование. 100

Нагревательное оборудование. 100

Глава 13 Оборудование. 102

Аквариум, подставка и крышка. 102

Глава 13 Оборудование. 104

Оборудование для обработки воды.. 104

Глава 13 Оборудование. 105

Фильтры и фильтрующие материалы.. 105

Глава 13 Оборудование. 108

Освещение. 108

Глава 13 Оборудование. 109

Тесты.. 109

Глава 13 Оборудование. 109

Дополнительное оборудование. 109

Глава 14 Установка аквариума. 110

Глава 13 Оборудование. 110

Запасные части. 110

Глава 14 Установка аквариума. 110

Планирование и подготовка. 110

Глава 14 Установка аквариума. 114

Установка аквариума. 114

Глава 14 Установка аквариума. 116

Запуск рыб. 116

Глава 15 Уход за аквариумом.. 116

Глава 15 Уход за аквариумом.. 116

Ежедневные заботы.. 116

Глава 14 Установка аквариума. 117

"Созревание" аквариума. 117

Глава 15 Уход за аквариумом.. 118

Еженедельные заботы.. 118

Глава 15 Уход за аквариумом.. 119

Уход за фильтром.. 119

Глава 15 Уход за аквариумом.. 120

Уход за растениями. 120

Глава 15 Уход за аквариумом.. 121

Дополнительные сведения по уходу за аквариумом.. 121

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)122

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)122

1. Что делать, если аквариум течет. 122

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)123

3. Что делать если отказала система обогрева воды в аквариуме. 123

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)123

2. Что делать, если аквариум разбился. 123

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)124

5. Что делать, если отказала система аэрации. 124

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)125

4. Что делать, если сломался фильтр. 125

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)125

6. Что делать, если к аквариуму не поступает электропитание. 125

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)126

7. Что делать, если в аквариуме возникли серьезные проблемы из-за перенасыщения отравляющими веществами. 126

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)126

8. Что делать, если аквариум зарос водорослями. 126

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)126

10. Что делать, если вода в аквариуме мутная или имеет нехарактерный цвет. 126

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)128

11. Что делать, если в аквариуме на поверхности воды образуется пленка. 128

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)128

12. Что делать, если приходится оставить аквариум без присмотра, пока вы в отпуске. 128

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)129

13. Что делать, если в комнате, где находится аквариум, начинается ремонт. 129

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)130

Часть III. Здоровые и больные рыбы.. 130

Глава 17 Анатомия и физиология. 131

Глава 17 Анатомия и физиология. 132

Строение и функции организма рыб, анатомические и физиологические характеристики. 132

Глава 17 Анатомия и физиология. 132

Форма тела. 132

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)132

9. Что делать, если аквариум заполнен странными беспозвоночными. 132

Глава 17 Анатомия и физиология. 132

Основное строение тела. 132

Глава 17 Анатомия и физиология. 132

Передвижение: локомоторная (двигательная) система. 132

Глава 17 Анатомия и физиология. 133

Кожа как многофункциональная оболочка. 133

Глава 17 Анатомия и физиология. 134

Чешуя и щитки. 134

Глава 17 Анатомия и физиология. 134

Цвет кожи. 134

Глава 17 Анатомия и физиология. 135

Как рыбы держатся на плаву: плавательный пузырь. 135

Глава 17 Анатомия и физиология. 135

Поддержание солевого баланса система осмотической регуляции. 135

Глава 17 Анатомия и физиология. 135

Обработка пищи: пищеварительная система. 135

Глава 17 Анатомия и физиология. 136

Рот, губы и зубы.. 136

Глава 17 Анатомия и физиология. 136

Зубы.. 136

Глава 17 Анатомия и физиология. 137

Кишечный тракт. 137

Глава 17 Анатомия и физиология. 137

Дыхание в воде: дыхательная система. 137

Глава 17 Анатомия и физиология. 138

Дополнительное дыхание. 138

Глава 17 Анатомия и физиология. 138

Перекачивание крови: кровеносная система. 138

Глава 17 Анатомия и физиология. 139

У рыб есть мозг: нервная система. 139

Глава 17 Анатомия и физиология. 139

Контакт с окружающей средой: система органов чувств. 139

Глава 17 Анатомия и физиология. 139

Глаза. 139

Глава 17 Анатомия и физиология. 140

Акустико-латеральная система. 140

Глава 17 Анатомия и физиология. 140

Дистанционный вкус и обоняние. 140

Глава 17 Анатомия и физиология. 140

Усики. 140

Глава 17 Анатомия и физиология. 140

Электрические органы.. 140

Глава 17 Анатомия и физиология. 141

Приобретенный иммунитет. 141

Глава 17 Анатомия и физиология. 141

Врожденный иммунитет. 141

Глава 17 Анатомия и физиология. 141

Лимфоидная функция. 141

Глава 17 Анатомия и физиология. 141

Борьба с болезнями: иммунная система. 141

Глава 17 Анатомия и физиология. 141

Эндокринная система. 141

Глава 17 Анатомия и физиология. 142

Стратегия размножения. 142

Глава 18 Здоровые рыбы.. 143

Внешний вид. 143

Глава 18 Здоровые рыбы.. 144

Глава 18 Здоровые рыбы.. 146

Поведение. 146

Глава 19 Профилактика заболеваний. 146

Глава 19 Профилактика заболеваний. 146

Предотвращение болезней разных типов. 146

Глава 19 Профилактика заболеваний. 147

Условно-патогенные организмы и паразиты.. 147

Глава 19 Профилактика заболеваний. 148

Вирулентные патогенные организмы и паразиты.. 148

Глава 19 Профилактика заболеваний. 148

Предотвращение генетических болезней и расстройств. 148

Глава 19 Профилактика заболеваний. 148

Паразиты, имеющие многих хозяев. 148

Глава 19 Профилактика заболеваний. 148

Как избежать занесения в аквариум возбудителей инфекционных болезней и паразитов. 148

Глава 19 Профилактика заболеваний. 149

Карантин. 149

Глава 19 Профилактика заболеваний. 150

Дезинфекция. 150

Глава 19 Профилактика заболеваний. 150

Профилактика. 150

Глава 20 Признаки Болезни (Что делать, если рыба...)150

Глава 20 Признаки Болезни (Что делать, если рыба...)150

Признаки болезни у рыб. 150

Глава 20 Признаки Болезни (Что делать, если рыба...)151

Диагностика. 151

Что делать, если рыба...152

Что делать, если рыба...152

2. Что делать, если у рыбы рвота. 152

Что делать, если рыба...153

1. Что делать, если рыба "кашляет". 153

Что делать, если рыба...153

3. Что делать, если рыба "зевает". 153

Что делать, если рыба...153

4. Что делать, если рыба задыхается. 153

Что делать, если рыба...154

5. Что делать, если рыба слепа. 154

Что делать, если рыба...154

6. Что делать, если рыба не ест. 154

Что делать, если рыба...155

7. Что делать, если у рыбы пучеглазие. 155

Что делать, если рыба...155

8. Что делать, если рыба пристально смотрит в одну точку. 155

Что делать, если рыба...156

9. Что делать, если рыба не может закрыть рот. 156

Что делать, если рыба...156

10. Что делать, если рыба трясет головой. 156

Что делать, если рыба...156

11. Что делать, если к рыбе прицепились "черви" или другие животные. 156

Что делать, если рыба...157

12. Что делать, если на рыбе появились пятна. 157

Что делать, если рыба...158

13. Что делать, если у рыбы опухоли. 158

Что делать, если рыба...158

14. Что делать, если рыба слишком худая. 158

Что делать, если рыба...159

15. Что делать, если у рыбы наблюдается задержка роста. 159

Что делать, если рыба...160

17. Что делать, если на рыбе появилось вещество, напоминающее вату. 160

Что делать, если рыба...160

18. Что делать, если у рыбы появились отверстия. 160

Что делать, если рыба...160

16. Что делать, если у рыбы изменилась окраска. 160

Что делать, если рыба...161

19. Что делать, если рыба покрылась вязкой слизью.. 161

Что делать, если рыба...162

20. Что делать, если на рыбе или на ее экскрементах есть пузырьки. 162

Что делать, если рыба...162

21. Что делать, если у рыбы искажена форма тела. 162

Что делать, если рыба...162

22. Что делать, если у рыбы ерошение чешуи?. 162

Что делать, если рыба...162

23. Что делать, если рыба раздулась. 162

Что делать, если рыба...163

24. Что делать, если рыба потеряла часть чешуи. 163

Что делать, если рыба...163

25. Что делать, если рыба бьется о стекло. 163

Что делать, если рыба...164

27. Что делать, если рыба все время находится у поверхности воды.. 164

Что делать, если рыба...164

28. Что делать, если рыба плавает под необычным углом.. 164

Что делать, если рыба...164

26. Что делать, если рыба менее активна, чем обычно. 164

Что делать, если рыба...165

29. Что делать, если рыба лежит на дне. 165

Что делать, если рыба...165

30. Что делать, если рыба все время мечется по аквариуму. 165

Что делать, если рыба...166

31. Что делать, если рыба все время чешется. 166

Что делать, если рыба...166

32. Что делать, если рыба задыхается. 166

Что делать, если рыба...166

33. Что делать, если рыба прячется. 166

Что делать, если рыба...167

34. Что делать, если у рыбы судороги. 167

Что делать, если рыба...168

35. Что делать, если рыба стремится выпрыгнуть из аквариума. 168

Что делать, если рыба...168

36. Что делать, если из икры, отложенной рыбой, не выходят мальки. 168

Что делать, если рыба...168

37. Что делать, если у рыбы ненормальные экскременты.. 168

Что делать, если рыба...169

38. Что делать, если у рыбы из анального отверстия свисают черви. 169

Что делать, если рыба...169

39. Что делать, если плавники у рыбы потертые и обтрепанные. 169

Что делать, если рыба...169

40. Что делать, если рыба сжимает плавники. 169

Что делать, если рыба...170

41. Что делать, если у рыбы подергиваются плавники. 170

Что делать, если рыба...170

42. Что делать, если рыба дышит чаще, чем обычно. 170

Что делать, если рыба...170

43. Что делать, если жабры у рыбы выглядят ненормально. 170

Что делать, если рыба...171

44. Что делать, если рыба выпрыгнула из аквариума. 171

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 171

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 172

1.0. Болезни, связанные с окружающей средой. 172

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 172

1.1. Заболевания, вызванные неподходящим химическим составом воды.. 172

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 172

1.1.1. Ацидоз и алкалоз. 172

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 175

1.2. Отравление и другие проблемы, связанные с качеством воды.. 175

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 175

1.2.1. Отравление (общее)175

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 177

1.2.2. Отравление афлатоксином.. 177

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 177

1.2.3. Отравление аммиаком.. 177

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 177

1.2.4. "Черный подбородок". 177

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 178

1.2.6. Отравление металлами. 178

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 178

1.2.5. Отравление хлором и хлорамином.. 178

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 179

1.2.8. Отравление нитратами. 179

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 180

1.2.9. Нитратный шок. 180

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 180

1.2.7. Синдром нового аквариума. 180

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 181

1.2.10. Отравление нитритами. 181

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 181

1.3.1. Проблемы, связанные с углекислым газом (СО2)181

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 182

1.3.2. Болезнь, связанная с образованием пузырьков газа. 182

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 183

1.3.3. Гипоксия (кислородное голодание)183

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 184

1.4. Проблемы, связанные с температурой. 184

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 184

1.4.1. Переохлаждение и перегрев. 184

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 186

1.4.2. Температурный шок. 186

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 186

1.5. Шок и стресс. 186

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 186

1.5.1. Шок. 186

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 187

1.5.2. Стресс. 187

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 188

1.6. Несчастные случаи, ранения и связанные с ними проблемы.. 188

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 188

1.6.1. Несчастные случаи и ранения. 188

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 190

1.6.2. Осмотический стресс. 190

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 190

2.0. Проблемы, связанные с питанием.. 190

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 191

2.1. Запор. 191

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 191

2.2. Ожирение печени (липоидная дистрофия печени)191

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 191

2.3. Ожирение. 191

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 192

2.4. Недостаточное питание и плохое питание. 192

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 192

2.5. Недостаток витаминов. 192

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 193

3.0. Болезни, вызываемые патогенными организмами. 193

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 194

3.1. Вирусы и болезни, вызываемые вирусами. 194

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 195

3.1.1. Лимфоцистоз (гроздевидная узловатость)195

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 196

3.1.2. Оспа рыб (карповая оспа)196

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 196

3.1.3. Lymphocystis. 196

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 197

3.2. Бактерии и болезни, вызываемые бактериями. 197

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 197

3.2.1. Бактерии aeromonas. 197

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 197

3.2.2. Плавниковая гниль (в том числе - гниль хвостового плавника)197

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 198

3.2.3. Туберкулез рыб (микобактериоз)198

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 199

3.2.4. Бактерии Flexibacter (синонимы - Chondrococcus, Myxobacteria)199

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 199

3.2.5. Ротовой грибок (ротовая гниль, колумнариоз)199

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 200

3.2.6. Бактерии Mycobacterium.. 200

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 200

3.2.7. Бактерии Nocardia. 200

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 200

3.2.8. Бактерии Pseudomonas. 200

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 200

3.2.9. Язвы.. 200

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 201

3.2.10. Вибрионы (Vibrio)201

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 201

3.2.11. Вибриоз. 201

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 201

3.3. Грибки и грибковые инфекции. 201

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 202

3.3.1. Грибок Achyla. 202

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 202

3.3.2. Грибок Branchiomyces. 202

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 202

3.3.3. "Ватная" болезнь. 202

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 203

3.3.5. Жаберная гниль (Бранхиомикоз)203

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 203

3.3.4. Грибок, поражающий икру (биссус)203

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 204

3.3.6. Грибок Ichthyophonus. 204

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 204

3.3.7. Грибок Saprolegnia. 204

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 204

3.3.8. Системные грибковые инфекции. 204

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 204

4.0. Паразиты.. 204

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 205

4.1. Простейшие паразиты.. 205

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 206

4.1.1. Apiosoma. 206

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 206

4.1.2. Chilodonella. 206

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 207

4.1.3. Costia. 207

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 207

4.1.4. Cyclochaeta. 207

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 207

4.1.5. Epistylis. 207

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 207

4.1.6. Болезнь гуппи. 207

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 208

4.1.7. Эрозия головы и боковой линии. 208

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 208

4.1.8. Heterosporis. 208

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 208

4.1.9. Hexamita. 208

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 208

4.1.10. Образование отверстий в голове (гексамитоз)208

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 209

4.1.11. Ichthyobodo. 209

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 209

4.1.13. Неоновая болезнь. 209

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 209

4.1.14. Octomitus. 209

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 210

4.1.12. Ichthyophthirius. 210

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 210

4.1.15. Piscinoodinium.. 210

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 210

4.1.16. Pleistophora. 210

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 210

4.1.17. Spironucleus. 210

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 210

4.1.18. Чрезмерное слизеобразование (костиоз)210

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 211

4.1.19. Tetrahymena. 211

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 211

4.1.20. Trichodina. 211

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 212

4.1.21. Заражение трипаносомами. 212

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 212

4.1.22. Оодиниумоз. 212

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 212

4.1.23. Ихтиофтириоз. 212

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 214

4.2. Другие паразиты.. 214

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 215

4.2.1. Лернеи. 215

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 216

4.2.2. "Черные пятна". 216

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 217

4.2.3. Camallanus. 217

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 217

4.2.4. Capillaria. 217

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 218

4.2.5. Глазные трематоды.. 218

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 218

4.2.6. Рыбьи пиявки. 218

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 219

4.2.7. Карповые вши. 219

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 220

4.2.8. Жаберные трематоды.. 220

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 221

4.2.9. Жаберные рачки. 221

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 222

4.2.10. Круглые и нитевидные черви (нематоды)222

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 222

4.2.11. Кожные трематоды.. 222

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 223

4.1.12. Колючеголовые черви. 223

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 223

4.2.13. Ленточные черви. 223

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 224

5.0. Генетические болезни и расстройства. 224

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 224

5.1. "Дергунки". 224

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 224

5.2. Мутации окраски. 224

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 225

5.3. Уродства. 225

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 226

6.0. Болезни, имеющие несколько причин. 226

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 226

6.1. Анемия. 226

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 226

6.2. Помутнение роговицы глаз. 226

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 226

6.3. Водянка (асцит)226

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 227

6.4. Вздутие малави. 227

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 228

6.5. Пучеглазие. 228

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 228

6.6. Бесплодие. 228

Глава 21 Болезни, поражающие тропических аквариумных рыб. 229

6.7. Опухоли. 229

Глава 22 Аквариумные вредители. 229

Глава 22 Аквариумные вредители. 229

Водяные ослики Asellus. 229

Глава 22 Аквариумные вредители. 230

Многощетинковые черви. 230

Глава 22 Аквариумные вредители. 230

Водоросли. 230

Глава 22 Аквариумные вредители. 231

Веслоногие ракообразные. 231

Глава 22 Аквариумные вредители. 231

Цианобактерии. 231

Глава 22 Аквариумные вредители. 232

Гидры.. 232

Глава 22 Аквариумные вредители. 232

Пиявки. 232

Глава 22 Аквариумные вредители. 233

Круглые черви (нематоды)233

Глава 22 Аквариумные вредители. 233

Ракушковые ракообразные. 233

Глава 22 Аквариумные вредители. 233

Планарии. 233

Глава 22 Аквариумные вредители. 233

Улитки. 233

Глава 22 Аквариумные вредители. 234

Трубочники Tubifex. 234

Глава 23 Услуги профессионалов. 234

Глава 23 Услуги профессионалов. 234

Ветеринар. 234

Глава 23 Услуги профессионалов. 235

Консультант по проблемам здоровья рыб. 235

Глава 23 Услуги профессионалов. 235

"Горячие линии". 235

Глава 23 Услуги профессионалов. 236

Аптекарь. 236

Глава 23 Услуги профессионалов. 236

Зоомагазин. 236

Глава 24 Лечение болезней. 236

Глава 24 Лечение болезней. 237

Общие принципы лечения. 237

Глава 24 Лечение болезней. 239

Методы введения лекарств. 239

Глава 24 Лечение болезней. 242

Подсчет и измерение доз лекарств. 242

Глава 25 Эвтаназия. 244

Глава 25 Эвтаназия. 244

Приемлемые способы эвтаназии. 244

Глава 25 Эвтаназия. 245

НЕПРИЕМЛЕМЫЕ СПОСОБЫ ЭВТАНАЗИИ.. 245

Глава 26 Здоровье и безопасность. 245

Глава 26 Здоровье и безопасность. 245

Лекарства и химические препараты.. 245

Глава 26 Здоровье и безопасность. 247

Как избавиться от мертвых рыб. 247

Глава 26 Здоровье и безопасность. 247

Зоонозы.. 247

Глава 27 Лекарства. 247

Глава 27 Лекарства. 248

Лечение болезней, связанных с состоянием окружающей среды.. 248

Глава 27 Лекарства. 251

Лечение болезней, связанных с питанием.. 251

Глава 27 Лекарства. 251

Средства против грибковых инфекций. 251

Глава 27 Лекарства. 252

Средства против паразитов. 252

Глава 27 Лекарства. 260

Лечение болезней, вызванных патогенными организмами. 260

Приложение. Индустрия декоративных рыбок. 264

Приложение. Индустрия декоративных рыбок. 265

Источники приобретения декоративных рыбок. 265

Приложение. Индустрия декоративных рыбок. 267

Сохранение диких рыб. 267

Приложение. Индустрия декоративных рыбок. 267

Транспортная цепочка. 267

Приложение. Индустрия декоративных рыбок. 269

Розничная торговля. 269

Приложение. Индустрия декоративных рыбок. 269

Современные тенденции в индустрии декоративных рыб. 269

Приложение. Индустрия декоративных рыбок. 271

Влияние аквариумистов-любителей. 271

Приложение. Индустрия декоративных рыбок. 272

Словарь. 272

ЛИТЕРАТУРА.. 277

Предисловие к русскому изданию

Обилие появившейся в последние годы литературы, адресованной тем, кто уже обзавелся аквариумом или еще только мечтает об этом, пока так и не смогло удовлетворить информационный голод российских любителей природы. Многие книги грешат беглым освещением тех или иных вопросов, избыточностью перепевов с более ранних изданий, а главное - досадной шаблонностью. В результате какие-то вопросы муссируются едва ли не в каждой книге (избежать повторений в такой ситуации практически невозможно), в то время как другие вообще выпадают из сферы внимания авторов, а следовательно - и читателей.

Причины такого явления вполне объяснимы. Аквариумистика - весьма многогранное хобби, а объять необъятное, как известно, очень сложно, поэтому одни аквариумисты ограничивают свою деятельность заботой о тропических рыбах, другие отдают предпочтение выращиванию водной флоры, объектом интересов третьих оказываются живущие в воде беспозвоночные, четвертые больше внимания уделяют инженерно-технической составляющей подобного времяпровождения и т. д и т. п. Обобщая накопленный опыт в форме книги, авторы-аквариумисты зачастую сводят до минимума информацию по общим вопросам, чтобы побыстрее "оседлать своего конька", то есть перейти к темам, которые им интереснее и ближе. Итог - трафаретность и поверхностность в изложении азов аквариумистики.

Книга, которую вы держите в руках, приятно отличается от других хотя бы уже тем, что на данный момент не имеет себе равных по разнообразию обсуждаемых вопросов, связанных с основами аквариумистики. На ее страницах рассматриваются как самые банальные, так и довольно экзотичные для российского обывателя проблемы, например эвтаназия рыб.

Стандартное изложение гармонично соседствует с вопросниками "Что делать, если...", позволяющими в сжатые сроки отыскать нужную информацию, сделать соответствующие выводы и принять адекватные меры.

Еще один плюс этой книги - профессионализм авторов. К сожалению, в России аквариумистика - удел почти исключительно любителей. Профессионалов (я имею в виду не зарабатывающих себе этим на жизнь, а получивших специальное образование) среди наших аквариумистов крайне мало. С одной стороны, это побуждает лишний раз выказать бесконечное уважение к соотечественникам, усилиями которых российская школа аквариумистики до сих пор занимает в мире ведущие позиции, с другой - не гарантирует отсутствия ошибок (как правило, в области теории, а не практики) в их книгах.

Профессиональная подготовка и обширная многолетняя практическая деятельность Мэри Бэйли и Питер Бергесс внушают доверие к изложенной в книге информации и позволяют считать отдельные формулировки и рекомендации, порой несколько отличающиеся от привычных для российских аквариумистов, лишь данью английским традициям и результатом нестандартного подхода авторов к конкретным проблемам. К тому же абсолютное большинство предлагаемых практических решений по уходу за комнатным водоемом и его обитателями легко адаптировать к российской действительности.

Вместе с тем, нисколько не претендуя на неоспоримость собственного мнения, рискну уличить авторов в излишней фетишизации своих любимцев - рыб: очень уж отчетливо проступает на страницах книги мысль: "Если, находясь вблизи аквариума, ты не можешь дышать тихо, лучше не дыши вообще, а то у рыб возникнет стресс".

Отнеситесь к этому философски. Конечно, в бытие рыб, как, наверное, и любых других живых существ, полно всяких неожиданностей и опасностей. Недаром ведь говорят, что рождение - это первый шаг к смерти. Тем не менее не стоит драматизировать ситуацию. Большинство изложенных в книге рисков носят лишь вероятностный характер. При более-менее аккуратном обращении с аквариумом и его жителями и соблюдении несложных основополагающих правил ваши питомцы скорее всего счастливо избегут абсолютного большинства потенциальных неприятностей и благополучно доживут до свойственных их виду преклонных лет. С другой стороны, "предупрежден - значит вооружен". Столкнувшись с упомянутыми в книге неприятностями, вы хоть будете знать ответ на вопросы "Отчего?", "Почему?" и "Как не допустить этого в дальнейшем?". Кстати, с этой позиции и отмеченный мною недостаток вполне может быть отнесен к достоинствам книги.

Так что, решившись обзавестись аквариумным хозяйством, отбросьте все страхи и смело воплощайте в жизнь свою мечту, а эта книга будет вам надежным помощником. Очень уж это красивое и увлекательное хобби - аквариумистика.

В.Милославский, зам. гл. редактора журнала "Аквариум"

От авторов

Мы хотели бы выразить сердечную благодарность друзьям и коллегам за помощь в подготовке этой книги, а именно: Бернис Брустер - за критическое прочтение некоторых глав, посвященных здоровью рыб; Джине Сэндфорд - за рекомендации как специалиста по сомообразным; доктору Дэвиду Форду - за информацию, касающуюся кормления рыб; Стэну Макмагону - за рекомендации по проблемам здоровья рыб. Наконец, последний, кого хотелось бы отметить особо,- это покойный доктор Кит Банистер, оказавший нам неоценимое содействие в раскрытии таких сложных тем, как таксономия и ихтиология.

Помимо этого, Мэри Бэйли хотела бы воспользоваться этой возможностью и заявить, что она в неоплатном личном долгу перед Китом за его советы, информацию и моральную поддержку, неизменно предоставляемые ей за все годы их короткой дружбы. Его памяти она посвящает свою долю в этой книге.

Мы постарались, чтобы содержание этой книги было по возможности точным и соответствовало требованиям времени к моменту выхода из печати. Тем не менее необходимо признать, что сведения о болезнях рыб, о побочных эффектах лечения (это касается как самих рыб, так и людей) и другие аспекты, отраженные в этой книге,- это наука, которая не стоит на месте и постоянно движется вперед. Кроме того, нужно подчеркнуть следующее. Несмотря на все наши усилия, направленные на то, чтобы предостеречь аквариумистов от возможных опасностей и неудач, все же невозможно держать под контролем ситуацию с каждым конкретным читателем. По этой причине авторы и издатель не могут нести ответственность за потери, травмы и другие проблемы, неизбежные для любого из желающих воспользоваться этой книгой.

Рисунки Фила Робинсона. Фотографии Кита Эллисона.

Введение

Содержание рыб - любимое занятие людей всех возрастов и всех слоев общества. Оно позволяет иметь домашних животных даже тем, кто по разным причинам - из-за нехватки места, плохого состояния здоровья и т. п.- не имеет возможности держать собаку или кошку. Ведь практически в любом доме можно найти место для маленького аквариума. С другой стороны, для кого-то это занятие может превратиться в хобби, что непременно приведет к изменениям в жизни аквариумиста, проявившемся, например, в покупке огромного демонстрационного аквариума для гостиной или множества маленьких аквариумов для мальков, в постройке специального "рыбьего домика" или устройстве большого пруда в саду, или даже ко всему этому вместе взятому - в зависимости от того, как далеко заведет энтузиаста его увлечение.

В этой книге речь пойдет только об одном аспекте аквариумистики, а именно - о содержании пресноводных тропических рыб. Правда, часть информации, данной в книге, вполне можно применить и к другим вариантам содержания рыб (например, в аквариумах с тропической морской и холодной морской водой, с солоноватой водой, с холодной пресной водой и в прудах). В данной книге учитывается огромное количество и большое разнообразие представителей группы тропических пресноводных рыб и гарантируется охват этой специфической области.

Рыбы радикально отличаются от других распространенных домашних животных тем, что они живут в воде и поэтому не могут разделить с нами нашу непосредственную окружающую среду. Это означает, что их нельзя взять на руки и погладить, или бросить им палку, чтобы они принесли нам ее обратно, или взять их с собой в автомобильную поездку. Но вскоре становится очевидно, что они замечают человеческую деятельность вокруг и реагируют на приближение своего хозяина - особенно в часы кормления. В то же время они спокойны, их не нужно приучать к дому, они не портят мебель, не кусают посетителей, не воруют пищу с кухни. Однако они, разумеется, нуждаются в "системе жизнеобеспечения", которой для них является аквариум. Заметим при этом, что хорошо оформленный и правильно содержащийся аквариум, заполненный яркими, здоровыми рыбами, находящимися в постоянном движении и ведущими повседневную жизнь почти так же, как в природе, может стать не только украшением гостиной, но и центром интересной деятельности. Он даст вам возможность создать прекрасный подводный сад (сами по себе водные растения - захватывающая тема), а также послужит учебным пособием, если в доме есть дети.

Создание этого замкнутого подводного мира можно уподобить составлению картинки-загадки. Вы знаете, как должна выглядеть окончательная картина, но чтобы создать единое целое, вначале нужно рассмотреть и подогнать друг к другу множество отдельных кусочков. Не имеет смысла начинать с какого-то определенного кусочка и продвигаться вперед в заранее заданной последовательности, так как в этом процессе есть очень много переменных составляющих. В идеале должно быть так: сначала нужно принять решение, каких именно рыб вы хотели бы держать, а потом позаботиться о том, где их разместить. Но здесь могут быть различные ограничивающие факторы: например, у вас не хватает места для аквариума, нужного размера, или пол у вас недостаточно прочный, чтобы выдержать вес большого аквариума, или все дело просто в его стоимости.

Рыбы - это наиболее важная составная часть головоломки, поэтому первая часть этой книги посвящена именно им. В нем рассказывается о разных типах рыб, имеющихся в продаже, и о том, как узнать, каких из них можно держать вместе. При этом следует учитывать такие факторы, как разница в размерах рыб, их привычки, пищевая ориентация (некоторые рыбы едят друг друга), а также требования к окружающей среде. Вы получите сведения о названиях рыб, о том, где их можно приобрести, как их перевозить и как познакомить их с новым домом, о том, что рыбы едят и как их кормить, как их выставлять и как приступить к их разведению. Кроме того, вы также узнаете о мотивации поведения рыб. В специальном разделе вопросов и ответов, который называется "Что делать, если...", содержатся решения некоторых распространенных проблем с поведением рыб.

Во второй части книги речь пойдет о других составных частях "картинки-загадки", а именно о воде, о внутреннем оформлении и освещении аквариума, необходимом оборудовании, о сборке аквариума и самом аквариуме как едином целом. Также обсуждается регулярный повседневный уход за аквариумом и предлагается решение некоторых проблем, с которыми вы можете столкнуться.

Третья часть книги содержит подробную информацию о здоровье рыб. В главе, посвященной анатомии и биологии, рассказано о строении рыбы, о том, как функционирует ее организм, а также как определить, здорова ли рыба. Кроме того, там вы найдете советы, предупреждающие болезни рыб и позволяющие их избежать. Поскольку по целому ряду причин рыб обычно лечат сами аквариумисты, а не ветеринары, в главе приводится подробный список болезней, которые иногда поражают рыб, а также список лекарств для их лечения, и даются советы, как лечить больную или раненую рыбу. Приводятся сведения о том, как получить профессиональную помощь. Обсуждаются также меры безопасности при оказании рыбам первой медицинской помощи.

Цель издания этой книги заключается прежде всего в предоставлении читателю наиболее полного объема необходимой информации, позволяющей самостоятельно сделать правильный выбор и создать свой собственный подводный мир в миниатюре. Мы надеемся, что эта книга послужит вам ценным справочным пособием и что благодаря ей вы сможете справиться с любыми проблемами. Хотелось бы выразить пожелание, чтобы содержание рыб стало для вас приятным и полезным хобби на всю жизнь.

Часть I Содержание рыб

Для большинства людей наибольший интерес в аквариуме представляют рыбы, поэтому чаще всего именно правильный выбор рыб и есть фактор, определяющий успех аквариума в целом. Однако, к сожалению, слишком часто получается так: начинающий аквариумист принимает решение приобрести аквариум и делает это сразу же, не задумываясь особенно над тем, каких рыб он собирается туда запустить. Когда аквариум уже установлен, он отправляется в ближайший магазин и покупает симпатичных рыбок подходящих размеров. Иногда это каким-то чудесным образом срабатывает, но гораздо чаще последствия бывают весьма плачевными. Оказывается, что некоторые рыбки "подходящих размеров" во время покупки были всего-навсего мальками, они стали быстро расти и поедать более мелких соседей. Другие рыбы, оказывается, едят растения. Есть и такие рыбы, которые считают чуть ли не половину аквариума своей частной собственностью и набрасываются на любую другую рыбу, плывущую мимо. Если аквариумист достаточно благоразумен, он понимает, что эти проблемы вполне преодолимы: ведь везде и повсюду люди держат дома аквариумы, где рыбы соседствуют вполне мирно. Никто не стал бы держать рыб, если бы это не было приятным занятием. Поэтому начинающий аквариумист обращается к другим за советом, читает книги и в конце концов выходит на правильный путь. Однако, как это ни печально, многих людей первые неудачи в разведении рыб настолько обескураживают, что они вообще бросают это занятие.

Ключ, позволяющий избежать подобных проблем, заключается в том, что необходимо применить совершенно иной подход. Лучше всего сначала принять решение, каких именно рыб вы хотели бы держать. Потом постараться разузнать о них все, что только возможно: их предельные размеры, привычки и особые требования, которые они могут предъявлять. Далее, вы обнаружите, что некоторых рыб вообще нельзя держать вместе, так как они несовместимы (см. главу 1), а некоторые просто не подойдут для того "жилища", которое вы в состоянии им предоставить. По крайней мере, после этого вы сможете снова рассмотреть свой список "пожеланий" и определить, какие виды рыб могут образовать жизнеспособное сочетание. Проделав все это, можно приступать к проектированию и установке аквариума, наилучшим образом удовлетворяющего потребности выбранных рыб.

Помните, тщательная разработка проекта аквариума как единого целого - это ключ к успеху!

Часть I Содержание рыб

Составные части головоломки под названием "аквариум"

• Виды рыб, которых вы намереваетесь держать (главы 1 и 3). Вы не сможете содержать их как следует, если не будете заранее знать, какими они будут, когда станут взрослыми.

• Обеспечение подходящей воды (глава 10). Подходит ли такая вода для выбранных вами рыб?

• Размеры аквариума (глава 11).

• Где следует расположить аквариум (главы 11, 14).

• Тип основания (подставка, шкаф и т. д.) (глава 14).

• Другое оборудование (обогрев, освещение, фильтрация) (глава 13).

• Тип оформления (субстрат, фон, растения, камни и т. п.) (глава 11).

• Тип и интенсивность освещения (глава 12).

Глава 1 Выбор и покупка рыб

Некоторые ученые считают, что общее количество видов рыб в мировых водах очень велико и доходит до 40 000. Приблизительно 25 000 видов рыб уже классифицированы и имеют научные названия (см. главу 2). Однако известно, что общее количество видов рыб на нашей планете с учетом тех, которые живут в океанах и отдаленных пресноводных водоемах, гораздо больше. Примерно 8500 видов пресноводных рыб уже описано, а другие хотя и известны, но пока еще не классифицированы. Некоторых таких рыб уже держат у себя аквариумисты. Людям, выбравшим в качестве хобби аквариумистику, доступно около 2000 видов тропических пресноводных рыб. Есть из чего выбирать!

Первоначально ваш выбор рыб будет, вероятно, основываться на их внешнем виде. Посетив зоомагазины, вы увидите представителей множества видов рыб. Однако, чтобы получить наилучшее представление о имеющихся видах рыб, лучше всего посмотреть иллюстрированные издания. Будьте внимательны и помните о том, что не все виды рыб, изображения которых вам встретятся в книгах или журналах, имеются в продаже в вашей местности или даже в вашей стране, так что вам, возможно, придется занести их в список пожеланий на будущее.

При этом имейте в виду, что внешний вид рыбы - это еще не все. Следует с самого начала усвоить один важный урок. Дело в том, что есть и другие факторы, выжные при выборе вида рыб для вашего аквариума, независимо от того, что вы планируете: первоначальное заселение аквариума или последующие добавления.

Глава 1 Выбор и покупка рыб

Пригодность и совместимость видов рыб

Важно помнить о том, что виды рыб точно так же, как млекопитающих и птиц, многочисленны и отличаются большим разнообразием. Мало найдется людей, которые стали бы держать у себя дома льва вместе с песчанкой или орла вместе с волнистым попугайчиком. Любителям обычно вообще не приходит в голову держать у себя льва или орла! И тем не менее бесчисленные аквариумисты снова и снова совершают эту ошибку и пытаются держать таких же хищников, но только с плавниками, в одном аквариуме с совершенно безобидными рыбками или пытаются держать у себя рыб, которым на самом деле вообще не место в домашнем аквариуме. Некоторые рыбы опасны, например пиранья Serrasalmus spp. и электрический угорь Electrophorus spp., в то время как другие, например краснохвостый сом Phractocephalus hemioliopterus, а также паку Piaractus, Colossoma spp.,- просто слишком велики.

Вполне понятно, что вы удивитесь, когда узнаете, что кто-то может быть настолько неблагоразумен, чтобы купить рыбу, слишком большую для его аквариума. Проблема здесь в том, что, когда рыб продают, они обычно еще совсем маленькие. Большинство рыб, каких вы найдете в продаже, будут иметь длину примерно от 2,5 до 10,0см. Однако, когда некоторые из них станут взрослыми или почти взрослыми, другие рыбки рядом с ними будут казаться настоящими малышами. Ведь маленький львенок все же больше, чем взрослая домашняя кошка!

Вас может также удивить тот факт, что опасные рыбы, или слишком большие, или такие, которых нельзя держать вместе с другими рыбами, вообще имеются в продаже. И действительно, существует такая точка зрения, что продажу рыб, считающихся непригодными для домашних аквариумов, нужно вообще запретить, причем это мнение становится все более популярным. Однако некоторые люди считают, что это было бы ущемлением личной свободы: ведь есть опытные аквариумисты, имеющие подходящие условия и вполне способные надлежащим образом содержать таких "проблемных" рыб. Если бы в продаже имелись только те рыбы, каких можно держать совместно, то занятия аквариумистикой не были бы нам интересны и не приносили столько удовольствия. Задача аквариумиста заключается в том, чтобы как можно больше узнать о тех видах рыб, которых он собирается покупать, и принять взвешенное и обоснованное решение, подходят ли эти рыбы для его аквариума и могут ли они стать хорошими соседями для рыб, уже имеющихся или запланированных на приобретение в будущем. "Сначала все узнай!" - вот одно из основных правил содержания рыб, и это правило мы будем неустанно повторять на протяжении всей этой книги.

Параметры несовместимости

Здесь перечислены некоторые причины, по которым определенный вид рыб может быть неподходящим для конкретного аквариума.

• Рыба слишком велика для этого аквариума (либо в данный момент, либо когда вырастет).

• Рыба слишком велика (либо в данный момент, либо когда вырастет) по сравнению с остальными рыбами, населяющими аквариум. Даже если крупная рыба не станет есть более мелких (см. ниже), все равно более мелкие рыбы, по всей вероятности, будут опасаться за свою жизнь, если в том же аквариуме будет находиться значительно более крупная рыба.

• Рыба, даже взрослая, слишком мелкая, чтобы жить вместе с остальными рыбами, населяющими аквариум.

• Рыба территориальна (см. главу 4) и ей требуется больше личного пространства, чем позволяют размеры аквариума.

• Рыба хищная, то есть поедает других, более мелких рыб. Такое поведение вполне естественно для рыбы, чья диета в дикой природе состоит из других рыб. Многие всеядные рыбы также едят других рыб, гораздо более мелких, чем они сами. Однако это не значит, что хищных и всеядных рыб нельзя держать вместе с другими рыбами - просто эти другие не должны быть слишком мелкими.

• Рыба настолько мелкая, что может быть съедена другими рыбами, уже присутствующими в аквариуме.

• Рыба обкусывает чужие плавники. Обычно это не является проблемой, если вы не держите в том же аквариуме других рыб с длинными соблазнительными плавниками. Либо, наоборот, рыба сама имеет длинные соблазнительные плавники, против которых не смогут устоять уже имеющиеся в аквариуме рыбы, имеющие привычку обкусывать чужие плавники.

• Рыба слишком бойкая и не сможет уживаться со спокойными или слишком нервными рыбами, и наоборот.

• Рыба поедает водные растения.

• Рыба закапывается в грунт. В этом нет ничего страшного, но аквариумист, возможно, не пожелает заново переделывать внутреннее оформление аквариума.

• Рыбе требуются принципиально другие факторы окружающей среды - химический состав воды, ее движение и температура (см. главу 10), освещение (см. главу 12), укрытие (имеется в виду оформление аквариума, см. главу 11) - по сравнению с другими рыбами, уже имеющимися в аквариуме. Все это, конечно, можно приспособить таким образом, чтобы оно подходило для этой рыбы, но только при условии, что изменения среды подойдут и для ее товарищей по аквариуму. Очень важно рассматривать все эти элементы в общей связи. Если все рыбы примерно одинакового размера, это еще не значит, что они совместимы. Даже если рыба маленькая, но ей обязательно нужна своя территория, она все равно может вызвать существенный беспорядок в аквариуме. Рыбам двух разных видов может требоваться вода одинакового химического состава, температуры и освещенности, но при этом они могут быть совершенно несовместимы по такому параметру, как движение воды, если одна из них обитает в природе в медленных водных течениях, а другая - в бурных потоках. Очень распространенная ошибка - считать, что если данные виды рыб симпатрические (то есть в природе могут находиться вместе), значит, их можно держать вместе и в неволе. Большинство биотопов (участок среды обитания животных и растений, характеризующийся относительно однородными условиями.- Примеч. пер.) населены как крупными, так и мелкими видами - там есть и хищники, и их добыча. Еще одна распространенная ошибка - считать, что особи одного и того же вида обязательно будут хорошо уживаться вместе. Во многих случаях, особенно когда речь идет о самцах, они видят друг в друге соперников и могут драться между собой. То же самое относится и к представителям родственных видов со сходной формой и окраской.

Несомненная совместимость

В противоположность этому представители видов рыб, живущих в стаях в природных условиях, обязательно нуждаются в обществе себе подобных. Когда рыбы собираются в косяки, это для них способ защиты от хищников. Если рыба относится к такому виду и в неволе ее лишают подобной меры безопасности, она будет нервничать и испытывать стресс.

Некоторые виды донных рыб - например коридорас Corydoras и некоторые вьюновые,- также живут в группах. Причины такого поведения еще не до конца понятны, но такие рыбы, похоже, лучше себя чувствуют, если обеспечены обществом себе подобных.

Неприхотливые рыбы

Понятием "неприхотливые рыбы" обычно обозначают виды рыб, способные выжить в любых условиях окружающей среды. Такие рыбы могут быть выносливыми от рождения, если им в дикой природе приходилось приспосабливаться к меняющимся характеристикам воды или к воде плохого качества. Может быть, они просто акклиматизировались к жизни в аквариуме, как-то выживают в этих условиях - и не более того. Даже наиболее акклиматизировавшиеся рыбы гораздо лучше себя чувствуют и демонстрируют более яркую окраску, если держать их в условиях максимально приближенных к природным.

В природе к неприхотливым относятся представители семейства пецилиевых (например, гуппи Poecilia reticulata), многие, но не все лабиринтовые рыбы, а также гиринохейлус, или воорослеед сиамский Gyrinocheilus aymonieri (см. главу 3).

Среди акклиматизировавшихся в неволе неприхотливых рыб - неон Paracheirodon innesi и пельвикахромис обыкновенный, или попугай Pelvicachromis pulcher. Некоторые рыбы, выловленные в природных условиях (а не специально разведенные для продажи), в природе жили в особых условиях, но в неволе выживают даже в неподходящей среде. Таких рыб тоже можно считать неприхотливыми. Среди них - многие виды сомов, а также красный неон Paracheirodon axelrodi и многие тетры. И, наконец, некоторые виды рыб обычно считаются выносливыми, так как их разводят с коммерческими целями и продают в большинстве зоомагазинов, хотя на самом деле они вовсе и не относятся к неприхотливым. Классический пример - апистограмма Рамиреза Microgeophagus ramirezi.

Итак, советуем вам внимательно ознакомиться с происхождением рыбы, даже если считается, что она относится к неприхотливым,- хотя бы для того, чтобы вы могли быть в этом полностью уверены. Кроме того, помните о том, что если рыба поймана в природе, то она не акклиматизирована к жизни в неволе, даже если множество других представителей того же вида, разведенных в аквариуме, давно уже акклиматизировались.

Очень распространенная ошибка - полагать, что все неприхотливые рыбы совместимы друг с другом. Выносливость означает только то, что такие рыбы, вероятно, выживут, какие бы условия вы им ни создали, но это не значит, что они не будут увеличиваться в размерах, пожирать друг друга, есть растения, драться и т. п.

Плотность посадки

Аквариум может вместить лишь ограниченное количество рыб. Его обычно подсчитывают путем определения суммарной длины всех рыб по отношению к площади поверхности воды в аквариуме, хотя для некоторых видов рыб используют другие критерии. О том, как рассчитать "плотность посадки", подробно рассказано в главе 13. При этом важно помнить о том, что "плотность посадки" рассчитывается в зависимости от суммарной длины рыб, когда они будут взрослыми. Но когда вы будете покупать рыб, большинство из них еще не будут полностью развитыми. Перенаселенность аквариума может вызвать у рыб стресс и привести к появлению многочисленных проблем со здоровьем.

Источники информации

В главе 3 представлен общий обзор основных групп тропических пресноводных рыб, доступных для аквариумиста. Однако в рамках этой книги невозможно предоставить всю подробную информацию, которая может потребоваться аквариумисту по той или иной группе рыб, не говоря уже обо всех видах рыб, которые могут ему встретиться.

Наилучший источник информации - литература, посвященная аквариумным рыбам, среди нее вы можете найти энциклопедические каталоги видов рыб, а также специализированные работы, посвященные определенным группам. Если вам придется иметь дело с видом рыб, прежде не содержащихся в аквариумах, необходимо прочитать литературу о естественной среде их обитания, чтобы создать им соответствующие условия в неволе. И все же пусть лучше такими рыбами занимаются опытные аквариумисты, знакомые с искусственным созданием специализированных биотопов. У них обычно всегда есть наготове свободные аквариумы на тот случай, если потребуется особое помещение.

Полезную информацию могут дать также другие аквариумисты-любители. Однако в любом случае все же стоит ознакомиться с соответствующей литературой, за исключением тех случаев, когда вы абсолютно уверены, что аквариумист, дающий вам совет,- квалифицированный и добросовестный специалист. Может быть, многим аквариумистам и удается сохранить рыбам жизнь, но это еще не значит, что они содержат их как положено.

Бесценным источником информации могут служить зоомагазины. Правда, к сожалению, некоторые хозяева или служащие из персонала таких магазинов могут намеренно ввести в заблуждение неосторожного аквариумиста, чтобы продать свой товар. Если вы не уверены в честности продавца, то прежде чем совершить покупку, почитайте литературу.

Стресс

Любая ситуация несовместимости - между отдельными рыбами или между рыбами и окружающей средой - обычно вызывает стресс, способный в свою очередь, привести к серьезным болезням (см. главу 21).

Глава 1 Выбор и покупка рыб

Общий аквариум

Общий аквариум - это любой аквариум, содержащий группу рыб совместимых видов. Иногда общий аквариум отдают рыбам, которым требуется определенный тип воды (сообщество мягкой воды или сообщество жесткой воды), или какой-то особой группе рыб (например, сообщество пецилиевых или сообщество цихловых рыб).

В общем аквариуме содержатся рыбы, обычно принадлежащие к широкому диапазону семейств (см. главу 3), совместимые по поведению и размерам и терпимые по отношению к параметрам воды (см. выше о "неприхотливых рыбах"). Рыб с особыми требованиями можно держать в общем аквариуме, если данная окружающая среда пригодна для них и они совместимы друг с другом по поведению и размерам.

Вам может встретиться выражение "рыбы для общего аквариума". Им обычно обозначают виды рыб, подходящие для жизни в общем аквариуме. Однако и у таких рыб иногда встречаются параметры несовместимости. Например, барбус пятиполосый Barbus pentazona известен тем, что кусает длинные вуалевые плавники других рыб, водорослеед сиамский прикрепляется к бокам плоскобоких рыб, таких, как скалярия Pterophyllum scalare. И тем не менее считается, что все эти три вида и еще множество рыб с вуалевыми плавниками подходят для общего аквариума.

Аквариум, предназначенный для рыб одного вида, называется "видовым аквариумом".

Глава 1 Выбор и покупка рыб

Где приобретают рыб

Аквариумисты обычно покупают рыб в зоомагазинах или друг у друга.

Зоомагазины

Зоомагазины являются источником приобретения не только рыб, но и оборудования, элементов оформления, лекарств, книг и других необходимых предметов. Магазины бывают самые разные - одни предлагают главным образом рыб, другие - оборудование, а в третьих можно в равной степени найти и то и другое. Они отличаются друг от друга также качеством товара и услуг.

Может быть, совсем близко от вашего дома есть превосходный аквариумный салон и вам очень горячо рекомендовал его тот самый аквариумист, от которого вы впервые узнали об этом хобби. Однако скорее всего вам придется самостоятельно оценивать местных поставщиков рыбы. Посетите как можно больше магазинов, и вы сможете не только сравнить и сопоставить их между собой, но и увидеть гораздо более широкий выбор рыб и оборудования для аквариума.

Придя в зоомагазин, нужно обратить внимание на следующие моменты:

• Чистота и опрятность магазина.

• Чистота аквариумов. В них не должно быть больших скоплений детрита (продукта распада тканей.- Примеч. пер.), а также мертвых или умирающих рыб. Водоросли не должны покрывать смотровое (переднее) стекло настолько, чтобы невозможно было разглядеть рыб (водоросли на других стеклах вполне приемлемы).

• Здоровье рыб (см. главу 18). Если рыбы в аквариуме явно заражены какой-то болезнью, на таком аквариуме следовало бы поместить табличку "Не для продажи".

• Оформление аквариумов (см. главу II). В некоторых магазинах все аквариумы совершенно не оборудованы, чтобы было легче вылавливать рыб. Однако пустые аквариумы действуют на рыб угнетающе, особенно если свет из расположенного ниже аквариума просвечивает через стеклянное дно и рыбы подвергаются воздействию яркого света и снизу и сверху. Нет никакого оправдания для работников, если аквариумы в магазине не имеют фона (декорированной задней стенки). Правда, поскольку магазинные аквариумы постоянно подвергаются вторжению и оттуда нужно доставать рыб, неблагоразумно ожидать, чтобы все аквариумы были полностью оформлены. Высшего балла заслуживает магазин, обеспечивший в каждом аквариуме достаточное количество укрытий для рыб, например, в виде пещер или растений, пусть даже пластиковых.

• Информационное обеспечение. На каждом аквариуме должно быть четко написано, какие рыбы в нем содержатся и какова их цена. Общеупотребительные названия рыб допустимы только в том случае, если ими действительно пользуются все (см. главу 2), в противном случае обязательно должно быть приведено научное название, и при этом оно должно быть написано правильно. Если на аквариумах вообще нет надписей, или надписи наполовину стерлись, или на них указаны названия рыб, содержавшихся в этом аквариуме много месяцев назад,- все это свидетельствует не в пользу магазина. То же самое относится к аквариумам с надписями типа "разные тетры" или "разные цихловые". В некоторых магазинах не только четко обозначают названия и цену рыб, но также приводят краткие сведения об их размерах, когда они достигнут полного развития, об условиях их содержания и даже о том, подходят ли они для общих аквариумов и для аквариумистов-новичков. Эти магазины можно отнести к высшему разряду.

• Отношение персонала магазина к покупателям и его квалификация. С готовностью ли персонал предлагает вам советы и информацию? Правильны ли эти советы и информация? Отправляясь в магазин, стоит заранее подготовить несколько контрольных вопросов, основываясь на литературе, которую вы уже успели прочитать по данной теме (также см. ниже). Понаблюдайте, как сотрудники магазина обслуживают других покупателей. Как они вылавливают рыб из аквариумов - быстро и эффективно или долго гоняют их по всему аквариуму; правильно ли они упаковывают рыбу (см. главу 6) и т. п.

• На некоторых аквариумах может стоять метка "К" или "Карантин", либо "Не для продажи". Это свидетельствует о том, что в данном магазине рыб, недавно поступивших от оптовых торговцев, подвергают карантину на случай, если они заражены какими-либо болезнями. В некоторых магазинах имеется даже специальный аквариум для карантина, находящийся вне торгового зала. Поэтому, если вы не обнаружите в магазине аквариума с надписью "Карантин", стоит поинтересоваться у продавцов, как в этом магазине обстоят дела с карантином. Если окажется, что они вообще не подвергают рыб карантину или если вы увидите, что они распаковывают вновь поступивших рыб и сразу же выставляют их на продажу, это свидетельствует о безответственном отношении к покупателям. То же самое относится и к тем магазинам, где продавцы во всех аквариумах вылавливают рыб одним и тем же сачком (за исключением случая, когда его перед погружением в очередной аквариум предварительно смачивают дезинфицирующим средством, а потом прополаскивают свежей водой). Наибольшего признания заслуживают те магазины, где для каждого аквариума используют отдельный сачок, который либо висит рядом, либо находится внутри аквариума.

• Справочный материал. В самых лучших магазинах всегда есть достаточный выбор справочников, чтобы сами продавцы могли побольше узнать о рыбах, которых они продают, и удовлетворить любопытство покупателей. Разумеется, нельзя требовать от продавца, чтобы он знал абсолютно все обо всех видах рыб, поступающих в магазин. Если в магазине продаются такие книги, это дополнительный плюс в его пользу.

Вот несколько вопросов, которые вы можете задать в магазине, причем следует заранее отыскать правильные ответы на них.

Спросите, каковы будут размеры рыбы, когда она станет взрослой, если при этом вы заранее знаете, что эта рыба слишком велика для общего аквариума. Например, астронотус Astronotus ocellatus, длина которого примерно 30 см, или плекостомус Hypostomus plecostomus - 30-40см, или барбус Шваненфельда Barbus schwanenfeldi - около 40см.

Спросите, подходит ли та или иная рыба для содержания в общем аквариуме (в то время как вы точно знаете, что не подходит). Для этого вопроса также прекрасно подходит астронотус - эта рыба агрессивна, разрушительна и поедает более мелких рыб.

Задайте еще такой вопрос. Допустим, вы купите аквариум и оборудование здесь же, на месте, тогда сколько времени должно пройти между установкой аквариума и запуском в него рыб? Ответ такой: по крайней мере три - четыре недели.

Если вы получите правильные ответы, это хороший показатель. Значит, работники магазина заинтересованы в том, чтобы помочь вам обращаться с рыбами как положено, а не просто желают побыстрее продать свой товар. Хороший продавец может стать вам надежным другом. Он может заказать для вас какую-нибудь необычную рыбу, покупать у вас молодняк, продавать вам необходимое оборудование в нерабочие часы в случае срочной необходимости и оказывать вам другое содействие помимо своих обязанностей.

Приобретение рыб у других аквариумистов

Возможность приобретения рыб у других аквариумистов может показаться соблазнительной - ведь они часто предлагают рыбу бесплатно или по крайней мере дешевле, чем в магазине. Но покупать рыб у другого аквариумиста благоразумно только в том случае, если вы точно знаете, что он действительно хороший специалист и вы уже осмотрели его аквариумы. Помните о том, что молодые рыбы, которых он вам предлагает, скорее всего приходятся друг другу братьями и сестрами, а это нежелательно, если вы собираетесь использовать их в качестве производителей (см. главу 8).

Выбор рыб

Между вашим решением, каких именно рыб вы будете держать, и их реальной покупкой должен пройти промежуток времени по крайней мере в несколько недель. Ведь вам придется приобрести оборудование, установить аквариум и выдержать его как следует (см. главу 14), прежде чем вы запустите туда хотя бы одну рыбку. Тем не менее уже на самом раннем этапе очень важно обдумать проблему выбора обитателей аквариума.

Предположим, что вы последовали нашему совету и посетили несколько зоомагазинов - может быть, даже не один раз. Тогда вы научитесь замечать некондиционных или больных рыб и отличать их от высококачественных и здоровых. Это поможет вам окончательно определиться с выбором поставщика.

Если вы хотите, чтобы удача сопутствовала вам с самого начала, очень важно, чтобы купленные вами рыбы были здоровы. Почти неизбежно каждому аквариумисту рано или поздно приходится пережить вспышку болезни среди рыб (см. главы 18 и 20), но этот риск можно свести к минимуму путем тщательного отбора особей (см. главу 8). В качестве производителей следует использовать только самых лучших рыб.

Не совершайте такую распространенную ошибку, как некоторые люди, покупающие ту или иную рыбу только потому, что им ее жаль: например, если она худая, меньше других или отличается от них окраской, если она ранена, беспокойна или еще по каким-то признакам нестандартна. Точно так же самая крупная рыба из всех может оказаться задирой и будет отгонять всех остальных рыб от пищи. Лучше брать рыб среднего размера - они, скорее всего, не доставят вам особых хлопот. Но помните о том, что у некоторых видов самцы и самки отличаются по размерам.

В магазине вы имеете право требовать, чтобы продавец поймал для вас именно ту рыбу, которую вы выбрали. Однако неблагоразумно ожидать, что он станет вылавливать для вас какую-нибудь очень мелкую рыбешку в стае из 50 или 100 рыб. В такой ситуации обычно принято вытаскивать рыб наугад, и вы можете либо брать их, либо отказываться. Продавец обычно захватывает рыб в тот момент, когда они находятся между сачком и передним стеклом аквариума, чтобы у вас была возможность как следует рассмотреть их. Если он этого не делает, специально попросите его об этом. Ни в коем случае не смущайтесь и не бойтесь отказаться от предложенной вам рыбы. Может быть, некоторых рыб продавец сам забракует, если сочтет их некачественными. В таких случаях лучше согласиться с его мнением. Как только рыба окажется в полиэтиленовом пакете, осмотрите ее еще раз - ведь когда ее ловили сачком, у вас была возможность разглядеть ее только с одной стороны.

Не стесняйтесь вообще отказаться от покупки - например, если продавец подвергает рыб стрессу, бесконечно гоняя их по всему аквариуму (опытный продавец должен ловить рыб быстро и эффективно) или если вы не удовлетворены качеством упаковки. После того как вы заплатите за рыб, с точки зрения персонала магазина, вы уже сами несете за них ответственность, и благополучно довезти их домой и познакомить с их новым жилищем - уже целиком ваша задача (см. главу 6).

Глава 2 Классификация и названия рыб

Нашу планету населяет огромное количество видов рыб. Все эти виды классифицированы по разным группам. Хотя аквариумисту, скорее всего, придется встретиться лишь с небольшой их частью, столь пестрое разнообразие может привести его в полное замешательство, особенно вначале. То же самое можно сказать и о разных названиях, которые используются для обозначения этих групп и видов. Поэтому в этой главе мы познакомим вас с основами таксономии (классификации) и названиями рыб.

Многие аквариумисты опасаются использовать таксономию и научные названия рыб, полагая, что это слишком сложно, нудно, да вдобавок и необязательно. Может быть, освоить научные названия действительно нелегко, однако полезно иметь основы знаний о том, какое место та или иная рыба занимает в этой системе. Например, аквариумные "акулы" вовсе не являются близкими родственниками чудовища, изображенного в фильме "Челюсти". Конечно, настоящий аквариумист должен стремиться знать правильные научные названия рыб, чтобы лучше ориентироваться в популярных и научных изданиях по аквариумистике.

Глава 2 Классификация и названия рыб

Таксономия и научные названия рыб

Таксономия (или систематика) - это наука о классификации живых существ (в том числе вымерших видов). Научные названия - это система, которую таксономисты используют для того, чтобы дать каждому из этих живых существ одно-единственное название.

Систематика

Классификация животного царства представляет собой прогрессивную систему подразделений, основанную на известных или предполагаемых взаимосвязях между организмами или группами организмов. Можно сказать, что она напоминает фамильное древо, только без указания дат и поколений. В вершине этого таксономического "фамильного древа" находится весь животный мир (животные), а в основании - отдельные виды. Когда открывают и классифицируют какую-нибудь новую группу (таксон), публикуют сведения, включающие ее научное описание, подробные характеристики и присваивают ей единственное научное название, относящееся только к этому конкретному таксону и ни к какому другому. Так, если воспользоваться примером из схемы, мы увидим, что есть только один тип хордовых, один класс под названием Лучеперые Actinopterygii, и так далее, вплоть до одного-единственного вида, носящего название гуппи Poecilia reticulata.

Таксономическое "фамильное древо"

Здесь приведены основные подразделения животного царства. В качестве примера используется гуппи Poecilia reticulata.

Подразделение Пример
Царство Животные Animales
Тип Хордовые Chordata
Подтип Позвоночные Vertebrata
Над класс Челюстноротые Gnathostomata
Подкласс Neopterigii
Отдел Костистые рыбы Teleostei
Надотряд Acanthoptehgii
Отряд Карпозубообразные Cyprinodontiformes
Семейство Пецилиевые Poeciliidae
Подсемейство Poeciliinae
Род Пецилия Poecilia
Вид Гуппи reticulata
Подвид Нет

Примечание. Разные авторитетные источники могут приводить несколько отличающиеся подразделения, так как не все они получили всеобщее признание. Приведенная здесь схема взята у Нельсона, 1994г.

Что же касается аквариумистов, то для идентификации рыбы им обычно бывает достаточно знать, к какому роду и виду она принадлежит. Однако, чтобы получить представление о форме этой рыбы, ее привычках и условиях ее содержания, часто бывает полезно знать также семейство и отряд, к которым она относится. Например, отряд сомообразные Siluriformes состоит преимущественно из придонных рыб без чешуи с очень чувствительными усиками. Эта крупная группа подразделяется на целый ряд семейств, у каждого из которых есть свои характерные признаки, но при этом все они имеют типичные характеристики своего отряда, то есть все они - типичные сомы.

Еще один пример - семейство цихловых (цихлид), отряд окунеобразные Perciformes. Цихлиды завоевали широкую известность, вернее, дурную славу из-за свойственной им всем привычки заботиться о своем молодняке - к несчастью, во вред всем остальным рыбам, имеющим неосторожность встретиться им на пути. Поэтому аквариумиста, собирающегося приобрести рыбу из семейства цихловых, следует предостеречь: рыба эта интересная, но ее поведение может вызвать определенные проблемы.

Последняя часть этого "фамильного древа", а именно подвиды, также может время от времени встречаться аквариумисту. Подвид - это группа, отличная от вида. Часто это бывает географически изолированная группа, и считается, что она еще не стала отдельным видом в полном смысле, хотя в конечном итоге может им стать. Лишь относительно небольшое количество видов рыб имеет подвиды

Глава 2 Классификация и названия рыб

Научные и общеупотребительные названия

Систему, употребляемую для научного обозначения видов рыб и других животных, можно назвать трехименной системой, или системой из трех названий. Эти три составных элемента - название рода (родовое название), название вида (видовое название) и название подвида (подвидовое название) - представляют собой три последние ветви таксономического "фамильного древа". Вместе они составляют единственное научное название вида или подвида, о котором идет речь. Название подвида, однако, используется только тогда, когда это необходимо, то есть когда такой подвид действительно существует. В таких случаях первый описанный подвид называется именованным подвидом и его подвидовое название всегда совпадает с видовым названием. Подвиды, классифицированные после этого, имеют подвидовые названия, отличающиеся от видового названия и, разумеется, друг от друга.

Научное название вида обычно печатается другим шрифтом, отличающимся от шрифта основного текста (обычно курсивным), а если текст написан от руки, то научное название подчеркивается. В научной литературе фамилия автора первоописания данного вида, а также дата печатаются обычным шрифтом. Если фамилия автора и дата заключены в скобки, это означает, что данный вид первоначально был отнесен к другому роду, не к тому, к которому его относят сейчас. Так, полное научное название гуппи - Poecilia reticulata, Peters, 1859г. Но в случае с рыбой Pelvicachromis pulcher (Boulenger, 1911г.) фамилия автора заключена в скобки, так как Буланже первоначально назвал эту рыбу Pelmatochromis pulcher.

Суть научного названия состоит в том, что оно уникально и принадлежит только одному растению или животному, а также в том, что оно универсально для всех стран мира, независимо от их языка. У многих рыб есть также общеупотребительные названия, например гуппи, морской ангел, тигровый барбус. Но эти названия употребляют только в некоторых странах. Немецкий аквариумист, например, не имеет ни малейшего представления, что это за "морской ангел", потому что немцы называют эту рыбу Segelflosser (парус-плавник), хотя это одна из самых распространенных в мире аквариумных рыб. Но если вы воспользуетесь ее научным названием - Pterophyllum scalare - тогда любой человек в любой стране сможет узнать без особого труда, о какой именно рыбе идет речь.

Иногда бывает так, что одно и то же общеупотребительное название рыбы используется на разных языках, но при этом относится к разным рыбам! В качестве примера можно привести название Zebra cichlid (цихлида-зебра), которое в англоговорящих странах означает Metriaclima zebra (это рыба, обитающая в озере Малави). Но в Германии это же название относится к центральноамериканскому виду рыб под названием Archocentrus nigrofasciatus, который в Англии и США называется цихлида-заключенная. Объем выпуска популярных книг на разных языках, посвященных содержанию рыб, постоянно возрастает, причем в переводах часто используются неправильные общеупотребительные названия. Это еще одна причина, почему необходимо. знать научные названия рыб. Даже внутри одной страны общеупотребительные названия могут привести к путанице. У некоторых рыб есть несколько общеупотребительных названий, и наоборот, некоторые распространенные названия, например, цихлида-бабочка, рыба-флаг - используются для обозначения нескольких видов. Что хуже всего, иногда новые названия рыб придумывают оптовые и розничные торговцы или издатели, чтобы угодить публике, которая терпеть не может научных названий. Поэтому может получиться так, что аквариумисту вообще не удастся найти никакой информации о рыбе, приобретенной им, только потому, что ни в одной книге не используется такое название, или же он не сможет найти в продаже рыбу, о которой прочитал, потому что в магазинах, торгующих аквариумными рыбами, ее называют совсем по-другому. Впоследствии такой аквариумист не сможет продать мальков, произведенных на свет его рыбами, потому что название, которое он использует, ни о чем не говорит его потенциальному покупателю.

К несчастью, научные названия тоже иногда могут путаться. Бывают случаи, когда некоторые из них приходится исправлять, поскольку со временем ученые все больше узнают об организмах, классифицируемых ими. Например, может оказаться, что два разных названия применялись для обозначения одного и того же вида. В таком случае действительным становится только первое, а второе становится синонимом. Иногда выясняется, что тот или иной вид был приписан не к тому роду или что какой-то род следует разделить на два рода. Но в любом случае самое последнее, современное название каждого таксона остается единственным, поэтому если обращаются за советом к эксперту, он всегда может указать, о какой именно рыбе идет речь и под какими другими названиями ее можно найти в справочной литературе. Однако вы вряд ли многого добьетесь, если обратитесь к эксперту за информацией по таким неточным названиям, как "пятнистый сом" или "полосатая цихлида", которые могут относиться к любому из множества видов.

Итак, общее правило состоит в следующем. Стоит покупать рыбу только в том случае, если вы правильно идентифицируете ее с ее научным названием или если вы можете уверенно идентифицировать данный вид на основании своего предшествующего опыта. Незнакомое название нужно записать, чтобы впоследствии поискать о нем информацию. Если вы не в состоянии произнести его, пусть это вас не смущает - это не так уж важно. Даже эксперты испытывают трудности в произнесении некоторых латинских научных названий рыб, таких, например, как Tahuantinsuyoa macantzatza.

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Задача этой главы - познакомить аквариумиста с некоторыми группами рыб, которые могут ему встретиться. Из соображений экономии места здесь можно привести лишь весьма ограниченные сведения. Однако мы надеемся, что эта глава даст аквариумисту общие представления о том, чего ему следует ожидать в каждом конкретном случае, и тогда он сможет решить, какая группа его интересует или в какой группе есть рыбы, подходящие для его аквариума. В таблице на с. 42 приведены многие семейства рыб; их представителей (или, по крайней мере, некоторых из них) можно держать в аквариумах, предназначенных для тропических пресноводных рыб. В тексте этой главы содержатся краткие сведения о наиболее популярных группах. Что касается тропических рыб, то для них подходит температура от 23 до 26 °С (если не указан другой диапазон температур). Подробности, касающиеся нереста, приводятся только тогда, когда их разведение в неволе возможно. Терминологию, применяемую при разведении рыб, и способы их разведения в неволе ищите в главе 8.

Некоторые группы рыб, о которых рассказано ниже, послужили темой целого ряда научных публикаций. Кроме того, имеются энциклопедические каталоги видов аквариумных рыб.

Позволим себе лишний раз напомнить, что прежде чем принять решение, стоит ли вам держать в своем аквариуме рыб того или иного вида, необходимо как можно больше узнать об этом виде. Даже рыбы, относящиеся к родственным видам, могут значительно отличаться друг от друга размерами, условиями содержания и поведением, и многие аквариумисты уже имели возможность убедиться в этом на своем горьком опыте.

Возможно, вам будут непонятны некоторые термины, приведенные в этой главе, но вы их обязательно поймете, когда прочитаете и усвоите первый и второй разделы.

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Отряд харациновидные Characiformes

Иногда этот отряд также называют харациновыми, хотя, строго говоря, это название применимо только к семейству харациновых Characidae. Это очень большая группа рыб, встречающихся главным образом в пресных реках и озерах тропических зон Америки и Африки. Некоторые мелкие представители харациновидных относятся к наиболее популярным аквариумным рыбам, и их можно содержать в общем аквариуме, в то время как других представителей этого отряда (например, пираний) лучше оставить знатокам. Большинство харациновидных рыб, в том числе и многие крупные, относятся к стайным рыбам. Представители мелких видов питаются водными беспозвоночными или насекомыми, падающими на поверхность воды, а более крупные рыбы чаще всего бывают либо хищными, либо травоядными. Химический состав и другие параметры воды (см. главу 10) меняются в зависимости от географического положения, но обычно эти рыбы живут в мягкой, кислой, стоячей или медленно текущей воде. Выведенные в неволе рыбы, принадлежащие к одному из наиболее популярных типов, представители которого в природе живут в мягкой воде, приспособились к более жесткой и более щелочной воде, но в такой воде они обычно не размножаются. Многие харациновидные рыбы, имеющиеся в продаже (в том числе и популярные виды), пойманы в природных условиях, и при покупке их необходимо это учитывать.

Перечисленные ниже семейства харациновидных рыб пользуются особой популярностью у аквариумистов, и большинство видов подходят для содержания в общем аквариуме при условии, что им будут обеспечены подходящие параметры воды.

Семейство харациновые Characidae (американские тетры)

Обычно это маленькие рыбки (общая длина до 10см, а часто еще меньше), нередко разноцветные, относятся к стайным рыбам. По своему темпераменту они подходят для содержания в общем аквариуме, где есть растения, подходящие для укрытия, и открытое водное пространство, где может резвиться стая. В природных условиях их диета состоит главным образом из мелких беспозвоночных, но они с готовностью будут есть корм для рыб в виде хлопьев, гранул или замороженный. Они могут поедать икру и не заботятся о потомстве. Некоторые из них довольно легко размножаются в неволе (способ нереста 1а, глава 8), для нереста лучше использовать небольшую стайку рыб. Американские тетры населяют воды Южной и Центральной Америки. Большинство видов предпочитает мягкую кислую воду. В такой воде рыбы демонстрируют гораздо более яркую окраску. Они предпочитают умеренный свет яркому (см. главу 12).

Семейство клинобрюхие Gasteropelecidae (рыбы-топорики)

Такое название эти рыбы получили из-за своеобразной формы. Эти маленькие (длиной до 6см) стайные рыбы, плавают непосредственно под водной поверхностью и могут "вылетать" из воды, спасаясь от преследования. Они имеют исключительно южноамериканское происхождение, и им полезна мягкая, кислая вода (некоторым видам подходит только такая вода). Они известны своей особой чувствительностью к избытку органики в воде (см. главу 10), поэтому их иногда используют в качестве "индикаторов загрязнения" в аквариумах, содержащих более редкие и дорогостоящие виды рыб.

Они питаются на поверхности воды и могут есть хлопья, но иногда им требуется живая добыча - беспозвоночные животные. Аквариум должен быть плотно прикрыт крышкой, чтобы они не выпрыгивали из него. Эту опасность уменьшает слой мелких плавающих растений, таких, как риччия Riccia, ряска Lemna и сальвиния Salvinia. "Рыбы-топорики" прикрепляют свою икру к корням плавающих растений или разбрасывают ее, но не заботятся о ней (метод нереста 1 а, б или в, глава 8). Для нереста используют небольшую группу рыб и дополнительные плавающие растения.

Семейство лебиасиновые Lebiasinidae (карандаш и копеины)

Это исключительно южноамериканское семейство.

Среди карандашей (сюда относятся роды нанностомис Nannostomus и наннобрикон Nannobrycon) рыбы длиной 6см уже считаются крупными. Хотя они, как и мелкие тетры, вполне пригодны для жизни в общем аквариуме, этим симпатичным рыбкам, к сожалению, не удалось завоевать столь же большую популярность у любителей аквариумов. Держать их следует в стае. Им требуется вода с низким содержанием соединений азота, лучше всего мягкая и слегка кисловатая. Яркого света лучше избегать или оставить затененные участки. Предпочтителен субстрат темного цвета. В зависимости от вида представители этого семейства могут плавать в аквариуме на любом уровне, но чаще всего у самой поверхности воды. В стае они иногда плавают под необычным углом, а ночью меняют окраску. Но ни один из этих типов поведения не является причиной для беспокойства. У этих рыб очень маленький ротик. Они могут есть хлопья и замороженный корм, но рыбам, пойманным в дикой природе, может потребоваться живая добыча, например циклоп (см. главу 7). Эти рыбы разбрасывают свою икру и при этом способны с жадностью ее пожирать (способ нереста 1 а или 1 б, глава 8), нерест проводят в маленькой группе; в нерестовом аквариуме должно быть темное дно - субстрат или, в качестве идеального варианта, можно подложить под аквариум бумагу, ткань и т, п.

Представители родов копеина Сореinа, копелла Copella и пиррулина Pyrrhulina иногда имеют довольно большие размеры, их длина достигает 15см. Эти рыбы плавают у поверхности и часто выпрыгивают из воды, если их что-нибудь раздражает, поэтому аквариум обязательно должен иметь плотно прилегающую крышку. Копеина Арнольда Copeina arnoldi выпрыгивает из воды, чтобы отложить икру на нижнюю сторону листа, склонившегося над водной поверхностью. После этого самец плавает под икринками и время от времени обрызгивает их водой с помощью своего хвоста, чтобы поддерживать их во влажном состоянии. Остальные представители этой группы также заботятся о потомстве, но откладывают икру более традиционным способом - на большие листья водных растений, и икру у них тоже охраняет самец (метод нереста 3 а, глава 8); на нерест рыб сажают парами.

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Отряд сомообразные Siluriformes

Сомообразные - это исключительно разнообразная группа рыб, ее представители обитают повсюду в мире, во всех температурных зонах, как в соленой, так и в пресной воде. Сомообразные, в отличие от большинства других рыб, не имеют чешуи. Некоторые сомообразные "голые", в то время как другие словно бы закованы в доспехи из щитков и костяных пластин. Нередко они вооружены грозными шипами, идущими вдоль боков. Другие защитные средства - чрезвычайно крепкие и острые шипы на некоторых плавниках. Еще одна характерная черта - чувствительные усики вокруг рта, с помощью которых рыба "пробует" окружающую среду и отыскивает пищу.

Сомы чрезвычайно разнообразны и обычно имеют довольно причудливую форму. Они мало соответствуют или совсем не соответствуют нашим обычным представлениям о том, как должна выглядеть рыба. Однако именно в этом и заключается немаловажная доля их очарования. По своим привычкам они почти так же сильно отличаются от других рыб, как и по внешнему виду, и это делает их не только привлекательными, но и интересными. Пресноводные тропические сомы как отдельная группа исключительно популярны у аквариумистов, начиная от аквариумиста-новичка, подыскивающего "уборщика", подчищающего остатки пищи в общем аквариуме, и кончая специалистом-ценителем.

Науке известно более 2000 видов сомообразных. Представители большинства из них живут в пресноводных водоемах тропической зоны. У нас есть возможность привести здесь только краткие сведения о них. Очень важно изучить справочную литературу, прежде чем приобретать сомообразных, потому что эти создания, наверное, чаще, чем представители каких-либо других групп, становятся жертвами неправильного представления о них. Многие любители рыб полагают, что хотя сомообразные чрезвычайно разнообразны по внешнему виду, их поведение и условия содержания совершенно одинаковы. Вот наиболее распространенные ошибки, часто совершаемые аквариумистами.

• Не осознают, что некоторые сомообразные вырастают очень большими. Длина этих рыб колеблется от нескольких сантиметров до двух метров и более, при этом крупные особи могут прожить очень много лет. Такой большой диапазон размеров можно наблюдать в некоторых семействах. Таким образом, если известно, что представители какого-то вида имеют маленькие размеры, это вовсе не гарантия того, что их близкие родственники также будут мелкими. Зоопарки и публичные аквариумы буквально ломятся от избытка непригодных для аквариумистики гигантских рыб, давно переросших самые большие аквариумы, какие только их бывшие хозяева были в состоянии им предоставить. Особую осторожность аквариумисты должны проявлять, когда речь идет о краснохвостых сомах Phractocephalus hemioliopterus. Их часто продают как чрезвычайно привлекательных молодых рыб длиной 8-10см, но потом они очень быстро вырастают в монстров более чем метровой длины, а в конечном итоге становятся гораздо больше.

• Забывают о том, что многие сомы - ночные рыбы и им необходимо давать корм незадолго до выключения света в аквариуме.

• Предполагают, что сомообразные всех видов будут охотно поедать любую пищу и прекрасно себя чувствовать, питаясь объедками. На самом деле многим сомообразным требуется специальный корм, а более крупные представители сомообразных нередко бывают свирепыми хищниками.

• Считают, что все рыбы с ротовыми присосками питаются водорослями. Но в действительности вовсе не все такие рыбы - вегетарианцы, а обычный аквариум не вмещает количества водорослей, достаточного для пропитания хотя бы одной рыбы.

• Используют для донных рыб в качестве грунта крупный гравий, так что их нежные чувствительные усики и незащищенное брюхо травмируются, а сквозь ранки проникает инфекция.

• Не знают, что некоторые рыбы - стайные и их надо держать группами.

• Предполагают, что сомообразные всех видов имеют защитный панцирь и поэтому неуязвимы для других рыб.

• Не знают, что некоторые пресноводные виды сомообразных совершенно не переносят соли в воде.

• Не принимают во внимание, что шипы на щитках и плавниках этих рыб могут прокалывать не только естественных врагов, но еще и полиэтиленовые пакеты и даже руки аквариумистов! Иногда эти шипы покрыты ядом, поэтому любая рана крайне болезненна. Такую рану следует промыть самой горячей водой, какую только можно вынести, и обратиться за медицинской помощью. Шипы могут запутаться в сачке, а усики можно повредить при неловком обращении. С сомообразными следует обращаться с осторожностью!

Последний из перечисленных выше пунктов, может быть, выглядит устрашающе, но если почитать справочную информацию о сомах, содержать их как следует и обращаться с ними осторожно и уважительно, то они - одни из наиболее интересных и ценных из всех аквариумных рыб.

Далее перечислены несколько наиболее популярных семейств тропических пресноводных сомообразных. Кроме них, существует еще 30 других семейств, представители которых могут вам случайно встретиться.

Семейство перистоусые сомы Mochokidae (сомики-перевертыши, синодонтисы)

Это семейство включает следующие роды: синодонтис Synodontis, хилогланис Chiloglanis, мохокиелла Mochokiella.

Это популярное семейство состоит из рыб от маленьких до умеренно больших (от 7,5см до 38см), без чешуи, попадаются особи с очень красивыми отметинами. Большинство представителей этого семейства относятся к роду синодонтисов Synodontis. Хотя представители одного вида, а именно сомик-перевертыш Synodontis nigriventris, большую часть времени проводят, плавая вверх брюхом вблизи поверхности воды, многие другие перистоусые сомы скорее относятся к донным рыбам и имеют более привычную ориентацию, хотя также иногда плавают на боку или брюхом вверх. Требования к химическому составу воды у них разные. К несчастью, многие аквариумисты, знакомые с видами, обитающими либо в речной кислой воде, либо в щелочной воде восточноафриканских озер, обычно полагают, что все синодонтисы будут чувствовать себя как дома в одном и том же аквариуме. Но на самом деле это совсем не так. Более мелкие виды относятся к стайным рыбам, а более крупные могут очень ревниво оберегать свою территорию от других представителей своего вида. Об их повадках при нересте мало что известно, за исключением того, что представители вида под названием сомик-кукушка S. multipunctatus с озера Танганьика во время нереста подменяет своей икрой икру цихлид, инкубирующих ее во рту. Однако нет свидетельств о том, что другие синодонтисы тоже ведут себя как кукушки - может быть, у них просто нет для этого подходящих цихлид.

Семейство броняковые сомы Doradidae (ворчащие сомики)

Включает следующие роды: мегалодорас Megalodoras, амблидорас Amblydoras, платидорас Platydoras, псевдодорас Pseudodoras, опсодорас Opsodoras, оксидорас Oxydoras, агамиксис Agamyxis.

Название "ворчащий сомик" объясняется способностью броняков издавать специфические звуки с помощью грудных плавников или плавательных пузырей. Все броняковые происходят из Южной Америки, все имеют панцирь и растопыривают плавники, если чувствуют, что им что-то угрожает. Из-за этого их трудно ловить сачком и брать в руки. В длину они могут составлять от 7 до 75см и более, и только мелкие броняковые подходят для содержания в общем аквариуме. Они довольно миролюбивы, но могут поедать своих соседей по аквариуму, если те достаточно мелкие. Вода им требуется слегка кислая, нейтральная или слегка щелочная.

Семейство каллихтовые сомы Callichthyidae (панцирники)

Это южноамериканское семейство, некоторые представители которого пользуются большой популярностью у аквариумистов. Оно включает следующие виды: коридорас Corydoras, брохис Brochis, каллихтис Callichthys, аспидорас Aspidoras, хоплостернум Hoplosternum и дианема Dianema, из которых первый - самый известный и популярный. Размеры рыб варьируют от 2,5 до 20см, причем коридорас - один из самых мелких (не более 7,5см) представителей семейства.

Многие из этих сомиков относятся к стайным рыбам, и было бы негуманно держать в аквариуме одного-единственного коридораса, чтобы он подчищал за другими рыбами остатки пищи. Они будут гораздо счастливее, живя небольшой группой, в идеальном случае - сомиков своего вида, но смешанная группа все же лучше, чем одна-единственная рыба. Поскольку этих сомиков часто держат в общем аквариуме с сомнительной гигиеной, неподходящим субстратом и водой плохого качества, они известны тем, что у них часто повреждаются и инфицируются усики и брюшко. Это скорее свидетельствует о неправильном содержании этих рыб, чем об их врожденной слабости. Они обладают способностью вдыхать атмосферный кислород. Поэтому нередко можно видеть их подплывающими к поверхности воды за глотком воздуха, даже если вода в аквариуме насыщена кислородом. Это вполне нормально и вовсе не значит, что у них что-то не в порядке. Еще одна распространенная ошибка - считать, что панцирь сомиков делает их неуязвимыми. Постоянное беспокойство может привести к физической травме и очень серьезному стрессу.

Разводить коридорасов очень легко - представители этой группы вполне могут размножаться в общем аквариуме. Рыбы могут метать икру на аквариумное стекло или растения. У некоторых панцирников родители заботятся о потомстве. К ним применяется способ нереста 3 (см. главу 8). При этом взрослых рыб следует удалить, если они не выказывают интереса к охране икры.

Семейство кольчужные сомы Loricaridae

Это еще одно семейство южноамериканских панцирных сомов. Они тоже пользуются исключительной популярностью. Сюда входят такие роды, как анциструс Ancistrus, гипанциструс Hypancistrus, фарловелла Farlowella, отоцинклюс Otocinclus, пеколтия Peckoltia и ринелорикария Rineloricaria. Почти все члены этого семейства довольно маленькие (10-20см в длину) и подходят для содержания в общем аквариуме. Но встречаются и более крупные рыбы, которые относятся к родам гипостомус Hypostomus, лепоракантикус Leporacanthicus, стуризома Sturisoma, панак Panaque, птеригоплихтис Pterygoplichthys. Среди них - популярный плекостомус Hypostomus plecostomus (длиной в 30см в длину); небольших представителей этого вида часто покупают как рыб, поедающих водоросли, и содержат их в общем аквариуме, но вскоре он становится им тесен.

Все эти сомы имеют на нижней стороне головы рот-присоску, которым они пользуются в природных условиях, чтобы прикрепляться к камням в быстро текущих водах рек, хорошо насыщенных кислородом. Как же редко приходится им наслаждаться естественными условиями в неволе! Хотя аквариумисты-любители нередко считают их травоядными, некоторые из них едят мясо и будут не слишком хорошо себя чувствовать на диете из водорослей с добавлением листьев салата-латука. Некоторых из них трудно брать в руки из-за шипов.

Многие кольчужные сомы не размножаются в неволе, но анциструсов разводить довольно легко. Они заботятся о потомстве и откладывают икру в дупла лежащих в воде коряг (или в какие-нибудь другие "пещеры"). Икру охраняет самец. Поскольку их трудно взять в руки, лучше оставить их на нерест в общем аквариуме. В противном случае применяется способ нереста 3 (см. главу 8).

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Цихлиды (отряд окунеобразные Perciformes

Семейство цихловые Cichlidae)

Это исключительно разнообразное семейство, представители которого живут главным образом в Африке и тропической Америке. Небольшое количество видов цихлид обитает также в Азии. Эти рыбы могут жить в воде любого состава, в том числе и солоноватой. Аквариумистам известны неколько групп крупных цихлид - восточноафриканские, центральноамериканские, западноафриканские, южноамериканские карликовые, а также несколько групп более мелких цихлид. Диапазон размеров - от 2 до 90см.

Говорят, что если где-нибудь существует экологическая ниша или запасы пищи, там обязательно появится какая-нибудь цихлида, чтобы эксплуатировать их. Разнообразие их привычек и окраска, нередко очень яркая,- вот две основные причины их большой популярности у аквариумистов. Помимо всего прочего, они известны своеобразным поведением во время нереста: все цихлиды заботятся о своем потомстве. Во время нереста эти рыбы используют два основных способа.

• Икру откладывают на дно, то есть на камни, корни растений или другие поверхности, после чего ее охраняют оба родителя (нерест проходит в общем аквариуме либо применяется способ нереста 3, глава 8).

• Икру инкубируют во рту. Либо один, либо оба родителя держат во рту икринки и мальков (обычно это делает самка). У таких цихлид нерест обычно проводят в том же аквариуме, где они живут, а не в специальном нерестовом аквариуме, однако самку, откладывающую икру, часто пересаживают в специальный маленький аквариум. Итак, многих аквариумистов привлекает столь заботливое поведение цихлид-родителей, защищающих свою икру и мальков. Но, к сожалению, многие не понимают, что у такого поведения есть и оборотная сторона. Дело в том, что цихлиды атакуют всех потенциальных врагов, подплывающих к ним достаточно близко. В неволе этими "врагами" обычно становятся их соседи по аквариуму, а понятие "близко" тоже весьма относительно - это может означать и противоположный конец аквариума. Участок, который цихлиды защищают, называется "нерестовой территорией", и эти рыбы могут охранять ее даже тогда, когда они не нерестятся. Поэтому многим цихлидам требуется отдельная емкость, где нет других рыб. В то же время представителей целого ряда более мелких видов (карликовых цихлид) вполне можно держать в общем аквариуме при условии, что он достаточно велик (минимальная длина - 90см) и параметры воды в нем подходящие. Один вид цихлид - скалярии, или рыбы-ангелы Pterophyllum scalare - пользуется исключительной популярностью. Этих рыб можно держать в общем аквариуме, и они обычно не причиняют никаких неприятностей. Еще один род - симфизодон, или дискус Symphysodon spp- это буквально культовая рыба. Имеется два вида таких рыб. И скалярии и дискусы бывают самых разнообразных расцветок, их получают главным образом путем селекционного отбора.

Цихлиды - "территориальные" рыбы, то есть им нужна своя территория. Поэтому успех в таком деле, как содержание цихлид, в значительной степени зависит от того, удастся ли как-нибудь "обмануть" их в этом плане. Аквариумисты придумали разные способы, соответствующие разным типам поведения этих рыб во время нереста. По этой причине, а также из-за того, что цихлиды отличаются чрезвычайным разнообразием в поведении, диете и требованиях к составу воды, прежде чем приобрести хотя бы одну цихлиду, очень важно побольше узнать об этих рыбах.

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Отряд карпообразные Cypriniformes

Этих рыб иногда называют также карповыми, хотя, строго говоря, такое название применимо только к семейству карповых Cyprinidae. Карпообразные - это большая группа рыб, ее представители встречаются в Африке, Азии, Европе и на юге Северной Америки. Их ареал не ограничивается тропическими водами. В отряд входят такие известные холодноводные виды, как золотая рыбка Carassius auratus и карп Cyprinus carpio. В этот отряд входит множество семейств, некоторые представители которых уже долгое время являются фаворитами аквариумов и известны своей выносливостью и неприхотливостью. Их разведение также не требует особых хлопот. Многие карпообразные - стайные, общительные рыбы. В перечисленные ниже семейства входят многие популярные виды, вполне пригодные для содержания в общем аквариуме.

Семейство карповые Cyprinidae

Среди них - барбусы, данио, расборы, "акулы". Барбусы могут составлять в длину примерно от 2,5 до 30см. Это стайные рыбы, они встречаются в пресноводных водоемах любого типа в Африке и Азии. В неволе обычно не особенно требовательны к химическому составу воды. Они всеядны и с готовностью принимают искусственные корма.

Данио (длина от 5 до 10см) происходят из Азии. Требования у них примерно такие же, как и у других карповых, и они тоже великолепно подходят для начинающих аквариумистов.

Рыбка кардинал Tanichthys albonubes - это еще один очень популярный и выносливый представитель семейства карповых. Этому виду требуется более прохладная вода, чем обычно, при этом она должна быть хорошо насыщена кислородом, так как в природе эти рыбки водятся на большей высоте над уровнем моря, чем другие тропические рыбки. Подходящий диапазон температур для них - от 16 до 23 °С.

Барбусы, данио и кардиналы беспорядочно мечут свою икру и не заботятся о ней, а барбусы и данио в условиях аквариума могут даже поедать свою икру (к ним применяются способы нереста 1 (а, б, в), глава 8; для нереста используют пару или небольшую группу рыб).

Расборы водятся на юго-востоке Азии и в Индонезии. Эти маленькие мирные рыбки прекрасно подходят для общего аквариума, но часто требуют более пристального внимания к химическому составу воды по сравнению с другими представителями семейства карповых и предпочитают живую пищу. Некоторым видам для нереста требуется мягкая кислая вода, а во всех остальных отношениях это вполне выносливые рыбы. Они откладывают икру на растения, и икра прилипает к ним. Некоторые виды мечут икру среди растений с мелкими листьями. Другие же, в том числе и популярная расбора клиновидная, или расбора-арлекин Rasbora heteromorpha, приклеивают свою икру к нижней стороне широких листьев (к ним применяются способы нереста 1 а и г).

"Акулы" - это вовсе не настоящие акулы, но по внешнему виду они чем-то напоминают миниатюрные изображения своих очень далеких морских родственников (сходство это относится главным образом к заостренному спинному плавнику). Размеры их колеблются от 10 до 60см. Более мелкие представители этой группы - популярные рыбки, подходящие для содержания в общем аквариуме. Однако большинство их, за исключением эпалцеоринхуса красноплавничного, или летающей лисицы Epalzeorhynchus kallopterus, может вызывать определенные проблемы, так как эти рыбы защищают свою территорию и задирают соседей по аквариуму, а также друг друга, если держать их группами. Следовательно, их можно поселять только вместе с рыбами такого же размера, как они сами, или несколько более крупными, к тому же обладающими сильным характером. Они неприхотливы по отношению к химическому составу воды и всеядны. Представители более крупных видов по характеру более мирные, но их размеры не позволяют держать их в общем аквариуме. Обычно в домашних аквариумах их не разводят.

Семейство вьюновые Cobitidae (вьюны)

Вьюны - это донные карпообразные. Им требуется нежный и мягкий субстрат (например, песок), чтобы предотвратить повреждение брюха, часто лишенного чешуи, а также чувствительных усиков. Некоторые, как, например, известные акантофтальмусы Acanthophthalmus spp., длиннорылый акантопсис Acanthopsis choiorhynchus, любят зарываться в грунт. Представители большинства видов предпочитают прятаться в укромных местах среди растений или в укрытиях (см. главу 11). В природе они обитают в самых разнообразных водных условиях, но большинство видов этого семейства неприхотливы по отношению к химическому составу воды.

Их диета в природных условиях - водные беспозвоночные, в неволе они предпочитают искусственный или замороженный корм (см. главу 7). Некоторые, в том числе такие наиболее популярные виды, как боция-клоун Botia macracantha, живут в стаях и будут лучше чувствовать себя, если держать их небольшой группой. Однако многие представители этого семейства конфликтуют между собой и задирают рыб других видов.

Вероятно, наиболее популярный род вьюнов - это боции. В этот род входит целый ряд видов. Это маленькие красивые рыбки, иногда они имеют яркую окраску. Вьюнов редко разводят в неволе. Отдельные виды известны своей чувствительностью к некоторым лекарствам.

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Отряд карпозубообразные Ciprinodontiformes

Представители этого отряда - в основном мелкие рыбы, обычно плавающие и кормящиеся у поверхности воды. В этот отряд входят две крупные группы: размножающиеся путем откладывания икры (икромечущие карпозуб), и производящие живых мальков (живородящие карпозуб). Последняя группа, или живородящие, включает некоторые очень популярные виды пресноводных тропических рыб, за которыми нетрудно ухаживать. Что же касается икромечущих карпозубых, они редко встречаются и считаются очень трудными для содержания. Их лучше оставить специалистам. Особенно популярны два семейства, перечисленные ниже.

Семейство карпозубые Cyprinodontidae (икромечущие карпозуб) Карпозубые встречаются повсюду в тропических зонах. Это маленькие, часто очень яркие рыбы длиной от 2,5 до 10,0см. Их можно условно разделить на две группы: рыбы, живущие в ежегодно пересыхающих прудах (карпозубые-однолетники), и рыбы, живущие в постоянных водоемах. Первые из них имеют короткий период жизни, и их обычно держат только специалисты. Они редко поступают в продажу, и приобрести их обычно можно только у других аквариумистов. Это же можно сказать и о рыбах из второй группы, хотя представителей нескольких родов, более подходящих для содержания в общем аквариуме (пахипанхакс Pachypanchax spp., аплохейлус Aplocheilus spp., джорданелла флоридская Jordanella floridae), иногда можно найти в магазинах. Это же относится и к многим другим представителям этого семейства, если обеспечить им подходящую воду и диету. Этим рыбам агрессия не свойственна. (С этим мнением автора трудно согласиться. Многие карпозубые и внешним видом, и повадками очень напоминают щук. Взрослые особи любую рыбу длиной 4-5см считают своей потенциальной добычей. - Прим. консультанта).

Многие, хотя и не все, карпозубые происходят из водоемов с мягкой кислой водой, необходимой им для успешного икрометания. Однако они будут прекрасно себя чувствовать и в нейтральной воде. Другое важное условие - изобилие живой пищи, особенно если вы собираетесь разводить этих рыб, хотя многие из них охотно едят хлопья. Представители этого семейства могут жить в несколько более прохладной воде, чем большинство тропических рыб.

Разведение карпозубых - достаточно сложное хобби. Здесь не обойтись без целой коллекции маленьких аквариумов для взрослых рыб, в которых они будут готовиться к размножению, метать икру и отдыхать, а также особый аквариум для выращивания мальков. У большинства карпозубых представителей разных полов можно легко отличить друг от друга - у самцов обычно более яркая окраска, чем у самок. Самки, принадлежащие к разным видам одного и того же рода, обычно очень схожи по внешнему виду, поэтому было бы неблагоразумно смешивать представителей таких видов. Иначе может случиться так, что вам не удастся отличить их друг от друга, когда вы пожелаете их разделить, и тогда могут появиться гибриды. Самцы карпозубых известны тем, что настойчиво "заставляют" самок постоянно метать икру. Это может вызвать у самки опасный для жизни стресс и истощение, поэтому обычно подбирают рыб так, чтобы на одного самца приходилось две самки. Когда они не размножаются, их лучше держать в большом аквариуме, где самки смогут избегать самца. В противном случае их обычно держат отдельно, пока не придет время нереста, а потом снова разделяют. Перед нерестом и во время него рыб нужно очень хорошо кормить, причем живой пищей, чтобы поддержать их силы и способность к икрометанию у самки.

Рыбы-однолетники, например, представители таких родов, как нотобранхиус Nothobranchius spp., цинолебиас Cynolebias spp. и птеролебиас Pterolebias spp., а также некоторые представители рода афиосемион Aphyosemion spp. в природных условиях откладывают икру в ил на дне пруда, в котором живут. Икринки выживают даже при полном высыхании воды, а когда идут дожди, из большинства икринок выходят мальки. Но бывает и так, что этот дождь - всего лишь короткий ливень, за которым снова следует засуха. Поэтому из некоторых икринок мальки выходят только после того, как они смачиваются дважды, а может быть, даже трижды или четырежды. Таким образом обеспечивается будущее существование данного вида. В аквариуме вместо ила используют торф, причем аквариумист должен последовательно имитировать сухие и дождливые сезоны, чтобы стимулировать выклев мальков из икринок (способ нереста 2 а, глава 8).

Карпозубые, живущие в непересыхающих водоемах, обычно мечут икру ежедневно в течение нескольких недель. Они либо прикрепляют икру к растениям, либо разбрасывают ее по дну. Их можно разводить и в общем аквариуме, но тогда икру и мальков обычно съедают. Поэтому для серьезной попытки разведения этих рыб необходим нерестовик. Поскольку эти рыбы мечут икру в течение определенного периода времени, мальки выходят из икринок последовательно. Если аквариумист не вмешается, то мальки постарше могут съесть своих младших братьев и сестер. Поэтому икру следует регулярно убирать, а мальки должны выходить из икринок отдельными группами (способ нереста 2 б, глава 8).

Семейство пецилиевые Poecilidae (живородящие карпозубые)

Эти рыбы в природе встречаются в Северной и Южной Америке, а также на Карибских островах. Среди них встречаются весьма популярные неприхотливые рыбы - гуппи и молли (оба вида относятся к роду пецилия Poecilia), пецилия и меченосец (оба вида относятся к роду ксифофорус Xiphophorus. Расцветки у них бывают самые причудливые. В это семейство входят также лимии (род пецилия Poecilia spp.) и формозы (род гамбузия Gambusia spp.). Пецилиевые бывают в длину от 2см (например, самец формозы Heterandria formoza) до 20см (например, самка Belonesox, активная хищница). Если сравнивать ровесников, то самки крупнее самцов.

Большинство пецилиевых предпочитает воду от нейтральной до слегка щелочной. Несколько видов, в частности некоторые молли и гамбузии, в природе живут в солоноватой воде. В то же время другие виды в диких условиях имеют популяции, живущие как в пресной, так и в солоноватой воде. Вопреки широко распространенному представлению, те первоначальные гуппи, от которых произошли искусственно разводимые аквариумные гуппи, были пресноводными рыбами - они происходят из рек Тринидада. Правда, существуют также популяции гуппи, живущие в солоноватой воде.

Пецилиевые едят искусственный корм и при этом прекрасно себя чувствуют. Однако многим из них необходимы диетические компоненты, которые можно обеспечить, давая им хлопья или гранулы с ингредиентами растительного происхождения.

Эти рыбы производят на свет живых мальков, способных сразу же плавать, питаться, и поэтому родителям нет нужды о них заботиться. Оплодотворение у этих рыб внутреннее. У самцов есть модифицированный анальный плавник - гоноподий, который они используют для оплодотворения самок. Благодаря наличию у зрелых самцов гоноподия в форме трубки у этих рыб очень легко дифференцировать представителей разных полов. Самка может сохранять сперму в своем теле, так что единственное спаривание может дать жизнь нескольким генерациям мальков. Средняя численность генерации бывает разной - она зависит от вида, а также от возраста и размера самки и может составлять от двух-трех до 200 или более мальков. Такие виды, как гуппи, могут производить мальков каждые три-четыре недели. Большинство видов с готовностью размножается в неволе (способ нереста 4, глава 8).

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Лабиринтовые (отряд окунеобразные Perciformes, подотряд ползуны Anabantoidei)

Сюда входят следующие семейства: ползуны, или лабиринтовые Anabantidae, белонтиевые Belontidae, хелостомовые Helostomidae и осфроменовые Osphromenidae. Аквариумисты обычно называют их лабиринтовыми, поскольку у них у всех имеется вспомогательный дыхательный орган - лабиринт, получивший свое название из-за особенностей строения. Он позволяет рыбам выживать в воде с минимальным содержанием кислорода, довольствуясь вдыханием атмосферного воздуха. Эти рыбы африканского и азиатского происхождения - в Америке ползунов нет. Большинство популярных и подходящих для общего аквариума видов относятся к семейству белонтиевых Belontidae.

Большинство лабиринтовых рыб заботится о потомстве. Обычно это делает самец. Некоторые инкубируют икру у себя во рту. Но в группе обычно практикуется другой метод охраны потомства - строительство гнезда из пены. Пропуская атмосферный воздух через жабры, самец создает на поверхности воды множество воздушных пузырьков в оболочке из слизи. Обычно эти пузырьки располагаются среди плавающих на поверхности воды растений и из них образуется гнездо. Пара рыб производит икру в воде под гнездом, и икринки всплывают на поверхность. После отложения икры самец охраняет гнездо, в том числе и от самки, и заботится об икринках. Самку при этом следует удалить из аквариума, если его размер таков, что ее сложно не подпускать к гнезду. Когда выклевываются личинки, самец продолжает заботиться о них и даже подбирает их, если они выпадают из гнезда. Однако, как только мальки начинают свободно плавать, он вполне способен съесть их. Это "очаровательное" поведение можно наблюдать либо в общем аквариуме, либо в нерестовике (способ нереста 3 а, глава 8).

Лабиринтовые рыбы пользуются исключительной популярностью у аквариумистов. Многие представители этой группы - небольшие, ярко окрашенные, мирные, выносливые рыбки, вполне подходящие для содержания в общем аквариуме. Проблемы все же могут возникнуть чаще всего из-за их длинных вуалевых плавников, против которых не могут устоять их соседи по аквариуму, имеющие привычку кусать плавники. Поэтому очень важно все хорошо обдумать и предусмотреть, какое воздействие могут оказать соседи по аквариуму на лабиринтовых рыб, и наоборот. Некоторые рыбы из подотряда ползунов слишком крупные, другие агрессивны по отношению друг к другу и к остальным рыбам, так что не стоит полагать, что все без исключений представители этой группы подходят для общего аквариума.

Для представителей разных видов внутри каждого семейства необходим особый химический состав воды. Многие виды в этом отношении являются неприхотливыми, но некоторые имеют очень строгие требования. Общее необходимое условие для них всех - теплое и влажное воздушное пространство над поверхностью воды. Особенно это касается нерестовиков, так как мальки могут погибнуть, если будут вдыхать холодный воздух.

Семейство белонтиевых Belontidae (гурами, петушки или бойцовые рыбки, белонтии, макроподы)

К этому семейству принадлежат гурами (роды трихогастер Trichogaster, трихопсис Trichopsis, сферихтис Sphaerichthys, колиза Colisa), относящиеся к наиболее популярным представителям лабиринтовых. Все они подходят для жизни в общем аквариуме, иногда только необходимо следить за тем, чтобы химический состав воды подходил для их особых потребностей. Они всеядны и принимают искусственный корм, но кроме этого им следует давать мелкую живую пищу. Представители рода сферихтис инкубируют икру у себя во рту, а остальные строят гнезда из пены. Все эти рыбы происходят из Азии.

Бойцовые рыбки, или петушки (род бетта Betta) представлены в аквариуме главным образом видом В. splendens, хотя время от времени в продаже появляются и другие виды. В зоомагазине вы никогда не увидите двух петушков в одном и том же аквариуме - их обычно помещают в отдельных банках на полке (в последнее время эта широко распространенная практика считается негуманной). Если их держать вместе, они станут драться до смерти, поэтому в домашнем аквариуме можно держать только одного самца. Самки не отличаются воинственностью, и у них нет таких великолепных плавников, как у самцов. Селекционерам удалось получить множество форм петушков, различающихся размерами плавников и окраской. Эти рыбки во время нереста строят гнездо из пены, однако некоторые другие представители рода бетта инкубируют икру во рту.

Представители рода белонтия Belontia не слишком подходят для общего аквариума, так как взрослые рыбы склонны к агрессии. Эти рыбы также строят гнезда из пены.

Макроподы Macropodus, паросфроменус Parosphromenus, псевдосфроменусы Pseudosphromenus тоже строят гнезда из пены и склонны к агрессии - самцы могут драться почти так же самозабвенно, как петушки Betta splendens. Чаще всего вы можете встретить представителей вида макропод Macropodus opercularis. Другое название этого вида - райская рыбка. Эти рыбки могут выносить достаточно низкие температуры, поэтому они были первыми тропическими декоративными рыбками, которых в XIX веке живыми привезли в Европу. Природная стойкость к низким температурам и плохому качеству воды дала им возможность выдержать длительное путешествие из Азии.

Глава 3 Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Отряд атеринообразные Atheriniformes (радужницы)

В этот отряд входят следующие семейства: меланотениевые Melanotaeniidae, атериновые Atherinidae и псевдомугилиевые Pseudomugilidae. Представителей этого отряда обычно называют радужницами из-за их радужного блеска. Когда они плавают по аквариуму и свет падает на них под разным углом, кажется, будто они меняют цвет. Эти маленькие (их длина от 5 до 15см), мирные рыбки имеют яркую, эффектную окраску. Представителей рода псевдомугил Pseudomugil (голубоглазок) любителям держать трудно, и лучше предоставить их специалистам. Зато другие радужницы вполне подходят для общего аквариума. В большинстве своем эти рыбы всеядны, но живой корм в достаточном количестве, несомненно, пойдет им на пользу. Их довольно легко разводить. Свою икру они разбрасывают среди водных растений с мелкими листьями (способ нереста 1 а, глава 8). О потомстве они не заботятся.

Семейство меланотениевые Melanotaeniidae (радужницы) Представители семейства меланотениевых водятся в Австралии и на острове Новая Гвинея. В это семейство входят такие роды, как меланотения Melanotaenia, хилатерина Chilatherina и глоссолепис Glossolepis. Принято считать, что их представителей содержать проще, чем остальных радужниц.

Семейство атериновые Atherinidae

Рыбы семейства атериновые водятся на Мадагаскаре и в некоторых районах Индонезии. Относительной популярностью пользуются два вида: бедоция краснохвостая, или мадагаскарская Bedotia geayi, и тельматерина Ладигеза, или рыба солнечный луч Telmatherina ladigesi. Их длинные плавники делают их уязвимыми перед рыбами имеющими привычку кусать чужие плавники.

Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Эти группы расположены здесь в том порядке, который обычно используется при их систематике (см. главу 2), а не по алфавиту, так как такой порядок лучше иллюстрирует соотношение между ними. Общеупотребительные названия приведены там, где они есть.

Сокращения: Пг - панглобальные, то есть водятся во всем мире (кроме полярных областей); Пт - пантропические, то есть водятся во всех тропических зонах; Нт - неотропические; Аф - Африка; Аз - Азия; Ав - Австралия; ЮА - Южная Америка; ЦА - Центральная Америка (и крайний юг США). Подробности о рыбах, отмеченных значком *, ищите в тексте главы 3.

Отряд/Семейство Общеупотребительное название Ареал Размеры Вода Примечания
Араванообразные osteoglossiformes
Аравановые, или костноязыкие osteoglossidae Араваны Аф,ЮА Аз, Ав До 120 см Разная Слишком велики для домашнего аквариума
Рыбы-бабочки Pantodontidae Рыбы-бабочки Аф 10см Мягкая, кислая, спокойная Мирные, нежные, плавают у поверхности, живой корм; могут выпрыгнуть из аквариума
Нотоптеровидные Notopteridae Рыбы-ножи Аф, Аз 20–60 см Мягкая, кислая Ночные, не для общего аквариума
Клюворылые Mormyridae Слонорылы Аф 23см Разная Сумеречные, нуждаются в песчаном грунте
Харациновидные* Characiformes Харациновые* Characidae Тетры Нт, Аф 2–10см Разная В основном стайные; в большинстве своем прекрасно подходят для общего аквариума; нужен аквариум с растениями
Пираньевые Serrasalmidae Пираньи, паку ЮА 10–100см Мягкая, кислая Многие не годятся для домашнего аквариума; многие – стайные; пираньи – опасные
Клинобрюхие* Gasteropelecidae Рыбы-топорики ЮА 2–6см Мягкая, кислая, спокойная Стайные рыбы, плавают у поверхности; прыгают; могут нуждаться в живом корме; нужны плавающие растения
Лебиасиновые* Lebiasinidae* Карандаш-рыбы ЮА До 6 см Мягкая, кислая, спокойная Стайные; идеально подходят для общего аквариума; аквариум с растениями
Аностомовые Anostomidae ЮА 10–30см Мягкая, кислая, текущая Камни с вертикальными расщелинами; группы из 6 и более рыб
Гимнотообразные Gymnotiformes Электрические угри Electrophoridae Электрические угри ЮА Большие Не имеет решающего значения Могут вызвать смертельный электрический удар; не годятся для домашнего аквариума
Аптеронотовые Apteronotidae Американские ножи ЮА 30–60 см Мягкая, кислая, спокойная Трудные рыбы, только для специалистов и опытных аквариумистов
Рамфихтовые, или ножетелые Rhamphichthyidae Американские ножи ЮА 30–60 см Мягкая, кислая, спокойная Трудные рыбы, только для специалистов и опытных аквариумистов
Гимнотовые Gymnotidae Американские ножи ЮА 30–60 см Мягкая, кислая, спокойная Трудные рыбы, только для специалистов и опытных аквариумистов
Карпозубообразные* Cyprinodontiformes Карпозубые* Cyprinodontidae Пт До 10 см Разная Очень разнообразная группа; у некоторых рыб очень строгие требования, и они подходят только для специалистов; некоторые подходят для общего аквариума
Гудеевые Goodeidae ЦА 5–20 см Жесткая, щелочная Отдельные виды годятся для общего аквариума; некоторые подходят только для специалистов; встречаются живородящие и икромечущие
Пёцилиевые* Poeciliidae Живородящие ЮА ЦА 5–10см Жесткая, щелочная Сюда относятся некоторые исключительно популярные, выносливые виды рыб для общего аквариума – гуппи, молли, меченосцев

Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Атеринообразные* Atheriniformes Меланотениевые Melanotaeniidae Радужницы Радужницы Ав, Аз До 10 см Разная Прекрасно подходят для общего аквариума; стайные; нужен аквариум с растениями
Атериновые Atherinidae Аф, Аз До 10 см Разная Подходят для общего аквариума; стайные; нужен аквариум с растениями; нельзя держать вместе с рыбами, кусающими плавники
Псевдомугилиевые Pseudomugilidae Голубоглазки Ав, Аз До 7,5 см Разная Трудные; стайные; нужен аквариум с растениями; лучше держать опытному аквариумисту в специальном аквариуме для этого вида
Окунеобразные Perciformes Змееголовые Channidae Змееголовы Аф, Аз 20–100см Нейтральная, спокойная Хищники; не подходят для общего аквариума; могут укусить; могут дышать атмосферным воздухом и выбираться из аквариума; можно держать их только в одиночестве
Рыбы-ласточки Monodactylidae Моно Аз До 25 см Солоноватая Необходим биотопный аквариум; хорошо уживаются с аргусами (см. ниже)
Брызгуновые Toxotidae Брызгуны Аз До 10 см Солоноватая Нуждаются в специализированном помещении (палудариуме)
Аргусовые Scatophagidae Аргусы Аз До 30 см Солоноватая, соленая Обязателен биотопный аквариум; хорошо уживаются с рыбами-ласточками (см. выше); взрослые аргусовые в природе – морские рыбы!
Нандовые Nandidae Нандиды, рыбы-листы Пт 8–10см Разная Чрезвычайно хищные; не подходят для общего аквариума
Цихловые * Cichlidae Цихлиды Нт, Аф, Аз 2–90 см Разная Очень разнообразная группа; популярны у аквариумистов благодаря заботам о потомстве; большинство образует территорию; часто требуют особого ухода; лишь немногие подходят для общего аквариума; не забывайте: маленькие размеры – ненадежный показатель!
Головешковые Eteotridae Элеотрисы Пг 7,5–51 см Разная Лишь очень немногие подходят для общего аквариума; некоторым требуется солоноватая вода
Бычковые Gobiidae Бычки Пг До 15 см Разная Лишь очень немногие подходят для общего аквариума; в природе многие живут в солоноватой воде, а некоторые – в морской
Илистые прыгуны Periophalmidae Илистые прыгуны Аз 8–20 см Солоноватая Обязательно нужен специальный палудариум; трудные рыбы
Ползуновые Anabantidae Ползуны Аз, Аф 5–12см Разная Хищные – будут поедать более мелких соседей по аквариуму; могут дышать атмосферным воздухом; могут выбираться из аквариума
Карпообразные* Cypriniformes Карповые* Cyphnidae Барбусы, данио, расборы Аф, Аз 2–60 см Разная Многие – популярные рыбы, подходящие для общего аквариума
Гиринохейловые Gyrinocheilidae Вьюны Аз 12см Не имеет решающего значения Подходят для содержания в общем аквариуме; могут прикрепляться к рыбе с плоскими боками, используя ротовые присоски и вызывая этим травму или стресс
Вьюновые* Cobitidae Вьюны Аз 8–12см Разная Донные рыбы, нуждающиеся в мелком грунте; многие хороши для общего аквариума; некоторых следует держать в группах
Balitoridae Аз 5–10см Кислая или нейтральная, текущая Также известны как гонконгские вьюны; им нужен специальный биотопный аквариум

Основные группы тропических пресноводных аквариумных рыб

Сомообразные* Siluriformes Косатковые Bagridae Сомы Аф, Аз 5–60 см Разная Хищники; мелкие виды подходят для общего аквариума, если соседи по аквариуму превосходят их размерами
Обыкновенные, или евразийские сомы Siluridae Аф, Аз 8 см – 2 м Разная Большинство не подходит для общего аквариума; не все тропические
Клариевые Clariidae Ходячие сомы Аф, Аз 30 см и более Не имеет решающего значения Хищники; не подходят для общего аквариума; могут дышать атмосферным воздухом и выбираться из аквариума
Электрические сомы Malapteruridae Электрические сомы Аф Большие Не имеет решающего значения Их электрический удар смертелен для человека, из-за этого не подходят для домашнего аквариума
Перистоусые сомы* Mochokidae Сомики-перевертыши Аф 7–38 см Разная Мелкие виды подходят для общего аквариума; популярная группа; некоторые плавают вверх брюхом
Броняковые* Doradidae Ворчащие сомы ЮА 7–75 см Разная Плотоядные; многих представителей могут держать исключительно специалисты; их трудно брать в руки из-за растопыренных шипов
Аспредовые Aspredinidae ЮА До 15 см Разная Сумеречные рыбы; аквариум должен быть тускло освещен, иначе они будут прятаться. В остальных отношениях подходят для общего аквариума
Большеглазые, или затылкоперые Auchenipteridae ЮА До 20 см Разная Мирные; им необходимы укромные места и спокойные соседи по аквариуму
Pangasiidae Аз Большие Разная Рыбы для специалистов; слишком велики для общего аквариума
Пимелодовые Pimelodidae ЮА Очень большие Разная Плотоядные; краснохвостые сомы Phrachtocephalus hemioliopterus, которых часто продают как привлекательных молодых рыбок, достигают в длину 100 см и более!
Каллихтовые, или панцирники* Callichthyidae Панцирники ЮА 2–20 см Разная Мелкие представители (например, коридорасы) идеальны для общего аквариума; многих необходимо держать в стае
Лорикариевые* Loricariidae ЮА 10–30см Разная Популярная группа, не все подходят для общего аквариума и для начинающих аквариумистов; не все травоядные, как иногда думают
Белонтиевые* Belontidae Гурами, бойцовые рыбки, макроподы Аз До 15 см Разная Очень популярная группа; некоторые, но не все, хороши для общего аквариума; некоторые могут быть агрессивными; некоторые нежные
Хелостомовые Helostomatidae Гурами целующиеся Аз До 45 см Не имеет решающего значения Их часто держат в общих аквариумах, но они не идеальные жильцы; "поцелуи" – это на самом деле проба сил!
Осфроменовые Ospromenidae Гигантские гурами Аз До 45 см Не имеет решающего значения В конце концов становятся очень большими и безобразными рыбами, имеют мало качеств, из-за которых стоило бы их рекомендовать; публичные аквариумы заполнены особями, переросшими размеры домашних аквариумов
Слитножаберникообразные Synbranchiformes Хоботнорылые Mastacembelidae Колючие угри Аз, Аф 30–100см Разная Не подходят для общего аквариума; крупные особи агрессивны, могут укусить хозяина
Иглобрюхообразные, или скалозубообразные Tetraodontiformes Иглобрюхие, или скалозубовые, или рыбы-собаки Tetraodontidae Пт 5–100см Разная Большинство обитает в морской или солоноватой воде, лишь немногие пресноводные; им может потребоваться лечение зубов, если не кормить их натуральной диетой из улиток

Глава 4 Поведение

Поскольку аквариум - это замкнутый и автономный мир, поведение его обитателей не оказывает непосредственного влияния на жизнь семьи в отличие от поведения таких домашних животных, как собаки и кошки, свободно бродящие по всему дому. Тем не менее наблюдательный и проницательный аквариумист не может не проявлять интереса к жизнедеятельности своих рыб и к мотивации, лежащей в основе их поведения. Это поведение может быть деструктивным или "антиобщественным", но стоит вам понять, какие причины лежат в его основе, и вы сможете сделать его хотя бы терпимым, а может быть, даже найдете способы как-то пресечь конфликты. Многие специальные приемы, особенно связанные с нерестом (см. главу 8), аквариумисты придумали как раз для того, чтобы справиться с некоторыми проблемами. Проблемы же, как правило, возникают из-за неграмотных попыток смоделировать природную среду в аквариуме - маленьком стеклянном ящике.

Глава 4 Поведение

Смышленость

Новички, совсем недавно увлекшиеся таким хобби, как аквариумистика, часто считают, что рыбы - это неразумные и невосприимчивые создания. На самом деле многие люди первоначально задумывают приобрести аквариум как чисто декоративный предмет, при этом благополучию его обитателей как живых существ они уделяют слишком мало внимания либо не уделяют совсем. К счастью, большинство аквариумистов в конце концов приходят к пониманию того, что рыбы не просто являются украшением интерьера, они живые создания, интересные своим поведением. Рыбы, несомненно, всегда кое-что знают о мире, окружающем их аквариум, они способны учиться и изменять свое поведение в ответ на совершенно неестественные раздражители, с которыми им приходится сталкиваться в неволе.

Степень реагирования и способность к обучению значительно отличаются у представителей разных семейств и даже видов, но в некоторых случаях они явно выше, чем у млекопитающих таких же размеров. Иногда при изучении поведения рыб в условиях аквариума уровень адаптации оказывается настолько высоким, что даже возникают сомнения в достоверности результатов наблюдений. Ведь трудно оценить, до какой степени наблюдавшееся поведение отражает адаптацию к искусственной окружающей среде.

Глава 4 Поведение

Мотивация

Мотивация, определяющая поведение всех живых существ, основывается на могучем инстинкте, направленном на индивидуальное, генетическое и видовое выживание. Цель индивидуального выживания состоит в том, чтобы прожить достаточно долго, передать генетический материал новому поколению и тем самым навсегда сохранить свой вид. Это равным образом применимо и к рыбам, поэтому можно ожидать, что в основе их поведения мы найдем те же самые инстинкты, направленные на разные типы выживания.

Индивидуальное выживание в значительной степени зависит от того, удастся ли рыбе найти достаточное количество пищи, чтобы пополнять запасы энергии, расти и при этом не дать себя съесть или убить каким-либо другим способом. Более того, имеющиеся научные доказательства позволяют предположить, что рыбы испытывают и стресс, и боль, и это лишь подтверждает то, о чем уже много десятилетий назад догадывались наблюдательные аквариумисты. Например, теперь уже достоверно известно, что стремление избежать боли - более сильный стимул, чем голод. У рыб точно так же, как и у других животных, питание и бегство являются основными составляющими повседневной жизни.

Генетическое выживание зависит от успешного размножения и от того, доживет ли хотя бы один из отпрысков до зрелого возраста, чтобы в свою очередь дать потомство.

Видовое выживание обусловлено успешным размножением множества пар с целью обеспечения существования ценной популяции особей данного вида, в которой имеется достаточное генетическое разнообразие для дальнейшего размножения.

Считается, что у рыб побуждения, направленные на питание, выживание и размножение, являются чисто инстинктивными. Правда, представители некоторых видов рыб способны научиться эксплуатировать новые источники пищи или районы обитания как в аквариуме, так и в дикой природе, а также научиться распознавать и оценивать новые источники потенциальной опасности (например, такие, как сачки или кошки) и использовать неестественные виды укрытий (например, горшки для цветов, куски труб, пластмассовые пещерки). Основные способы размножения (см. главу 8) и ухаживания изменяются чрезвычайно медленно, на протяжении веков или даже тысячелетий. Однако менее важные подробности, например, куда откладывать икру, могут зависеть от обстоятельств и включают элемент случайности. Описан случай, когда в дикой природе икра была прилеплена не к плавающим водным растениям, как обычно, а к плывущей обертке от печенья. В аквариуме использование искусственных предметов в качестве нерестового субстрата - самое обычное дело.

Аквариумист должен примириться с неизменностью основных инстинктов выживания у своих рыб. Он не сможет изменить их, хотя, возможно, ему и удастся найти способы каким-то образом преодолеть их нежелательные проявления.

Глава 4 Поведение

Формы естественного поведения

Не все рыбы ведут себя одинаково в соответствии со своим инстинктом выживания. Однако с учетом вида рыб все перечисленные ниже формы поведения являются естественными. Если аквариумисту поведение рыбы кажется "антиобщественным" или деструктивным, это вовсе не значит, что рыба имеет намерение раздражать кого-то - просто такой характер дан ей природой. Основные формы естественного поведения рыб могут вызвать множество проблем, рассматривающихся в главе 5.

Обратите внимание, что некоторые элементы поведения могут иметь не одну функцию, а больше. Например, хищник, маскирующийся, чтобы поймать добычу (поведение, связанное с питанием), с помощью той же самой маскировки защищается от других хищников (поведение, связанное с бегством).

Поведение, связанное с питанием

• Рыбы поедают других рыб или растения. Даже представители видов рыб, не относящихся к хищникам, едят мелких рыбок, если те по своим размерам соответствуют их представлению о предпочтительной пище, а взрослые рыбы в большинстве своем поедают икру и мальков, если им представится такая возможность.

• Рыбы копаются в грунте. Некоторые рыбы просто добывают себе пропитание в самом верхнем слое грунта, другие же просеивают грунт сквозь жабры и во время этого процесса иногда поглощают довольно крупные куски грунта.

• Рыбы защищают территорию, на которой питаются. В аквариуме это вполне обычное явление, когда рыба отстаивает свои права на участок, где происходит кормление, или защищает "добычу" от своих соседей по аквариуму.

• Рыбы прячутся. Они могут лежать в укрытии или таиться в ожидании добычи, даже если эта "добыча" - всего лишь неодушевленный корм для аквариумных рыб.

• Рыбы маскируются. Некоторые рыбы, например представители семейства нандовых, используют свою окраску и форму, чтобы оставаться незаметными для потенциальной добычи. Во время охоты они активно стремятся занять положение, позволяющее им извлечь из своей маскировки максимум преимуществ. Например, у харациновой щуки Acestrorhynchus microlepis и живородящей щуки Belonesox belizanus очень тонкое туловище, поэтому, нападая, они стараются, чтобы их потенциальные жертвы смотрели на них спереди, поскольку их фронтальные очертания имеют минимальные размеры.

Поведение, связанное с бегством

• Рыбы прячутся среди растений, камней и других предметов декоративного оформления аквариума.

• Рыбы копают грунт, чтобы расширить пещеру или частично преградить вход в нее.

• Рыбы закапываются в грунт, чтобы скрыться от возможной опасности или уклониться от реальной угрозы (в том числе и от аквариумиста с сачком в руках).

• Рыбы маскируются. Сливающаяся с фоном форма туловища или окраска позволяют рыбе быть менее заметной для хищников.

• Рыбы собираются в стаи. Плавающая стая рыб своим поведением может приводить хищников в полное замешательство, и когда рыбы плавают не в одиночку, а группой, для каждой из них снижается статистическая вероятность быть выбранной в качестве добычи.

• Рыбы прыгают и скользят по поверхности воды, чтобы избежать реального или ожидаемого нападения или преследования. И опять-таки рыба может вести себя подобным образом, когда ей "угрожают" сачком.

• Рыбы растопыривают шипы на плавниках. Обладающую такой способностью рыбу будет трудно и больно проглотить.

Поведение, связанное с нерестом

• Рыбы дерутся за партнера по нересту, за нерестовую территорию или за то и другое одновременно.

• Рыбы преследуют:

- представителей противоположного пола до и во время нереста (обычно самец преследует самку). Это преследование часто чередуется с демонстративным ухаживанием, например растопыриванием плавников, дрожанием тела.

- другую рыбу. Это может случиться, когда прогоняют соперников, претендующих на партнера (партнершу), или на нерестовую территорию, или же, если речь идет о видах рыб, заботящихся о потомстве, прогоняют рыб, которые могут съесть икру или мальков;

- партнера (партнершу) после икрометания (когда только один из партнеров охраняет икру, как бывает, в частности, у гурами).

• Рыбы прячутся - например, представители видов, охраняющих икру и мальков в укрытии или в укромном местечке.

• Рыбы копают грунт, чтобы увеличить нерестовую "пещеру", подготовить нерестовое гнездо или ямки, где они будут охранять личинок и мальков. Растения, а иногда и предметы оборудования, например нагревательные приборы, с этого участка лучше убрать.

Глава 4 Поведение

Язык тела

Известно, что рыбы пользуются множеством способов общения друг с другом. Некоторые (например, рыбы-ножи) производят электрические импульсы, с помощью которых они общаются друг с другом. Другие издают слышимые звуки. Научные исследования показали, что есть рыбы, испускающие звуковые волны, не воспринимаемые человеческим ухом. Помимо этого, у рыб есть еще довольно разнообразный репертуар видимых сигналов, включающий в себя как движения, так и изменение цвета.

Похоже, что некоторые из этих сигналов понимают практически все рыбы, независимо от вида. Например, одна рыба, повернувшись к другой, широко открывает рот. Таким образом она демонстрирует "лобовую угрозу". Это может быть либо агрессивным движением, направленным на защиту своей территории, либо оборонительным жестом. В последнем случае рыба, демонстрирующая "лобовую угрозу", кажется большой и свирепой, а следовательно, вполне способной съесть или атаковать противника. У некоторых видов рыб самцы могут применять такую демонстрацию, чтобы произвести должное впечатление на самок.

Иногда рыба демонстрирует свое тело боком и при этом трепещет телом или хвостом. Это еще один распространенный жест, означающий ухаживание, хотя у некоторых видов рыб этот жест также является сигналом агрессии или обороны ("боковая угроза"). Когда рыба расправляет плавники (иногда это также сопровождается трепетом и "боковой демонстрацией") - это еще один способ выражения ухаживания или угрозы. У некоторых "территориальных" рыб "боковая демонстрация", сопровождаемая вибрациями и расправлением плавников, похоже, выполняет двойную роль. Если рыба имеет дело с другими рыбами своего вида, этот жест, скорее всего, переводится следующим образом: "Смотри, какой я большой и яркий. Плыви сюда, и давай-ка займемся нерестом!" или в качестве альтернативы: "Убирайся отсюда поскорее!" Некоторые рыбы расправляют плавники в знак угрозы. Если в ответ их противник складывает плавники, это указывает на подчинение или защиту, а если он тоже топорщит плавники и трепещет, это означает, что он принимает вызов.

Окраска рыб, в том числе и цветовой рисунок, также является исключительно важным сигналом. Основная ее функция - помогать представителям одного и того же вида находить и идентифицировать друг друга как потенциальных половых партнеров, соперников или членов одной стаи. Демонстрация определенной окраски дальше этого может и не заходить. Однако рыбы многих видов принимают ту или иную окраску, чтобы показать, что они готовы к нересту, и яркой расцветкой своих плавников произвести на потенциальных половых партнеров должное впечатление. Иногда у зрелой самки появляется ярко окрашенный участок на брюхе, подчеркивая его округлую форму и указывая, что оно наполнено икрой. Рыбы, имеющие специфическую яркую нерестовую окраску, могут выглядеть тусклыми и незаметными, когда не участвуют в нересте. Дело в том, что столь заметная внешность может оказаться невыгодной, так как делает рыбу более уязвимой перед хищниками, а если речь идет о хищной рыбе, то она при этом становится более заметной для потенциальной добычи. Нерестовая окраска может также служить в качестве стимула для соперничества, например в борьбе за партнера по нересту или за нерестовую территорию. Сохранение такой окраски после окончания нереста было бы совершенно бессмысленным, а может быть, и явно невыгодным (например, у стайных рыб).

У некоторых рыб "язык" окраски еще более высокоразвитый, и они могут воспользоваться им, к примеру, для демонстрации своего статуса в группе рыб того же вида: чем более яркие и вызывающие окраска и рисунок, тем выше статус. Они также могут воспользоваться окраской для демонстрации угрозы (яркая окраска) или подчинения (тусклая или менее яркая окраска), причем нередко это сопровождается жестами вроде тех, что описаны выше. Некоторые рыбы, проявляющие родительскую заботу о потомстве, имеют особую окраску, когда охраняют молодняк. Эту окраску они используют, чтобы предостеречь незваных гостей или привлечь внимание к себе и тем самым отвлечь от мальков. Научные эксперименты показали, что родители используют определенные виды окраски для привлечения мальков (чтобы тем было проще отыскать родителей). Еще более примечательно то, что некоторые рыбы с помощью движений тела и плавников, а также окраски дают различные указания малькам, например: "Плывите сюда!", "Следуйте за мной" или "Спрячьтесь на дне!".

Следует предположить, что у каждого вида рыб есть свой собственный "язык", соответствующий их особому образу жизни. Однако имеются яркие свидетельства того, что близкородственные виды рыб явно понимают основные сигналы друг друга, хотя при этом они, скорее всего, не имеют ни малейшего представления, о чем это "толкуют" между собой представители другого семейства рыб.

Аквариумист не может "отвечать" рыбам на их языке, зато он может научиться узнавать некоторые сигналы, подаваемые его рыбами. Это позволит ему предсказывать их действия, например заметить приближающийся нерест или надвигающуюся беду.

Глава 4 Поведение

Агрессия

Агрессия может стать серьезной проблемой в аквариуме. Она является наиболее частой причиной ранений (см. главу 21, раздел 1.6.1). Обычно это повреждения, причиненные либо непосредственно во время нападения, либо при столкновении с предметами внутреннего оформления или оборудования аквариума во время бегства. Как ранения, так и стресс (см. там же, раздел 1.5.2) могут привести к смерти рыб. Иногда можно заметить, что какая-то конкретная рыба ведет себя агрессивно, но видны только результаты агрессии (ранения). В последнем случае за аквариумом необходимо установить пристальное наблюдение, чтобы установить, какая именно рыба (или рыбы) виновна в этом.

Редко случается так, чтобы какая-нибудь рыба нападала на другую без всякого повода. С точки зрения аквариумиста, нападение может показаться ничем не спровоцированным, но на самом деле ему просто не удалось понять мотивы, лежащие в основе подобного поведения.

Территориальность и охрана территории

Некоторые рыбы устанавливают для себя территорию для кормления и нереста. Нерестовая территория может предназначаться либо просто для икрометания, либо (у видов, заботящихся о потомстве) это иногда бывает довольно существенная площадь, играющая роль "яслей" для мальков, куда все другие рыбы категорически не допускаются. Некоторые виды преследования, описанные выше, также имеют территориальную подоплеку. Аквариумисты обычно рассматривают такое поведение как агрессивное, хотя на самом деле это скорее оборонительное поведение.

Такому "нападению с целью обороны" обычно предшествует угрожающее поведение. В природных условиях этого обычно бывает достаточно, чтобы предостеречь "незваного гостя", для которого вполне естественной реакцией на такое предостережение будет бегство. Обороняющаяся рыба обычно не преследует пришельца за пределами своей территории - в противном случае ей пришлось бы оставить без охраны своего партнера (партнершу), или свою территорию, или икру, или мальков (в зависимости от того, что именно она защищает). Такое оборонительное поведение вызывает проблемы только в условиях аквариума, потому что здесь нет достаточно большого свободного пространства и пришелец не имеет возможности уплыть подальше от атакующей рыбы, которая по этой причине продолжает нападать на него беспрестанно. Рыбы, заботящиеся о потомстве, нередко совершают почти самоубийственные нападения на более крупных врагов, в том числе и таких, как сачки, трубки от сифонов и руки аквариумиста.

Иногда имеют место и настоящие драки - когда рыба дерется за партнера (партнершу) или за территорию. Такие поединки могут быть достаточно серьезными. И снова для проигравшей стороны обычная реакция - бегство. Опять-таки в условиях аквариума это может привести к проблемам, так как там нет достаточно большого пространства, чтобы убежать от победителя, для которого постоянное присутствие побежденного означает, что он все еще пытается соперничать с ним. Еще одна ситуация - это когда территории двух рыб имеют общую границу. Однако чаще всего это бывают ритуальные бои между равными особями, имеющими одинаковые мотивы для соперничества. Серьезные поединки происходят тогда, когда границы территорий устанавливаются впервые.

Когда новую рыбу запускают в аквариум, где уже есть рыбы "территориальных" видов, она обычно становится объектом нападения. Аквариумиста это, как правило, ставит в тупик, особенно если новая рыба приобретена им в качестве партнера по нересту для уже имеющейся в аквариуме рыбы того же вида и в связи с этим он ожидал, что эта новая рыба станет желанным соседом. Однако территориальная рыба видит в новичке незваного гостя, за исключением случая, когда новая рыба готова немедленно участвовать в нересте. В некоторых группах рыб образование территорий и формирование пар для нереста - взаимосвязанные процессы, причем образование пар часто предшествует "нарезке участков". В противном случае необходимо, чтобы партнер, пока не имеющий своей территории, приближался к партнеру, у которого уже есть участок, подавая правильные сигналы ухаживания. Но этого не случается, когда новую рыбу, смущенную незнакомым окружением и испытывающую стресс после перевозки, бесцеремонно выбрасывают на территорию, уже принадлежащую другой рыбе.

Еще одну на первый взгляд необъяснимую форму агрессии можно наблюдать, когда после икрометания один из партнеров нападает на другого. В природе это случается из-за того, что этот другой партнер не должен оставаться на нерестовой территории (как, например, у гурами и петушков, а также у цихлид, инкубирующих икру во рту). Но эта проблема может возникать и тогда, когда в нормальных обстоятельствах оба родителя должны были бы вместе охранять потомство, а других рыб поблизости нет. Считается, что это происходит из-за того, что у агрессивного партнера очень силен инстинкт защиты территории и при отсутствии реальных врагов он вместо этого нападает на своего партнера по нересту.

Хищники

Аквариумисты довольно часто ошибочно принимают за агрессию типичное поведение хищников. На самом деле для хищной рыбы съесть другую рыбу - не более агрессивный акт, чем для травоядной съесть растение. Вина в данном случае лежит на аквариумисте: он поместил в один аквариум несовместимых рыб.

Некоторые рыбы не поедают других рыб, а лишь повреждают отдельные части их тела. Обычно в таких случаях чаще всего страдают чешуя и плавники. В природе эти хищники обычно плавают от одной жертвы к другой через пространство порядочных размеров, в котором находится множество рыб, поэтому вероятность того, что какая-то отдельная рыба получит серьезные повреждения, очень мала. Однако в условиях аквариума за короткий промежуток времени такой хищник может нанести огромный вред. Очевидно, в аквариуме, где есть другие рыбы, таким "специализированным" хищникам просто не место. Такой тип поведения не следует путать с поведением рыб, откусывающих чужие плавники. Их жертвами обычно становятся рыбы с вуалевыми плавниками, от которых они откусывают кончики. Предполагается, что причина здесь следующая: нападающая рыба видит движущийся кончик плавника и ошибочно принимает его за что-то съедобное. Ведь чтобы поймать какую-нибудь мелкую живую добычу, необходима быстрая реакция, и у рыбы нет времени остановиться и внимательно рассмотреть, что именно она хватает.

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)

В этой главе рассматриваются проблемы, вызванные тем или иным поведением рыб, с которыми чаще всего сталкиваются аквариумисты. Анализ этих проблем проводится в форме вопросов и ответов: "Что делать, если рыба..." Мы не собирались превращать эту главу в подробный список четко определенных указаний, так как это потребовало бы написания отдельной книги.

Главный секрет подхода к проблемам этого типа заключается в том, чтобы определить мотивы, лежащие в основе того или иного поведения рыб. Если вы поймете, почему рыба ведет себя именно так, это поможет вам найти способ уладить возникшие проблемы или пресечь нежелательное поведение. Конечно, с самого начала многих проблем можно избежать с помощью простого приема: прежде чем приобрести рыб того или иного вида, нужно узнать об их вероятном поведении. Может быть, лучше вообще отказаться от их покупки, если окажется, что у них есть деструктивные или просто неприемлемые для вас привычки.

Одно не вызывает сомнений: рыбы не виноваты в том, что ведут себя в соответствии с инстинктами, постепенно формировавшимися у них в течение тысяч или даже миллионов лет эволюционного развития. Разумеется, у рыб не может быть ни малейшего намерения рассердить своего хозяина. Виновной стороной здесь в любом случае является сам аквариумист, не выполнивший как следует свою задачу. Таким образом, если проблемы с поведением рыб все же возникают, аквариумист несет моральную ответственность за них и должен разрешить их таким образом, чтобы при этом обеспечить благополучие всех своих рыб, в том числе и "трудных" особей. Иногда случается так, что решение может быть только одно - куда-нибудь переселить рыбу-правонарушителя (например, отдать ее другому аквариумисту или попросить продавца забрать ее обратно). Если последний вариант - это единственная возможность, тогда аквариумисту придется примириться с возможными неудобствами и несомненными расходами. Уничтожать невинное создание - это в данной ситуации неприемлемый выход.

Не все перечисленные ниже типы поведения вызывают трудности. Некоторые из них мы включили в этот список только потому, что у аквариумиста может возникнуть беспокойство в связи с отклонениями от нормального поведения рыб или просто желание понять, почему его рыбы ведут себя именно так, а не иначе.

Примечание: группировка особенностей поведения рыб, приведенная в тексте этой главы, соответствует группировке мотивов поведения, приведенной в главе 4.

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)

Поведение, связанное с питанием

1. Что делать, если рыба съедает своих соседей по аквариуму

Это широко распространенная проблема, возникающая, когда представителей рыбоядных видов помещают в один аквариум с другими рыбами, достаточно мелкими, чтобы их можно было съесть, так что происходит то, чего и следовало ожидать. Всеядные рыбы тоже иногда едят своих более мелких соседей по аквариуму, и опять-таки это совершенно естественное поведение. Большинство рыб поедает мальков, в том числе и своих собственных. Люди обычно склонны рассматривать это как проявление каннибализма, но на самом деле такие рыбы просто эксплуатируют доступные источники пищи в интересах собственного выживания.

Иногда бывает так, что первоначально эта проблема не проявляется, например, когда молодого хищника помещают в один аквариум с более мелкими взрослыми рыбами других видов. Потом хищник вырастает и в конце концов становится достаточно большим, чтобы съесть своих соседей. Гораздо более неожиданными являются случаи, когда большая рыба, обычно всеядная, а не стопроцентная хищница, все-таки не ест своих товарищей, которых она уже переросла. Считается, что так происходит потому, что она узнает своих соседей и не воспринимает их как пищу. Кроме того, она уже привыкла, что пища всегда появляется откуда-то сверху, когда к аквариуму приближается аквариумист. Более мелкие рыбы обычно живут не так долго, как крупные, и когда ее соседи умирают и их заменяют другими рыбами тех же самых видов, она их сразу же съедает! Они ей незнакомы, а кроме того, они появляются в аквариуме откуда-то сверху, то есть тем же способом, каким обычно появляется пища. Такой вариант развития событий обычно характерен для скалярий Pterophyllum scalare, охотящихся на рыб таких видов, как неон Paracheirodon innesi, и многих других мелких представителей семейств харациновых и карповых.

Чтобы избежать проблем подобного типа, следует избегать обстоятельств, могущих к ним привести.

2. Что делать, если рыба обкусывает плавники других рыб

Это довольно распространенная проблема, особенно там, где держат рыб с длинными или вуалевыми плавниками. Излюбленные мишени - длинные плавники петушков Betta splendens и скалярий, хвосты некоторых форм гуппи Poecilia reticulata, а также длинные, напоминающие усики брюшные плавники гурами и некоторых представителей ползуновых. На поврежденных плавниках может развиться такая болезнь, как плавниковая гниль (см. главу 21, раздел 3.3.2). Но обычно это не вызывает особых проблем, если рыба здорова и качество воды превосходное.

• Рыба-нарушитель может инстинктивно хватать движущиеся предметы, воспринимая их как возможную пищу. У этой проблемы нет никакого реального решения, кроме как держать рыб с длинными плавниками отдельно, так как обкусывание плавников - чисто рефлекторное действие. За исключением случаев, когда повреждение серьезное или жертва подвергается стрессу из-за непрекращающихся нападений, лучше просто рассматривать это как неизбежный жизненный факт.

• Некоторые барбусы, например суматранский Barbus tetrazona, нередко постоянно обкусывают плавники у других рыб, если держать в аквариуме только одного или двух барбусов. Однако, если держать их в группе, как и предназначено природой, они обычно не изводят подобным образом своих соседей по аквариуму. Причины такого поведения и средства против него пока неизвестны.

• Некоторые виды, например цихлида из озера Малави Genyochromis mento, специализируются именно на такой еде, потому что в природных условиях их диета состоит из кусочков плавников. Таких рыб вообще не следует держать вместе с другими рыбами.

• Плавники могут быть откушены во время нападения одной рыбы на другую, когда они спорят из-за территории (см. пункты 19, 14 и 15).

3. Что делать, если рыба присасывается к другой рыбе

Гиринохейлус, или водорослеед сиамский Gyrinocheilus aymonieri, а иногда и некоторые сомы, имеющие рот-присоску, могут присасываться к плоским бокам своих крупных соседей по аквариуму. В первый раз это может произойти чисто случайно (гиринохейлус присасывается и к другим плоским поверхностям), но иногда у гиринохейлусов и сомов развивается вкус к слизи с тела их жертв, и тогда они снова и снова присасываются к ним. Это может вызвать у жертвы сильнейший стресс и повреждение кожи, а также разрушение защитного слизистого покрытия, защищающего рыбу от инфекций, вызываемых болезнетворными микроорганизмами и паразитами (см. главу 21, разделы 3, 4 и 5).

Рыбу-нарушителя и ее жертву (или жертв) следует изолировать друг от друга.

4. Что делать, если рыба поедает растения

Это вполне нормальное поведение, если рыба травоядная. Известные Растительноядные рыбы обычно перечисляются в литературе по аквариумистике, поэтому если вы предварительно займетесь поиском информации, это поможет предупредить данную проблему. Если в качестве альтернативы вы будете кормить таких рыб зеленью, например листьями салата-латука и шпината (см. главу 7), это поможет отвлечь их от живых растений. Некоторые растения, например таиландский папоротник Microsorium pteropus, имеют жесткие листья с горьким вкусом. Такие растения более стойки по отношению к Растительноядным рыбам, чем более нежная растительность. Еще одна возможная альтернатива - искусственные растения.

Некоторые рыбы питаются водорослями, прикрепившимися к листьям растений, и это не следует путать с поеданием самих листьев.

5. Что делать, если рыба поедает экскременты и трупы

Большинство рыб едят трупы, в которых они видят только пищу, а вовсе не погибших друзей. Кроме того, они обычно кусают своих умирающих товарищей. Умирающую рыбу следует поместить в отдельный резервуар с водой, где у нее будет возможность умереть спокойно, или же отправить на тот свет каким-нибудь гуманным способом (см. главу 25). Поедание экскрементов (копрофагия) - еще одна привычка, могущая показаться аквариумисту отвратительной, но для некоторых видов рыб это совершенно нормально. Важно помнить о том, что в природных условиях эксплуатация подобных ресурсов просто необходима, чтобы рыбы могли получать достаточное количество пищи и выживать. Такое поведение вовсе не означает, что рыбу недостаточно хорошо кормят, просто в данном случае она следует своим инстинктам.

Однако поедание трупов и экскрементов может привести к распространению болезней и паразитов. Кроме того, разлагающиеся трупы могут вызвать органическое загрязнение аквариума. Поэтому тела мертвых рыб нужно убирать сразу же, как только вы их заметите, а скопления экскрементов следует регулярно удалять при подменах воды. В любом случае все это просто является составной частью хорошего повседневного ухода за аквариумом.

6. Что делать, если рыба ест предметы оборудования и оформления аквариума

Известно, что некоторые крупные рыбы проглатывают мелкие предметы оборудования аквариума (вентили, пластмассовые поршни и т. д.). Можно лишь предполагать, что по мнению рыбы все это съедобно. Разумеется, такие предметы не должны быть доступны рыбам.

Некоторые рыбы, например представители семейства лорикариевых и рода yapy Uaru из семейства цихловых, обгрызают корни. Считается, что содержащаяся в древесине целлюлоза составляет часть их естественной диеты.

7. Что делать, если рыба не подпускает других рыб к пище

Рыба-обидчица обычно относится к виду, чьи представители всегда защищают территорию, на которой они кормятся, или нерестовую территорию. Эту проблему обычно можно разрешить, если изменить место кормления, разбрасывая корм по всему аквариуму, или использовать корм, рассеивающийся по всей поверхности аквариума, например хлопья.

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)

Поведение, вызванное разными причинами

19. Что делать, если рыба преследует другую рыбу

Если предположить, что преследователь не пытается поймать и съесть потенциальную добычу, тогда причиной преследования может быть игра, либо ухаживание, либо защита своей территории.

• Как уже говорилось выше, у некоторых рыб преследование является неотъемлемой составной частью их обычного ритуала ухаживания.

• Некоторые рыбы преследуют потенциального партнера по нересту, который не отвечает на их ухаживание.

• Некоторые рыбы преследуют своего партнера по нересту после отложения икры.

• Территориальные рыбы преследуют других рыб, изгоняя их с территории, на которой они кормятся, или с нерестовой территории.

• Если две рыбы дерутся, победитель обычно преследует побежденного.

Во всех случаях, если преследование настойчивое и вызывает ненужный стресс или даже физические повреждения, необходимо изолировать друг от друга особей, о которых идет речь. (См. также пункты 7, 14 и 15.)

20. Что делать, если рыба роется в грунте

Для рыб некоторых видов это вполне естественное поведение, но оно ужасно огорчает аквариумистов, хорошо потрудившихся, воплощая свое представление об идиллическом подводном саде, когда эти рыбы уничтожают плоды их трудов, разрывают грунт и превращают дно аквариума во что-то вроде миниатюрного карьера!

Рыбы могут рыться в грунте по целому ряду причин:

• Возможно, это их обычное поведение при поиске пищи. Некоторые рыбы добывают себе пропитание в верхнем слое грунта. Другие рыбы просеивают грунт, заглатывают его целыми горстями, а потом либо снова выплевывают, либо выбрасывают то, что несъедобно, через жабры.

• Это может быть их типичным поведением во время бегства. Есть рыбы (например, некоторые вьюны и шипоспинные угри), прячущиеся, закапываясь в грунт. Другие выкапывают ямки под предметами оформления аквариума и прячутся в них или расширяют уже существующие пещеры, созданные аквариумистом, чтобы те больше соответствовали их личным предпочтениям.

• Это может быть особенностью их поведения во время нереста. Некоторые карпозубые откладывают икру в толщу рыхлого грунта. Многие цихлиды выкапывают ямки-ясли, в которых охраняют личинок и мальков.

• Определенную роль может сыграть скука, когда рыбу, имеющую природную склонность к рытью в грунте, держат в одиночестве. Во всех случаях наилучшее решение - либо вообще не держать рыб, которые так себя ведут, либо примириться с неизбежным. Однако держать такую рыбу в аквариуме вообще без грунта, чтобы не давать ей возможности рыться в нем,- это немилосердно по отношению к ней, так как она при этом будет испытывать стресс. Если у рыбы есть сильная инстинктивная потребность рыть грунт во время нереста, то она, может быть, вообще не станет нереститься, если создавать ей препятствия в этом отношении. Однако есть возможность помешать рыбе расширять пещеры (если только они не нерестовые). Для этого необходимо, чтобы основание подобного рода укрытий состояло из крупной гальки.

21. Что делать, если рыба вырывает с корнем растения

Такое поведение обычно сопутствует рытью в грунте (см. выше пункт 20). Иногда рыбы хватают растения ртом и тянут их вверх - скорее всего, они делают это, чтобы расчистить место для копания. Если в аквариуме сажают новые растения и размещают их на территории, принадлежащей какой-нибудь рыбе, она иногда вырывает или выкапывает их. Можно предположить, что она воспринимает их как "пришельцев" (при этом та же самая рыба обычно не обращает внимания на растения, бывшие в аквариуме с самого начала). Плавая среди растений, рыба иногда вырывает их с корнем. Обычно это случается, когда растение не укоренилось как следует или когда рыба крупная. Растения могут вырывать также травоядные рыбы, питающиеся ими (см. пункт 4). Растения закрепляют крупными камешками.

22. Что делать, если рыба портит оборудование аквариума

Некоторые крупные рыбы способны передвигать оборудование аквариума, например обогреватели и трубки фильтров. Иногда они даже срывают их с креплений. Может быть, они таким образом расчищают место, готовясь к нересту (см. пункты 20, 21), а возможно, это делается просто от скуки. Если вы подозреваете, что все дело именно в скуке, тогда есть один эффективный прием - нужно обеспечить рыбам "игрушки" - пластмассовые растения или шарики для настольного тенниса. В противном случае необходимо приобретать оборудование с надежными механическими фиксаторами или же поместить его в специальное отделение аквариума, отгороженное от остальной его части листом твердой нетоксичной пластмассы с отверстиями (чтобы вода могла свободно циркулировать), также хорошо закрепленным с помощью силиконового герметика. Элементы оборудования, не требующие замены или профилактического ухода (например, чистки), также можно зафиксировать силиконовым герметиком.

23. Что делать, если рыба атакует или убивает другую рыбу

Причины этого явления обычно те же, что и в пункте 19. Если жертву только что запустили в аквариум, где живут территориальные рыбы, причиной такой атаки может быть то, что в каждой новой рыбе видят захватчицу, посягающую на чужую территорию. Если запустить в аквариум одновременно много новых рыб, тогда вероятность причинения серьезного вреда обычно сводится к минимуму. При этом полезно выключить освещение аквариума и позаботиться о том, чтобы свет из комнаты туда тоже не попадал. Возможны и другие решения: переместить предметы оформления аквариума так, чтобы нарушить уже существующие территории, разделить аквариум на части или держать агрессора в другом аквариуме, пока новые рыбы не обоснуются как следует.

24. Что делать, если рыба носится вокруг другой рыбы и тревожит ее

Некоторые рыбы стремительно носятся по аквариуму, и такая манера передвижения часто тревожит рыб, плавающих медленно. Решение проблемы состоит в том, что таких рыб не стоит держать в одном аквариуме. В книгах, рассказывающих об аквариумных рыбах, обычно указано, какие именно рыбы могут беспокоить таким образом своих соседей и какие рыбы слишком восприимчивы к этому.

25. Что делать, если рыба пускает пузыри

• Многие лабиринтовые рыбы строят гнездо из пузырей, в котором они хранят свою икру.

• Некоторые рыбы, способные вдыхать атмосферный воздух, после вдоха могут выпускать пузыри воздуха из жабр. Такое явление часто можно наблюдать у сомика коридораса.

• Некоторые рыбы с большим ртом, обычно не кормящиеся на поверхности воды, иногда заглатывают воздух вместе с плывущей на поверхности пищей и после этого начинают "выдувать" пузыри воздуха изо рта и жабр. Неизвестно, причиняет ли это им какой-нибудь вред, но все-таки, наверное, лучше не кормить плавающей пищей рыб, у которых есть такая склонность.

26. Что делать, если рыба кусает хозяина

Многие рыбы кусают или щиплют пальцы хозяина, если тот сунет их в воду во время кормления или даже во время процедур по уходу за аквариумом, как только рука впервые появится в воде. Дело в том, что рыбы привыкли ассоциировать появление человеческих пальцев с пищей. Такое покусывание напоминает щекотание, оно совершенно безвредно, и большинство аквариумистов даже получает от этого удовольствие. Некоторые специально приучают своих рыб, особенно крупных, брать кусочки пищи из рук. Они считают, что благодаря этой привычке рыбы становятся более похожими на настоящих домашних животных.

Однако некоторые крупные хищные рыбы, особенно пираньи, вполне могут по ошибке принять пальцы за пищу и причинить серьезные ранения. Если у аквариумиста есть такие рыбы, то следует держать руки подальше от аквариума. Гостей следует строго предупредить о возможных ужасных последствиях, а если в семье есть дети, крышка аквариума должна запираться на замок. На самом деле мы категорически не советуем держать пираний и других опасных рыб в семьях, где есть дети, да и стоит ли вообще их держать?

Территориальные рыбы также иногда нападают на приближающуюся руку, а если они при этом защищают своих мальков, то могут атаковать с почти самоубийственной горячностью и неистовством. Правда, обычно результатом этих атак бывает только удивление и не более того, но некоторые рыбы, даже маленькие, имеют острые зубы и без колебаний пользуются ими, невзирая на размеры существа, угрожающего их отпрыскам. Очевидно, не следует обвинять рыб в том, что они следуют своим основополагающим родительским инстинктам.

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)

Поведение, связанное с нерестом

13. Что делать, если рыба "целуется" с другой рыбой

Такое поведение обычно наблюдается у цихлид, целующихся гурами Helostoma temminckii, а также у некоторых бычков. Это вовсе не жест любви, а проба сил. Самцы (и иногда самки цихлид) выясняют отношения таким способом во время споров из-за территории или с потенциальными партнерами по нересту. Флиртующие пары цихлид тоже иногда борются таким образом. Считается, что они испытывают силу друг друга и на основании этого принимают решение, подходит им такой партнер или нет, способен ли он защищать потомство и не сбежит ли, когда будет угрожать опасность.

Нужно стараться не выпускать из поля зрения "целующуюся" пару, чтобы успеть предотвратить драку.

14. Что делать, если рыба не позволяет другим рыбам приближаться к определенной части аквариума

Обычно это означает, что рыба (или рыбы) защищает нерестовую территорию либо икру и мальков. Это может вызвать огромные проблемы, если аквариум недостаточно велик, чтобы обеспечить пространство, необходимое для такой рыбы (обычно это цихлиды), да еще чтобы при этом оставалось место для остального населения аквариума. В таких обстоятельствах довольно часто бывает, что подобное поведение очень беспокоит других рыб, кроме того, в стычках они могут быть ранены или даже убиты. Лучше сразу разделить аквариум на две части с помощью перегородки, а как только позволят обстоятельства - использовать аквариум больших размеров или на время нереста перевести рыб в отдельный аквариум (см. главу 8).

15. Что делать, если рыба атакует представителей противоположного пола

Такие атаки могут иметь серьезные последствия, так как у жертвы может наступить сильный стресс, она может получить рану или погибнуть. Корень этой проблемы - ограниченное пространство, даже если аквариум достаточно большой. В природных условия рыба, ставшая жертвой подобной атаки, просто уплыла бы подальше, но в аквариуме ей не удастся скрыться туда, где она была бы вне поля зрения и пределов досягаемости агрессора.

Решение этой проблемы зависит от того, к какому виду относится рыба, от ее поведения во время нереста, а также от размеров аквариума. В литературе, посвященной аквариумистике и описанию разных видов и семейств аквариумных рыб, даются советы для каждого типа рыб отдельно. В качестве краткосрочного решения рыбу можно отделить от ее жертвы с помощью перегородки или поместить одну из этих двух рыб в другой аквариум.

Ниже приведены некоторые возможные варианты развития событий, когда происходят подобные атаки.

• Прежде всего установите, действительно ли одна рыба нападает на другую - может быть, она просто ухаживает за ней. У рыб некоторых видов такое ухаживание может выглядеть, да и действительно быть весьма грубым. Вот хороший показатель: обратите внимание, остается ли "атакуемая" рыба на месте (то есть заинтересована ли она в ухаживании) или пытается скрыться. У рыб некоторых видов (обычно у представителей "нетерриториальных" видов) преследование обычно является неотъемлемой составной частью ритуала ухаживания.

• Если рыба, за которой ухаживают, не готова к нересту, она может обратиться в бегство или вначале проявить интерес, но потом все же сбежать. Если в аквариуме недостаточно места, чтобы она могла скрыться, такое ухаживание вполне может перейти в назойливое приставание. Особенно серьезные проблемы могут возникнуть у тех рыб, нерест которых проходит не сезонно, а круглый год. Дело в том, что самец (обычно именно он является агрессором) готов к нересту всегда, но самка готова только тогда, когда она созрела (то есть ее брюшко наполнено созревшей икрой). В природных условиях она вообще не приблизится к самцу, пока не будет готова метать икру, но в пределах аквариума у нее просто нет выбора. Однако ее присутствие для самца будет сигналом, что она уже готова к размножению.

• Иногда самец может пожелать продолжать нерест после того, как самка отложит всю имеющуюся икру.

• У некоторых рыб, заботящихся о потомстве, икру охраняет только один из родителей (например, у гурами). У таких рыб тот из родителей, кто охраняет икру, вскоре после нереста начинает преследовать второго родителя.

• Цихлиды-самцы иногда атакуют самок во время заботы о потомстве в ситуации, когда пара цихлид помещена в отдельный аквариум. Считается, что это происходит потому, что самец испытывает очень сильную инстинктивную потребность защищать нерестовую территорию и самка в этом случае для него - единственная рыба, на которую он может напасть. Эту проблему можно разрешить, если аквариум достаточно велик. Тогда можно разделить емкость с помощью прозрачной перегородки и поместить в образовавшееся отделение "рыбу-мишень", чтобы она отвлекала внимание самца. У "рыбы-мишени" обязательно должно быть достаточно пространства и необходимые предметы оформления аквариума (например, место, где она могла бы спрятаться). Кроме того, она ни в коем случае не должна иметь реального контакта с нерестящейся парой.

• Самцы живородящих рыб часто буквально изводят самок, только что родивших мальков, и это может довести и без того уже ослабленную особь до полного изнеможения и даже привести ее к гибели. Поэтому благоразумная мера предосторожности - изолировать самку после родов для отдыха.

16. Что делать, если рыба не участвует в нересте

Подобная ситуация, явившаяся поводом для сильного разочарования у будущих рыбоводов, может иметь множество причин. Наиболее распространенными являются следующие:

• Все рыбы могут быть одного и того же пола.

• Рыбы еще не достигли половой зрелости.

• Рыбы слишком старые.

• Рыбы бесплодны.

• У этих рыб нерест может быть сезонным.

• В яичниках самок не созрели ооциты (яйцеклетки) из-за неправильного питания (см. главу 7) или неподходящих параметров воды - химического состава или качества (см. главу 10).

• Рыбам требуется специальный "пусковой механизм" (один или более), стимулирующий нерест; в этом случае необходимо смоделировать природные условия, соответствующие началу сезона нереста.

• Отсутствует субстрат, подходящий для нереста (то есть поверхность, на которую рыбы откладывают икру). Рыбы, в природных условиях откладывающие икру на листья растений, не станут откладывать ее на камни, так же как рыбы, откладывающие икру на камни, не станут откладывать ее на листья растений. (Слишком категоричное высказывание. В практике аквариумистики встречается и более гибкий подход производителей к типу субстрата.- Прим. консультанта.)

• Территориальные рыбы не имеют возможности выделить себе нерестовую территорию (в аквариуме присутствует слишком много других рыб, другие рыбы доминируют).

• Неподходящий химический состав воды (см. главу 10).

• Неподходящее освещение (см. главу 12). Слишком слабое освещение обычно приводит к недоразвитию гонад (половых желез) из-за недостаточной стимуляции гипофиза.

• Рыбы могут испытывать стресс по разным причинам: из-за плохого качества воды, агрессии со стороны соседей по аквариуму, неподходящей окружающей среды и даже из-за того, что аквариумист постоянно торчит у аквариума, пытаясь заставить их нереститься!

17. Что ждать, если рыба нерестится с представителем другого вида

Это явление называется гибридизацией и может иметь место, когда рыб близкородственных видов держат вместе.

• Если имеется только одна особь данного вида, она может нереститься с представителями родственных видов.

• Если виды близкородственные, то даже при условии присутствия особей обоих полов каждого вида, все равно они могут спонтанно скрещиваться друг с другом, если нет никаких сдерживающих факторов - например географической удаленности видов друг от друга,- в природных условиях не позволяющих им скрещиваться.

• Если самец нужного вида не способен отогнать одного или нескольких конкурирующих самцов других видов, тогда икру может оплодотворить другой самец.

В любых обстоятельствах единственный благоразумный путь - это предотвращение самой возможности скрещивания. Если все-таки произошла нежелательная гибридизация, икру или мальков следует уничтожить и принять меры для избежания в дальнейшем подобных ситуаций (то есть рыб, о которых идет речь, необходимо отделить друг от друга).

18. Что делать, если рыба поедает свою икру или мальков

Это достаточно распространенная проблема, и она еще больше огорчает аквариумиста, чем если рыба вообще не участвует в нересте. У этого явления имеется целый ряд возможных причин:

• Многие рыбы не заботятся о своем потомстве, и хотя у них есть сильные побуждения к размножению, они не узнают свою икру и мальков и принимают их за обыкновенную пищу. В таких случаях необходимо спасать от родителей икру или мальков, чтобы вырастить их (см. главу 8). Правда, некоторым малькам удается выжить даже в том случае, если оставить их на попечении родителей и соседей по аквариуму, но только при условии, что в аквариуме есть достаточное количество растений, способных служить укрытием, или укромных уголков между камнями и в расщелинах.

• Рыбы, обычно заботящиеся о потомстве, могут съесть свою икру, если она осталась неоплодотворенной. Такое может произойти по следующим причинам: самец слишком молод либо, наоборот, слишком стар и не способен вырабатывать молоки; самец бесплоден; самца вообще нет; вода непригодна по химическому составу или качеству. (Рыбы некоторых видов - дискусы, скалярии и др.- могут имитировать нерест, в котором участвуют только самки. Икра при этом откладывается, но, естественно, не оплодотворяется.- Прим. консультанта.)

• Молодым парам рыб видов, заботящихся о потомстве, сначала необходимы пробные попытки, прежде чем они начнут делать все как следует.

• Рыбы видов, заботящихся о потомстве, могут съедать свою икру или мальков, если они обеспокоены или подвергаются стрессу. Выведение из икры мальков и их выращивание требуют значительных затрат времени и энергии, поэтому если успех кажется маловероятным, вполне благоразумное решение - повторно использовать ценный протеин и съесть икру. Ведь это все же лучше, чем дать ей пропасть или отдать на съедение другим рыбам. Потом, когда условия станут более благоприятными, можно сделать новую попытку. Поэтому если аквариумисту пришло в голову сделать освещение над укрытием с икрой или передвинуть предметы оформления аквариума, чтобы взглянуть на отложенную икру, он должен обвинять только самого себя, если при подобных обстоятельствах кладка будет съедена.

• Появляется все больше доказательств в пользу того, что рыбы учатся заботиться о потомстве и что у рыб некоторых видов этот инстинкт скорее приобретенный, чем наследственный. Поэтому мальки, почему-либо выросшие вдали от родителей, не станут заботиться о своей икре и мальках, а будут поедать их. Самый известный пример - скалярия Pterophillum scalare. Почти с тех самых пор, как этих рыб впервые стали держать в аквариумах, инкубирование их икры и выращивание мальков производятся искусственным способом.

• Иногда рыб-родителей несправедливо обвиняют в том, в чем на самом деле виновны их соседи по аквариуму. В роли главных злодеев при этом обычно выступают сомы, ведущие ночной образ жизни. Они нередко устраивают себе полуночное пиршество за счет рыб-родителей, обычно активных лишь в дневное время.

Глава 5 Проблемы, связанные с поведением рыб (Что делать, если рыба...)

Поведение, связанное с бегством

8. Что делать, если рыба прячется

Если рыба прячется, для нее это вполне нормальный способ самосохранения. Некоторые рыбы прячутся, чтобы залечь в засаду в ожидании добычи. Поэтому вполне естественно, что такие рыбы какую-то часть времени будут проводить в пещерах среди растений или в других излюбленных укромных местах. Некоторые рыбы, особенно представители видов, заботящихся о потомстве, начинают скрываться в период нереста. Есть рыбы, прячущиеся по ночам. Ночные рыбы, наоборот, обычно опускаются на дно днем. Новые рыбы, недавно запущенные в аквариум, часто прячутся до тех пор, пока не оценят окружающую обстановку и не почувствуют себя достаточно уверенно, чтобы выплыть на открытое пространство.

Если рыба, не имевшая ранее привычки прятаться, вдруг начинает это делать, причем это нельзя объяснить специфическим поведением во время нереста, тогда эта рыба, по всей вероятности, нездорова (см. главу 20).

9. Что делать, если рыба выпрыгивает из воды

Для представителей некоторых видов рыб это характерное поведение во время бегства, особенно у постоянно живущих у поверхности воды. В природе они обычно таким образом спасаются от хищников, но в аквариуме подобное поведение иногда бывает реакцией на агрессию со стороны соседей. Некоторые рыбы выпрыгивают, чтобы достать пищу, а копеины Арнольда выпрыгивают из воды для откладывания икры.

Отдельные мелкие рыбы, живущие у поверхности воды, например представители семейств клинобрюхих или карпозубых, имеют жуткую привычку находить даже мельчайшие отверстия в крышке аквариума и заканчивать свои дни в виде тусклых обезвоженных трупов на полу. Если в вашем аквариуме есть такие рыбы или какие-нибудь другие, о которых известно, что они могут выпрыгнуть из воды. (об этом обычно сообщается в литературе по аквариумистике), тогда все возможные пути бегства должны быть тщательно перекрыты. Чтобы лишить рыб возможности выпрыгивать из аквариума, можно использовать также плавающие растения. Аквариумист должен поставить себе цель создать рыбам такую окружающую среду, чтобы у них вообще не возникло желание прыгать, пытаясь избежать реальной или воображаемой опасности.

Прыжки могут быть также реакцией на отравление или некоторые болезни (см. главу 20). Поэтому если какая-нибудь из ваших рыб регулярно прыгает или вдруг начинает прыгать рыба, прежде этого не делавшая, это повод для беспокойства. (Рыбы иногда стремятся покинуть среду обитания, если ее параметры существенно разнятся с теми, к которым они привыкли: температура воды, ее рН и др.- Прим. консультанта.)

Рыба может выпрыгивать из воды, когда ей угрожают сачком. Так как при ловле рыб крышку аквариума снимают, есть опасность, что рыбы могут вообще выпрыгнуть из аквариума. У больных рыб редко хватает на это сил, а вот перед тем, как ловить сачком здоровых рыб, лучше принять разумную меру предосторожности - понизить уровень воды в аквариуме. Дополнительная частичная подмена воды ведь в любом случае не принесет вреда!

10. Что делать, если рыба выбирается из аквариума

Некоторые рыбы, особенно клариасы Glarias из семейства клариевых сомов, а также представители семейств ползуновых и змееголовых, способны дышать атмосферным воздухом и пересекать участки суши, чтобы отыскать другой водоем, если их родной пруд пересох. Хотя маловероятно, что аквариум когда-нибудь пересохнет, его размеры и объем, конечно, меньше, чем критические наименьшие размеры пруда, при которых в дикой природе начинается миграция этих рыб. Какова бы ни была причина, эти рыбы вполне могут решить отправиться путешествовать по дому, если не принять предупредительных мер. Крупные особи способны даже сдвинуть легкую металлическую или пластмассовую крышку аквариума. Поэтому между крышкой и аквариумом, а также в самой крышке не должно быть никаких щелей, через которые рыбы могли бы сбежать. Кроме того, крышка должна быть тяжелой и ее следует надежно закрепить.

11. Что делать, если рыба закапывается в грунт

Таким способом рыба просто прячется - это одна из возможных форм укрытия. Именно так регулярно прячутся некоторые вьюны. Держать их в аквариуме без грунта - неприемлемый выход из положения. Ведь лишить их естественного укрытия - значит поступить по отношению к ним немилосердно, это может вызвать у них нервозность и сильный стресс. Вместо этого следует дать им возможность вести себя естественно, как в природе, и обеспечить им грунт, состоящий из мелких частиц без острых краев.

12. Что делать, если рыба плавает в группе

Некоторые рыбы в природных условиях с целью самозащиты плавают стаями. Считается, что движение стайки рыб должно сбивать хищников с толку, и для каждой отдельной рыбы, плавающей в стае, статистическая вероятность стать жертвой хищника меньше, чем если бы она плавала сама по себе. Есть предположение, что образование стаи также играет важную роль в питании таких видов рыб. Представителей тех видов рыб, в природе обычно плавающих стаями, следует и в аквариуме держать группами, чтобы предотвратить нервозность и стресс.

Есть рыбы, образующие стаи не для самозащиты, а потому, что так им удобнее питаться, причем иногда в такие стаи собираются рыбы не одного вида, а нескольких - например, с целью эксплуатации необычайно богатого источника пищи. Некоторые рыбы образуют группы во время нереста, даже если в обычных условиях они плавают поодиночке.

Глава 6 Перевозка рыб

Каждый аквариумист должен ознакомиться с правильной процедурой пересадки рыб из одного аквариума в другой, независимо от того, предстоит ли ему всего лишь перенести рыб на короткое расстояние от карантинного аквариума до основного, или нужно привезти рыб домой из зоомагазина, или же вообще речь идет о длительной поездке на несколько сотен километров. В любом случае, если делать это, не уделяя достаточного внимания важным деталям, такое неправильное обращение неизбежно вызовет у рыб стресс и может привести к физической травме или даже к гибели.

Глава 6 Перевозка рыб

Соответствие параметров воды

Когда вы запускаете рыбу в другой аквариум, очень важно, чтобы вода в ее новом жилище по возможности соответствовала той, к которой она привыкла. В противном случае рыба может испытать сильнейший шок (см. главу 21, раздел 1.5.1) и даже погибнуть. Речь идет о таких параметрах, как химический состав воды, ее температура (см. главу 10). Особенно опасно резкое изменение водородного показателя рН (рН-шок), повышение содержания нитратов (нитратный шок) и изменение температуры (температурный шок). Очень многие рыбы погибли из-за того, что их неосторожные или невежественные хозяева не осознавали грозящей опасности. Обычно в таких случаях аквариумисты обвиняют ни в чем не повинного продавца, якобы продавшего им низкокачественных рыб. Точное соответствие параметров воды необходимо не только в том случае, когда вы покупаете рыб, но и тогда, когда вы переносите их из одного аквариума в другой у себя дома.

Недавно приобретенных рыб следует обязательно подвергать карантину, чтобы свести к минимуму риск занесения в основной аквариум какой-нибудь болезни. Вода в карантинном аквариуме должна соответствовать той, в которой рыб держали прежде, а все необходимые изменения нужно производить во время карантина.

Выравнивание температур

Чтобы избежать температурного шока, обычно рыбу прямо в контейнере с водой, налитой из ее прежнего аквариума, на короткое время помещают в новый аквариум, чтобы температуры воды выравнялись. Это может быть тот же самый контейнер, в котором рыбу перевозили домой из магазина. Если же рыбу просто переводят из одного аквариума в другой, не вынося из дома, это может быть пластмассовая чаша или коробка. Освещение аквариума следует выключить еще до начала выравнивания температур, чтобы не подвергать рыбу стрессу.

Перед началом выравнивания с помощью термометра измерьте температуру воды в обоих резервуарах - может быть, никакое выравнивание вообще не понадобится. Когда у вас появится некоторый опыт, вы сами сможете определять, сколько времени потребуется для выравнивания температур. Однако, прежде чем выпустить рыбу из контейнера, обязательно еще раз проверьте температуру воды в контейнере и в аквариуме. Иногда советуют проводить выравнивание температур в течение получаса, но на практике на это обычно требуется не более пяти минут. Кроме того, если надолго оставить рыбу плавать в контейнере, она испытает сильнейший стресс.

Выравнивание химического состава воды

Если вы покупаете рыб в своей местности, значит, скорее всего, их держали в местной водопроводной воде, параметры которой вам уже должны быть известны. Если же вы покупаете рыб где-нибудь далеко от дома, тогда спросите у персонала магазина, какова жесткость воды и водородный показатель рН в их аквариуме, или сами возьмите пробу воды, в которой держат рыб, и проведите ее анализ. Во время карантина химический состав воды в карантинном аквариуме можно постепенно приближать к составу воды в основном аквариуме. Подробности о том, как проводить подготовку воды, ее анализ и выравнивание параметров, вы найдете в главе 10.

Многие считают, что химического шока можно избежать, если многократно подмешивать небольшое количество воды из нового аквариума к воде, содержащейся в контейнере, использующемся для выравнивания температур. Теоретически это верно, но только в том случае, если этот процесс продолжается в течение 48-72 часов и при этом воду добавляют лишь очень малыми порциями. Но на практике это трудновыполнимо, а рыбы, надолго заключенные в контейнере, испытывают сильнейший стресс, поэтому лучше этого не делать.

Уровень содержания нитратов

Вода, содержащаяся в аквариумах зоомагазинов, обычно бывает высокого качества (см. главу 10), так как ее постоянно меняют малыми порциями (ведь из аквариумов берут воду, чтобы упаковать проданную рыбу), а помимо этого проводят обычную повседневную подмену воды. К сожалению, вода в домашних аквариумах не всегда столь же хороша. Прежде чем запустить в основной аквариум новых рыб, необходимо определить в нем уровень содержания соединений азота (нитритов и нитратов). Хотя в некоторых книгах советуют наполнить карантинный аквариум водой из основного аквариума, это делать нежелательно, если в ней высокий уровень содержания нитритов. Лучше вместо этого используйте водопроводную воду, подготовленную надлежащим образом. В таких случаях лучше приспособить основной аквариум к новой рыбе, чем наоборот. Прежде чем новая рыба окажется в основном аквариуме, следует постепенно понизить в нем уровень содержания нитритов путем многократной частичной смены воды. Само собой разумеется, что если основной аквариум содержится как следует, в нем и не должно быть высокой концентрации соединений азота.

Глава 6 Перевозка рыб

Пересадка рыб из одного аквариума в другой

В этом случае, как и при запуске в аквариум новых рыб, вода в обоих аквариумах должна иметь идентичные параметры для избежания шока у новичков. Если же такого соответствия нет, карантинный аквариум следует наполнить водой из прежнего "жилища" рыбы и постепенно заменять эту воду таким образом, чтобы в конце концов она соответствовала воде в новом аквариуме.

Некоторые аквариумисты поступают проще: они ловят рыбу, переносят ее в сачке и бесцеремонно суют в новый аквариум. Но гораздо лучше сначала поместить рыбу в пластмассовую чашу или коробку, наполненную водой из ее прежнего аквариума, а потом пустить этот сосуд плавать в новом аквариуме, чтобы могла постепенно исчезнуть неизбежно существующая небольшая разница температур воды. Сосуд с рыбой можно осторожно наклонить, чтобы ей было видно, куда она направляется, а когда все будет готово, она выплывет из этого временного пристанища. Лучше использовать непрозрачный сосуд. В противном случае рыба будет пытаться проникнуть через пластмассовые стенки наружу, в более привлекательную окружающую среду, которую она видит под собой, и в то же время рыбы, живущие в этом аквариуме, будут с любопытством, тесниться вокруг. Для новой рыбы это очень сильный стресс.

Глава 6 Перевозка рыб

Ловля рыб

С этой целью можно приобрести в зоомагазине сачок. Для использования такого приема, как "захват в клещи", при ловле рыбы, необходимы два сачка. Нужно подвести рыбу к передней стенке аквариума и захватить, прижав к стеклу. Если вам необходимо поймать рыбу, а у вас только один сачок, можно попробовать свободной рукой загнать в него рыбу. Однако при этом следует помнить что ловля рыбы одним сачком неизбежно вызовет у нее стресс. Паника может привести к тому, что рыба станет натыкаться на камни или забиваться в маленькие щели между предметами украшения аквариума, а это грозит закончиться травмой. Будьте осторожны и старайтесь захватывать рыбу только матерчатой частью сачка и ни в коем случае не его твердым ободком.

Некоторые рыбы, особенно те, что обычно плавают у поверхности, могут выпрыгнуть из воды, испугавшись сачка. Если в вашем аквариуме есть такие рыбы, благоразумно предварительно слить часть воды, чтобы понизить ее уровень в аквариуме и тем самым уменьшить вероятность того, что какая-нибудь рыба выпрыгнет из аквариума.

Совет: чтобы научиться ловить рыб, понаблюдайте, как это делает опытный аквариумист или продавец в аквариумном магазине.

Глава 6 Перевозка рыб

Перевозка рыб

После того как вы поместите рыб в пакеты, их в идеале следовало бы немедленно доставить в место назначения и как можно скорее распаковать.

Даже если рыбы находятся в теплоизолированном контейнере, старайтесь не подвергать их излишнему перегреву - например в полуденную жару или под тропическим солнцем - или охлаждению. Не стоит во время поездки все время заглядывать в контейнер, проверяя, как там чувствуют себя ваши рыбы. Каждый раз, когда в ящик будет проникать свет, он будет пугать их. Открывайте ящик только во время длительной поездки, если считаете, что рыбам необходим приток свежего воздуха.

Глава 6 Перевозка рыб

Упаковка рыб

Возможно, вам понадобится упаковать своих рыб, если вы собираетесь передать или продать их кому-то, если вы везете их на выставку или переезжаете в другой дом. Даже если вы никогда не сделаете ничего подобного, все-таки желательно научиться правильному способу упаковки рыбы - хотя бы для того, чтобы убедиться, что купленные вами рыбы упакованы как следует. Вы не должны стесняться - смело настаивайте на том, чтобы их упаковали правильно.

Правильные способы упаковки

Рыб обычно упаковывают в полиэтиленовые пакеты. Обратите внимание на следующие моменты:

• Нужно использовать два пакета, причем один должен быть вложен в другой на тот случай, если один из них будет протекать или рыба проколет его своими шипами.

• Углы пакетов следует перевязать (с помощью резиновых колец или завязать узлом), чтобы они приняли округлую форму и не захватывали рыб. Если этого не сделать, рыба (особенно мелкая) может застрять в углу и задохнуться там или оказаться раздавленной. В некоторых магазинах используют особые пакеты с округлыми углами, существующие специально для переноски рыб.

• Пакет должен быть достаточно большим; его ширина не менее чем в два раза должна превышать длину рыбы.

• В высоту пакеты должны быть по крайней мере в три раза больше, чем в ширину, чтобы оставалось достаточно большое воздушное пространство.

• Мелких взрослых рыб нетерриториальных или неагрессивных видов, а также молодь большинства видов можно упаковывать по несколько особей в один пакет (если только этот пакет достаточно велик). Взрослых и почти взрослых территориальных и агрессивных рыб, а также рыб длиной более 6см нужно упаковывать по отдельности. Рыб можно упаковывать также в пластмассовые емкости с крышками (предназначенные для пищевых продуктов) или в пластиковые банки (например, большие пластиковые банки, обычно имеющиеся в кондитерских магазинах). В зоомагазинах рыбу обычно упаковывают в пакеты, однако при желании вы вполне можете принести с собой собственную тару.

Твердые контейнеры по сравнению с пакетами имеют целый ряд преимуществ:

• Вряд ли рыбы смогут проткнуть их.

• У них нет углов, в которых можно защемить рыбу.

• Во время поездки можно снять крышку и впустить свежий воздух (см. ниже).

• Такие контейнеры гораздо легче открыть, чтобы выпустить рыб в их новое жилище.

Единственный недостаток этих контейнеров заключается в том, что их трудно засунуть в ящик для рыб (см. ниже).

Вода для упаковки рыб

Если вам предстоит упаковать рыб из одного и того же аквариума, то воду в контейнер для перевозки нужно налить из этого же аквариума, причем сделать это надо до поимки рыб, пока воду еще не замутили. Большое количество взвеси в воде контейнера может вызвать у рыб раздражение и закупорку жабр.

Если вы упаковываете рыб самостоятельно, обязательно убедитесь в том, что уровень содержания аммиака и нитритов в воде нулевой, а содержание нитратов должно быть как можно ниже. Нет ничего плохого в том, чтобы накануне упаковки рыб произвести частичную подмену воды (см. главу 15) или заполнить контейнеры на две трети водой из того аквариума, в котором содержались рыбы, и на одну треть свежей водой. За исключением случая, когда речь идет о коротких поездках, хорошо бы положить в каждый контейнер немного цеолита, чтобы удалить аммиак, выделяемый рыбами во время перевозки.

Воды должно быть такое количество, чтобы она покрывала рыб полностью и они чувствовали себя комфортно (для большинства видов рыб достаточно, чтобы глубина воды в три раза превышала высоту тела рыбы).

Кислород

Многие аквариумисты во время перевозки рыб заботятся только о поддержании необходимой температуры. Однако в это время гораздо больше рыб умирает вовсе не от переохлаждения или перегрева, а из-за загрязнения воды и нехватки в ней кислорода. Растворенный кислород, вдыхаемый рыбами, поглощается водой из атмосферы; однако в герметически закрытом контейнере количество воздуха ограничено и весь запас кислорода может быть использован прежде, чем рыбы будут доставлены к месту назначения. Объем воздушного пространства в пакете с рыбами должен по крайней мере в два раза превышать объем воды. Если вы покупаете рыб и вам предстоит долгое путешествие, попросите, чтобы пакеты наполнили кислородом. В некоторых магазинах вас обязательно спросят, далеко ли вам ехать, и сами наполнят пакеты кислородом, если сочтут это необходимым. Помните о том, что здесь важно время, а не расстояние - сравнительно короткая поездка может занять много времени, если условия движения транспорта неблагоприятны или если вам, скажем, придется два часа ждать поезда.

Обычно аквариумисты не имеют баллонов с кислородом, но тем не менее они могут свести к минимуму риск кислородного голодания у рыб. Воспользуйтесь как можно более глубоким пакетом или контейнером с крышкой, чтобы через определенные промежутки времени можно было обновлять запас воздуха (если необходимо, пакеты можно развязать, хотя это и трудно). Прежде чем поместить в контейнер рыб, в течение нескольких минут энергично проводите аэрацию воды, потому что если рыбы уже будут находиться в контейнере, интенсивная аэрация в таком небольшом пространстве будет для них сильнейшим стрессом.

Завязывание пакетов

Наберите в пакет как можно больше воздуха, а потом перекрутите его открытый конец и либо завяжите его узлом, либо сложите вдвое и скрепите двумя прочными резиновыми кольцами (два кольца необходимы на тот случай, если одно из них порвется). Совершенно невозможно описать метод, с помощью которого можно наполнить полиэтиленовый пакет воздухом, но опытный продавец из зоомагазина, конечно, поможет вам в этом. Кислород вводят в пакет следующим образом: в частично скрученную "горловину" пакета вставляют трубку и по ней подают кислород. Если вам так и не удастся овладеть мастерством наполнения пакета воздухом, то придется воспользоваться для этой цели воздушным насосом (см. главу 13) и шлангом. При этом надо только следить за тем, чтобы шланг не попал в воду.

Ни в коем случае не наполняйте пакеты, вдувая в них воздух изо рта - ведь в этом случае вы наполните жизненно важное воздушное пространство отработанным воздухом, из которого ваши легкие уже извлекли кислород!

В зоомагазинах обычно упаковывают завязанные полиэтиленовые пакеты в коричневые бумажные пакеты, в непрозрачные полиэтиленовые сумки или даже просто заворачивают их в газеты, чтобы рыбы во время перевозки не подвергались воздействию света и других экстремальных факторов, вызывающих стресс. Однако в этом нет необходимости, если их предстоит перевозить в изолированном контейнере, лучше непрозрачном,- это был бы идеальный вариант.

Совет: если вам предстоит ехать довольно далеко, попросите дать вам на всякий случай дополнительные пустые пакеты.

Изоляция

Рыб обычно перевозят в термосумках, чтобы они не замерзли (или, наоборот, не перегрелись, если погода жаркая). Чаще всего для этой цели используется специальный короб, изготовленный из пенополистирола. Однако, вообще говоря, для этой цели годится любой теплоизолированный контейнер, например коробки или сумки для пикников. Термосумку можно изготовить самостоятельно или купить в зоомагазине.

Если пакеты с рыбами укладываются в термосумке неплотно, заполните чем-нибудь свободное пространство, чтобы пакеты внутри ящика не перекатывались и не скользили. Для этой цели идеально подойдут мятые газеты. Их лучше взять с собой из дома, так как не в каждом магазине они найдутся. В качестве альтернативы вполне подойдут полиэтиленовые пакеты, наполненные воздухом и завязанные. Если же нет ни того, ни другого, то для заполнения пустого пространства подойдет любой мягкий материал, например ткань.

Термосумка может иметь и другое бесценное применение. Если она чистая и не протекает, ее можно использовать для перевозки крупных рыб или в качестве импровизированного временного аквариума, если основной аквариум дал течь или разбился.

Глава 6 Перевозка рыб

Распаковка рыб

Неблагоразумно покупать рыб, повинуясь минутному порыву (даже если вы точно знаете, что они вам подходят), если вы еще не успели подготовить для них помещение. Однако иногда такое все же случается. Если вы еще не установили карантинный аквариум, лучше не беспокоить рыб и оставить их в ящике, пока вы не будете готовы принять их как следует. Не стоит доставать рыб, чтобы показать членам семьи - позже у ваших домочадцев еще будет возможность полюбоваться ими.

Если возможно, развяжите пакеты, потом достаньте их из термосумки и быстро перенесите в карантинный аквариум для выравнивания температур. Тогда рыбы испытают не такой сильный стресс, как если вы будете держать их в пакетах на весу и одновременно изо всех сил пытаться развязать пакеты, подвергая при этом находящихся там рыб воздействию странного и непривычного для них зрелища. Еще больший стресс они испытают, если вы опустите все еще завязанные пакеты в аквариум и они будут плавать там, а потом снова достанете их, чтобы развязать. Чем меньше времени пройдет после того, как вы достанете рыб из термосумки, и до того, как выпустите их в аквариум, тем лучше.

Как только температуры воды в пакетах и в аквариуме сравняются, осторожно погрузите "горловину" каждого пакета в воду и дайте рыбам возможность выплыть из него. Побуждайте рыб выплыть наружу, постепенно приподнимая дно пакета. Обязательно проверьте, не осталась ли там какая-нибудь рыба.

Рыбы, только что впущенные в аквариум, могут прятаться или оставаться на дне, так как недавно перенесенные переживания вызвали у них стресс. Это неизбежно, и вы можете только свести этот стресс к минимуму, но вам не удастся избежать его полностью. Вначале рыбы будут совершенно дезориентированы, поэтому лучше оставить их в покое и ни в коем случае не пытаться выманить из укрытия - это лишь вызовет у них еще более сильное потрясение. Свет до следующего дня лучше выключить, а заодно и свести к минимуму движение поблизости от аквариума. Если вам удастся провести весь процесс перевозки новых рыб и их запуска в аквариум правильно, то на следующий день они будут вести себя так, как будто давно живут в этом аквариуме.

Глава 7 Питание

Рыбам, как и всем другим животным, нужна пища, чтобы жить, расти и размножаться. Пища обеспечивает энергию, необходимую для поддержания метаболических процессов у рыб, а кроме того, содержит все, что требуется для роста и развития тканей.

Основные категории питательных веществ, необходимых рыбам,- это белки, липиды (жиры) и углеводы, а также некоторое количество определенных минералов и биохимических веществ - в частности, витаминов. Рыбы отличаются от других позвоночных животных относительным количеством нужных им питательных веществ. В частности, многие группы рыб (особенно хищные) могут усваивать более высокий процент пищевых белков (от 35 до 55%), чем птицы и млекопитающие, способные усвоить до 25% белков.

Существует также некоторая разница в количестве пищи, потребляемой рыбами по сравнению с другими животными. Кроме того, как будет показано ниже, рыбы разных видов также отличаются друг от друга в отношении питания.

Глава 7 Питание

Питание рыб в природе

Чтобы правильно кормить рыб в неволе, важно знать, как они питаются в природных условиях и какие привычки, связанные с питанием, имеются у рыб каждого конкретного вида.

Природные корма

В дикой природе рыбы эксплуатируют весьма разнообразные источники пищи. Потенциальная пища включает следующие виды: разлагающиеся органические вещества; бактерии; простейшие животные и другие микроорганизмы; водные растения и водоросли; фрукты и семена; беспозвоночные животные (например, насекомые, черви, улитки, ракообразные); другие рыбы; земноводные, а иногда даже птицы, пресмыкающиеся и млекопитающие. Не все рыбы способны употреблять любую пищу - большинство в той или иной степени специализируется на определенном типе питания. Например, некоторые рыбы используют главным образом растительную пищу - их называют травоядными или Растительноядными. Другие же, в том числе многие крупные сомообразные и некоторые харациновые, предпочитают животную пищу (живую или мертвую) - таких рыб называют плотоядными. Пожалуй, наиболее известные - вернее, печально известные - пресноводные плотоядные рыбы - это краснобрюхие пираньи Serrasalmus nattereri, более крупные родственники тетр.

Большинство рыб питается довольно, разнообразно, в их диету входит и растительная, и животная пища. Такие рыбы называются всеядными. Аквариумисты часто считают барбусов (семейство карповые) травоядными, однако каждый, кто наблюдал за мелкими барбусами в аквариуме, знает, что они с готовностью едят дафний Daphnia и трубочника Tubifex, а также другие живые корма (см. ниже). Существуют также виды рыб, демонстрирующих весьма своеобразное поведение, связанное с питанием. Бывает, что рыбы употребляют очень странную пищу, как, например, гениохромис Genyochromis mento и некоторые другие виды семейства цихловых, питающиеся исключительно чешуей и плавниками живых рыб. Таких рыб называют лепидофагами, или чешуеядньши. Наши познания о естественной пище рыб получены в большинстве своем путем тщательного анализа содержимого кишечника особей, пойманных в природных условиях.

Хотя большинство рыб в условиях аквариума употребляет "ненатуральную" пищу, очень важно в то же время давать им пищу, подходящую для их пищеварительной системы. Например, у травоядных и всеядных рыб обычно бывает очень длинный кишечник и практически нет настоящего желудка, то есть их пищеварительная система приспособлена к перевариванию пищи, поступающей постоянно и при этом маленькими порциями. У плотоядных рыб, напротив, обычно имеется желудок, способный вмещать и частично переваривать довольно объемистые куски пищи, после чего они подвергаются дальнейшему усваиванию в относительно коротком кишечнике. Очевидно, что кормить Растительноядных рыб крупными кусками пищи, например, предлагать им целую мертвую рыбу так же неприемлемо, как предлагать салат-латук плотоядным рыбам.

В течение жизни рыбы предпочтительные виды пищи для нее могут меняться. Размеры и виды пищи могут зависеть от размеров рыбы (в частности, от размеров ее рта) и стадии ее развития. Например, малькам хищников вряд ли удастся найти где-нибудь другую рыбу, настолько маленькую, чтобы они могли ее съесть. Точно так же молодые рыбы видов, питающихся моллюсками, обычно не могут раздробить улитку, пока не станут взрослыми. Кроме того, в дикой природе на виды и количество доступной рыбам пищи, а следовательно, и на их диету оказывают влияние такие факторы окружающей среды, как температура воды и время года.

Стратегия питания

Рыбы отличаются друг от друга не только тем, что предпочитают определенную диету (то есть пищу определенного вида), но еще и поведением во время питания. Хищные рыбы обычно устраивают засаду, незаметно подбираются к добыче или неподвижно застывают на месте, ожидая, когда мимо будет проплывать подходящая жертва. В отличие от них хищники, обычно преследующие добычу, полагаются главным образом на свою быстроту, стараясь настичь и схватить жертву. Рыбы других видов, например молли Poecilia sphenops, могут проводить многие часы, питаясь водорослями и другой растительной пищей.

Физические средства, с помощью которых рыбы добывают пищу, могут значительно отличаться. Например, некоторые рыбы совершают всасывающие движения, захватывая при этом мелкие кусочки пищи, которые затем обычно проглатывают целиком. Большинство аквариумных рыб демонстрирует такие хватательные движения, питаясь свободно плавающим живым кормом, например дафниями Daphnia и артемиями Artemia. Пища травоядных рыб состоит из живых или разлагающихся растительных тканей (иногда среди них встречаются листья, упавшие в воду). Такую пишу рыбы добывают, откусывая кусочки растений или подбирая их целиком. Некоторые травоядные рыбы едят главным образом водоросли. В качестве примера можно привести сома плекостомуса Plecostomus. У него имеется модифицированный рот-присоска, позволяющий ему присасываться к камням, на которых он щиплет водоросли. Крупные хищные плотоядные рыбы сжимают зубами сопротивляющуюся добычу до тех пор, пока им не удастся проглотить ее целиком или разорвать на небольшие куски. Делают они это с помощью одного или нескольких рядов острых зубов, вонзающихся в тело жертвы, чтобы не дать ей возможности уплыть.

Другие аспекты поведения, связанного с питанием

Количество пищи и частота ее приема могут отличаться у рыб разных видов, а кроме того, обычно зависят от размеров добычи. Например, крупные хищные рыбы, такие, как краснохвостый сом Phractocephalus hemioliopterus, привыкли съедать сразу большую порцию пищи в один прием - к примеру съесть целую рыбу, и этого им хватает на несколько дней. Другая крайность - некоторые травоядные рыбы, в частности молли Poecilia sphenops, проводят очень много времени, пощипывая водоросли или выхватывая из воды мелкую пищу. Необходимое количество пищи и частота ее приема могут также зависеть от стадии развития или репродуктивного состояния особи, а также от факторов окружающей среды - таких, как сезонная доступность некоторых видов пищи и температура воды.

Аквариумист должен учитывать еще один важный аспект поведения рыб, связанного с питанием, а именно - какое положение рыба занимает в воде, когда питается. Например, большинство сомов и вьюнов питается главным образом на грунте, в то время как некоторые икромечущие и живородящие карпозубые питаются преимущественно у поверхности воды. Между этими двумя крайностями есть другие рыбы, питающиеся в толще воды, к ним относится большинство популярных аквариумных видов рыб, в том числе почти все барбусы, расборы и тетры. Расположение челюстей у рыбы - это полезный, хотя и не безошибочный признак, указывающий, в каком горизонте воды она питается. Если челюсти у рыбы направлены вниз или низко расположены, то такая рыба обычно питается у дна, рыбы с челюстями, направленными вперед, питаются в средних слоях воды, а с челюстями, направленными вверх,- на поверхности воды.

Многие рыбы способны питаться на любом уровне. Однако некоторым (в частности тем, у которых челюсти ориентированы вниз) трудно брать пищу на других уровнях, особенно если они вынуждены питаться на поверхности воды, так как при этом им приходится принимать совершенно неестественную для них позу. К тому же рыбы некоторых видов вообще очень неохотно покидают предпочтительный для них уровень - по всей вероятности, это обусловлено врожденным инстинктом, заставляющим их избегать хищников. Поэтому далеко не все донные рыбы поднимаются к поверхности воды, чтобы взять плавающий корм, да и некоторые поверхностные рыбы не хотят плыть вслед за идущей ко дну пищей через всю толщу воды.

Глава 7 Питание

Кормление рыб в аквариуме

Подбирая совместимые виды рыб для общего аквариума, следует учитывать их естественные привычки, связанные с питанием. Рыб, требующих особой диеты или демонстрирующих необычное поведение во время питания, иногда лучше держать в видовом аквариуме (то есть в аквариуме, где присутствуют рыбы только одного вида), где все можно приспособить специально для их потребностей. Неблагоразумно игнорировать эти особые потребности или ожидать, что рыбы данного вида сами приспособятся к тому, что им предлагают. Скорее всего, подобное игнорирование их особенностей приведет к появлению проблем со здоровьем или даже к гибели питомцев.

Чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы все обитатели аквариума получали достаточно пищи. При этом для рыб каждого вида необходимо обеспечивать подходящий тип пищи. Нет никакого смысла предлагать листья салата-латука явно хищной рыбе или большие куски рыбьего мяса - травоядной. "Пищевая несовместимость" может быть связана с поведением во время питания (например, многие хищники не воспринимают неподвижную пищу как съедобную), а также с различиями в пищеварительной системе: в частности, кишечник травоядной рыбы не приспособлен к перевариванию крупных кусков пищи, а кишечник плотоядной не может усваивать растительных веществ.

Эти соображения особенно важны для общего аквариума, поскольку в нем содержатся рыбы разных видов, отличающиеся друг от друга как требованиями к пище, так и поведением во время питания. Например, донные сомы и вьюны вполне могут вообще остаться голодными, так как первыми обычно хватают пищу рыбы, плавающие в средних слоях воды или у ее поверхности. Существуют корма, имеющие способность быстро тонуть - гранулы, таблетки и пластинки,- они предназначены специально для донных рыб. Однако нельзя использовать только такие корма, если в аквариуме есть рыбы, питающиеся исключительно на поверхности воды.

Решающее значение для общего благополучия рыб имеет питательная ценность диеты. У рыб, которые регулярно плохо питаются, может наблюдаться замедленный рост. В тяжелых случаях у них могут развиться такие симптомы дефицита необходимых элементов, как заболевания кожи и глаз. Здоровая диета необходима также для поддержания у рыб природного иммунитета к инфекциям (см. также главу 21, раздел 2.0).

Глава 7 Питание

Наиболее популярный аквариумный корм

В условиях аквариума практически невозможно обеспечить рыб полным набором природных кормов. Для этого потребовалось бы снабжать их тропическими водными беспозвоночными животными, растениями, водорослями и т. п., причем чтобы обеспечить питание, необходимое именно для рыб данного конкретного вида, все это пришлось бы собирать в той естественной природной среде, где эти рыбы обитают. Вместо этого лучше поискать более доступные источники корма.

К счастью, аквариумные рыбы большинства видов, особенно выращенные на рыборазводнях, охотно берут искусственные корма. Доля рыб, пойманных в дикой природе, сравнительно невелика, и может потребоваться некоторое время, чтобы отучить этих рыб от природного корма и приучить к искусственной диете. Случается так, что рыба отказывается брать любой корм, кроме живого (см. ниже). Некоторые виды рыб, главным образом рыбоядные, например живородящая щука Belonesox belizanus, известны тем, что их очень трудно приучить к неживым кормам. Поэтому прежде чем принять решение держать таких рыб в своем аквариуме, аквариумист должен быть уверен, что сможет круглый год обеспечивать им подходящую живую добычу.

Корма для аквариумных рыб, имеющиеся в продаже

Когда такое хобби, как аквариумистика, только что зародилось, корм для рыб обычно ловили или готовили сами аквариумисты. Популярными видами корма были пищевые остатки с кухни, такие как говяжье сердце, желток сваренного вкрутую яйца, овощи, а также живой корм, например дождевые черви и трубочник Tubifex. Многие из этих видов корма все еще популярны и в наше время. Большой известностью пользовался такой вид корма, как муравьиные "яйца". Их можно было покупать в магазинах в высушенном и упакованном виде. На самом деле эти так называемые яйца представляли собой не что иное, как высохшие коконы личинок, не имеющие никакой питательной ценности.

В наше время в торговой сети имеется большое разнообразие высококачественных сухих, замороженных и живых кормов для тропических аквариумных рыб. Примеры этих кормов приведены ниже.

Сухие корма - хлопья, гранулы и таблетки

Наиболее популярные корма для тропических рыб - это так называемые сухие корма. Особенно хорошо известны хлопья - они идеально подходят для многих мелких и средних рыб,- а также гранулы и таблетки. Два последних вида корма бывают разных размеров и предназначены для рыб разной величины. Для них характерно низкое содержание влаги (менее 4%), что позволяет предотвратить их порчу вследствие деятельности микроорганизмов, например плесенных грибков и бактерий. Кроме того, сухое состояние этих кормов гарантирует длительный срок хранения. Есть и еще одно достоинство - при кормлении от них бывает не так много грязи, как от тестообразного корма.

К счастью, аквариумные рыбы большинства видов, имеющихся в продаже, в неволе с легкостью приспосабливаются к этим "неестественным" сухим кормам. Уже многие поколения популярных аквариумных рыб, таких, как гуппи Poecilia reticulata и скалярия Pterophyllum scalare, выращиваются в рыборазводнях и размножаются, питаясь смесью сухих и живых кормов.

При покупке сухого корма, очень важно выбрать качественный продукт, а не суррогат, имеющий недостаточную питательную ценность. Состав высококачественных сухих кормов подбирается в соответствии с потребностями в питании самых разных рыб. Он подходит для кормления большинства тропических рыб, содержащихся в общем аквариуме. Помимо этого на рынке есть специализированные продукты, состав которых специально подобран для рыб конкретных видов или групп. В качестве примеров можно привести корм для цихлид, сомов, дискусов, для травоядных и плотоядных рыб, а также корм в виде тонущих таблеток или пластин, предназначенный для донных рыб. Итак, некоторые виды сухого корма подходят для определенного типа питания или для рыб определенных видов. В то же время нельзя забывать о том, что к отряду сомообразных Siluriformes и семейству цихловых Cichlidae относятся рыбы, значительно отличающиеся друг от друга по типу питания, так что не существует универсального корма, который годился бы для всех. При этом следует помнить, что некоторые цихлиды часто страдают расстройством пищеварения (см. главу 21, раздел 6.4), если кормить их неподходящей пищей. Тонущий корм тоже не может быть универсальным и удовлетворять самые разнообразные потребности в питании, характерные для донных сомов и вьюнов, так как среди представителей этих групп есть как плотоядные, так и травоядные рыбы.

Есть и другие специализированные сухие корма - например усиливающие окраску рыб, а также корма с высоким содержанием протеина, необходимые для выращивания молодых рыб.

Сублимированные

Помимо сухих кормов в виде хлопьев и гранул, в продаже имеются высушенные при низких температурах организмы, служащие для рыб живым кормом - например мотыль и трубочник Tubifex. При таком способе приготовления кормов из них удаляется избыточная влага, причем это не оказывает особого влияния на содержание в них питательных веществ.

Хранение сухих кормов

Качественные сухие корма для рыб должны быть расфасованы в герметично закрытые емкости для предотвращения их порчи в процессе хранения. Кроме того, поскольку некоторые витамины, например витамин С, могут разрушаться под воздействием тепла, влаги и света, хранить корма надлежит в прохладном сухом месте, причем банки должны быть светонепроницаемыми и иметь плотно закрывающиеся крышки.

Количество сухого корма должно быть рассчитано не более чем на три месяца, потому что со временем содержание витаминов в нем может снизиться. По той же причине не пользуйтесь кормами, если срок их реализации давно истек.

Замороженные корма

Хотя рыбы многих видов могут питаться исключительно сухими кормами, разнообразная диета пойдет им на пользу. Поэтому время от времени стоит давать им свежие или замороженные корма. Последние пользуются особенно большой популярностью у многих аквариумистов. Такие корма необходимо хранить в морозильной камере или в морозильном отделении холодильника. Промышленный процесс заморозки, иногда включающий облучение гамма-лучами, убивает большинство патогенных микроорганизмов, поражающих рыб. Поэтому давать рыбам корм, подвергнутый гамма-облучению и заморозке, гораздо безопаснее, чем скармливать тот же корм в живом виде.

Некоторые виды кормов для аквариумных рыб, перечисленные ниже в разделе "живые корма", продаются также в замороженном виде.

Если вы приобрели для своих питомцев замороженный корм, сначала разморозьте его или дайте ему быстро оттаять в сачке под струей холодной воды из крана и только после этого скармливайте рыбам. Если этого не сделать, желудок рыбы может чрезмерно охладиться. Кроме того, кристаллики льда, содержащиеся в замороженном корме, могут проколоть стенку кишечника мелкой рыбы. Жидкое содержимое следует отцедить - рыба все равно не способна поглощать его, поэтому содержащиеся в нем органические вещества будут только понапрасну загрязнять аквариум.

Глава 7 Питание

Живые корма

Живые корма, особенно водные беспозвоночные животные, образуют очень важную составную часть диеты многих диких рыб. Например, рыбы, питающиеся на поверхности воды, могут поедать водных и наземных насекомых в больших количествах. Насекомые падают на поверхность воды, и их захватывает поверхностная пленка. Другие виды рыб, например донные, питаются на грунте личинками водных насекомых, ракообразными и червями, живущими в донных отложениях. Как уже отмечалось выше, снабжение аквариумных рыб беспозвоночными из их природной среды обитания - совершенно невыполнимая задача для большинства аквариумистов. Однако во многих случаях все же возможно обеспечивать их добычей примерно того же типа, например личинками комаров и мелких ракообразных.

У живых кормов есть множество преимуществ. В большинстве своем они имеют высокую питательную ценность, а основные витамины и другие питательные вещества, содержащиеся в них, остаются нетронутыми и не разрушатся в процессе обработки, как это происходит во время приготовления некоторых сухих кормов. Рыбы обладают естественными инстинктами питания (даже выведенные в рыбоводнях). Поэтому они обычно живее реагируют на движущуюся добычу, чем на неподвижный корм. На самом деле мальки многих видов и даже некоторые взрослые рыбы вообще признают в качестве съедобной только движущуюся пищу, поэтому если давать им только сухие и замороженные корма, они могут дойти до голодной смерти. Промышленность, занятая изготовлением кормов для рыб, вводит новшества, пытаясь как-нибудь "оживить" сухие корма. Для этого в их состав включают особые химические вещества, выделяющие пузырьки газа и приводящие в движение корм, находящийся в воде. Однако пока эти попытки оказывались безуспешными.

Главный отрицательный аспект кормления рыб живыми кормами - это риск занесения болезней (см. главу 21) и паразитов (см. главу 22). Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы), а также паразиты могут присутствовать во внутренностях или тканях тела организмов, использующихся в качестве живого корма. Кроме того, природная вода, в которой собирают такие живые корма, сама по себе может стать источником болезней или паразитов. Пресноводные ракообразные, такие, как циклопы Cyclops, могут содержать личинок паразитических червей (гельминтов), а трубочник Tubifex известен тем, что является носителем патогенных вирусов, бактерий и даже некоторых простейших паразитов. Живые корма, интенсивно выращиваемые в открытых системах, где нет рыб, гораздо реже являются носителями таких заболеваний. Однако у аквариумистов нет надежных средств, позволяющих отличить специально выращенный живой корм от такого же корма, собранного в каком-нибудь местном пруду или речке. Специальная обработка воды или очищение живых кормов может избавить их от некоторых паразитов и патогенных микроорганизмов, но на эти процедуры нельзя полностью полагаться, так как они не могут уничтожить возбудителей всех возможных заболеваний, встречающихся в кормах. Таким образом, риск занести в аквариум болезни вместе с живым кормом весьма значителен, и аквариумист всегда должен помнить об этом.

Некоторые типы живых кормов

Пресноводные ракообразные

Дафнии, или водяные блохи Daphnia, босмины Bosmina, циклопы Cyclops и другие свободно плавающие пресноводные ракообразные есть практически в каждом водоеме, некоторых из них можно приобрести в аквариумных магазинах.

Дачные пруды, бочки с водой и другие большие контейнеры можно "засеять" купленными или собранными в дикой природе дафниями, чтобы обеспечить достаточный их запас. Их естественная пища - микроорганизмы, в том числе свободно плавающие одноклеточные водоросли ("зеленая вода"). Пруды с утками или гусями - идеальные источники ракообразных, так как постоянное удобрение водорослей птицами обеспечивает устойчивые запасы пищи для рачков. Для культивирования водорослей в контейнерах с водой аквариумист должен использовать как свое воображение, так и имеющийся опыт: известно, что погружение в воду конского навоза (такую воду перед использованием необходимо профильтровать!), а также сена приводило к хорошим результатам. Если пруд или контейнер с водой ежедневно какое-то время освещается солнцем, водоросли и рачки будут там бурно размножаться. Однако перегрева следует избегать.

Для сбора такого корма используется сачок из материала с ячейками подходящего размера. Если вы ловите рачков в прудах, полезно иметь сачок с длинной ручкой, хотя это не имеет решающего значения - ведь рачков нередко собирают на прогретых солнцем отмелях возле берега. Для потребностей среднего аквариумиста будет вполне достаточно иметь аквариумный сачок, крепко привязанный к длинной бамбуковой палке. Без привычных запасов пищи эти создания могут прожить не более одного-двух дней в небольших сосудах с водой, поэтому лучше ловить ровно столько рачков, сколько необходимо для немедленного использования. Перевозить их следует в ведре с чистой водой, причем эту воду нельзя наливать из пруда, где они были пойманы.

Не забывайте проверять, нет ли в вашем "улове" хищных тварей, таких, как личинки стрекозы или коретры (см. ниже), особенно если вы кормите мелких рыбок.

Добычу, пойманную в прудах, можно рассортировать и выделить из нее корма разных размеров для рыб разной величины. Это можно сделать с помощью сит или сеток с разными размерами ячеек. Такую сетку можно сделать самостоятельно (например, из нейлоновых тюлевых занавесок или использовать для этой цели разные аквариумные сачки) или купить (в продаже имеются специальные сита для живых кормов).

Если держать рачков в ведре целый день или дольше, то в воде появятся очень мелкие экземпляры - науплиусы. Их можно отфильтровать, через сито с очень мелкими ячейками или кусок ткани и использовать в качестве корма для мальков. Кроме того, воду, содержащую такой корм, можно непосредственно влить в аквариум с мальками, но только мелкими порциями, чтобы не допустить переохлаждения.

Более крупных ракообразных, в частности, гаммарусов Gammarus (бокоплавов) и азеллусов Asellus (водяных вшей) можно собирать в сильно заросших водоемах и под камнями. Наливные отверстия искусственных прудов - также их излюбленные укромные места, и их можно там "посеять", чтобы образовать достаточный запас.

Ракообразные из водоемов с соленой водой

Артемии, или морские креветки Artemia, только что вышедшие из яиц (науплиусы), обычно используются в качестве корма для мальков (см. ниже). В последние годы в некоторых торговых точках продаются живые взрослые артемии для кормления крупных рыб. Правда, они довольно дороги, зато это превосходный корм. Прежде чем скармливать артемии рыбам, обязательно ополосните их водой из-под крана, чтобы в аквариуме не скапливалась соль.

Личинки водных насекомых

Мотыль (красные личинки комаров) - это личинки комаров-звонцов. Обычно они находятся в скоплениях детрита на дне прудов или других водоемов со стоячей или медленно текущей водой, дно которых покрыто илом или другим органическим веществом, или густо заросло водорослями (тиной). Это личинки кроваво-красного цвета величиной примерно 1-2см. Иногда их можно приобрести в зоомагазинах, однако мы не советуем этого делать, так как некоторые источники их добычи сильно загрязнены, а зараженный мотыль может стать рассадником патогенных микроорганизмов. Человек, полностью посвятивший себя такому хобби, как аквариумистика, может сам собирать мотыля в безопасных местах, но для этого ему придется выбирать отдельных личинок из детрита с помощью пинцета. Поэтому самый простой и наиболее безопасный вариант - купить замороженный продукт, подвергшийся дезинфекции.

Коретра (белые личинки комаров) - это прозрачные личинки некровососущих комаров Chaoborus spp. Они имеют примерно такие же размеры, как мотыль, и их иногда можно найти среди рачков, живущих в прудах. Однако они редко встречаются в таком большом количестве, чтобы составлять отдельный тип пищи. Рыбы очень любят их, но эти личинки - хищники и их не следует использовать в качестве корма в тех аквариумах, где есть мальки.

Чертики (черные личинки комаров) в длину могут достигать 1см и обычно висят в стоячей воде непосредственно под поверхностью. Они дышат воздухом, используя маленькую трубочку, с помощью которой забирают атмосферный воздух чуть выше водной поверхности. При малейшем признаке опасности - даже когда на воду падает тень - они ныряют в глубину, поэтому сачком нужно двигать незаметно. Кормушки для лошадей и скота, пруды и даже ведра с дождевой водой могут быть богатыми источниками этих личинок. Их можно ловить и перевозить так же, как дафний и т. п. Рыбы очень любят этот корм, и нет никаких данных о том, что он может таить в себе какую-либо опасность. Однако обязательно позаботьтесь о том, чтобы все личинки были съедены - иначе в тропических условиях аквариума они быстро превратятся в комаров!

Крыски - личинки журчалки-пчеловидки, сероватые черви; длина их тела около 1см, диаметр 3мм. У них есть длинная воздушная трубка ("хвост"). Их иногда можно найти в прудах и других водоемах со стоячей водой. Для рыб, имеющих достаточно большой рот, они являются излюбленной пищей.

Черви

В качестве корма для аквариумных рыб используется множество разных червей. Некоторых червей специально выращивают, других собирают в природе или покупают.

Земляные черви - превосходный корм для аквариумных рыб. Перед использованием их следует ополоснуть в воде, чтобы очистить от почвы, а потом скормить рыбам целиком или нарезать на кусочки - в зависимости от соотношения размеров червей и рыб. Их также можно измельчить в кухонном миксере (лучше всего в специальном миксере, служащем только для этой цели) - таким образом можно приготовить превосходный корм для мальков. Червей иногда можно купить, однако для большинства аквариумистов такой корм является бесплатным дополнительным продуктом в результате работы в саду. Помните о том, что дождевых червей не следует собирать в земле, недавно обработанной пестицидами или другими химическими средствами.

Этих червей можно также разводить в больших ящиках, обычно деревянных. Ящики заполняют компостом, богатым органическими веществами. Червей кормят растительными отходами из кухни, раскладывая их на поверхности компоста. Если ящик не имеет дна и стоит прямо на земле, черви сами заселят его, а потом, когда вы их соберете, заселят его снова, если только поддерживать там необходимые запасы пищи для них. Разумеется, если в ящике без дна не будет пищи, оставшиеся черви, будучи свободными, вполне могут покинуть его. В качестве альтернативы можно использовать ящики, закрытые со всех сторон, но они будут давать не такой большой "урожай", так как требуется некоторое время, чтобы у червей была возможность размножаться и восполнять популяцию. Преимущество искусственного разведения червей состоит в том, что таким образом можно поддерживать запас червей, даже когда сад замерзает (с помощью теплоизоляции) или когда земля тверда как камень в результате засухи (с помощью полива). Культура червей должна находиться в тени, чтобы в жаркую солнечную погоду они не перегревались.

Трубочник Tubifex - это маленькие (примерно 2,0-2,5см в длину) красноватые черви, живущие в дикой природе. Обычно они водятся в скоплениях грязи и отбросов - например сточных канавах, и собирать их - не самое приятное занятие. Лучше покупать этих червей в зоомагазинах. Заметим при этом, что несмотря на заверения в том, что для очистки трубочника применяются различные дезинфицирующие средства и механические методы, следует подчеркнуть, что кормление рыб живым трубочником - это один из вернейших способов занести в аквариум какую-нибудь болезнь. Поэтому, хотя мы и не отрицаем, что рыбы очень любят этот корм, все же не стоит рисковать. Гораздо безопаснее употреблять сублимированного трубочника или замороженного и подвергнутого дезинфекции.

Энхитреи Enchytraeus spp. - это черви примерно 1-3см в длину, белого цвета. Иногда их можно найти в почве, богатой органическими веществами. Но для использования в качестве аквариумного корма их обычно выращивают искусственно, используя культуру, приобретенную в магазине. Их разводят в мелком (4-5см глубиной) пластмассовом или деревянном ящичке подходящих размеров (например, 20 х 30см), в который следует насыпать рыхлую, богатую органикой почву (субстрат); можно смешать ее с торфом. Почву нужно поддерживать во влажном состоянии, ни в коем случае не доводя до сырости. С этой целью культуру червей обычно прикрывают листом стекла, а сверху - тонкой фанерой, картоном и т. п., так как червям, помимо всего прочего, необходима темнота. Однако культура не должна быть герметически закрыта, иначе черви задохнутся.

Культуру энхитреев можно кормить одним или несколькими кусками хлеба, смоченными в воде или в молоке с низким содержанием жира. Другие виды пищи для белых червей - злаки, например овес. Некоторые аквариумисты кормят своих червей аквариумным кормом - хлопьями. При этом следует помнить: какую бы пищу вы ни давали червям, она обязательно должна быть влажной. Количество еды и частота кормлений, необходимые для червей, устанавливаются экспериментальным путем, а если корм начнет разлагаться, его следует заменить.

Не следует собирать червей до тех пор, пока культура не войдет в полную силу. Это можно будет определить, приподняв крышку, по скоплению червей, собирающихся вокруг пищи. Кроме того, не нужно собирать слишком много червей. Брать их следует пинцетом. Если субстрат имеет нужную консистенцию и необходимое содержание влаги, черви обычно появляются оттуда чистыми и их можно сразу же скармливать рыбам. В противном случае следует ополоснуть их в воде. Кормить ими рыб можно с помощью специальной кормушки-мотыльницы (которую можно приобрести в зоомагазинах), предназначенной для рыб, питающихся на поверхности воды и в ее средних слоях. Рыбам, питающимся на дне, червей можно просто бросать в аквариум.

Старая культура червей постепенно исчерпывается и становится менее плодовитой, и ей нужно дать отдохнуть, заменив часть субстрата. После этого потребуется около недели, чтобы "урожай" снова возрос. Можно основать новую культуру, использовав часть старой для "посева".

Гриндальские черви - это более мелкий (0,5см в длину) вид Enchytraeus. Их иногда используют в качестве корма для подросших мальков или мелких рыбок, таких, как карликовые цихлиды, мелкие тетры и т. п. Этих червей разводят в домашних условиях, а стартовую культуру можно заказать только у специализированных поставщиков. Субстрат должен быть таким же, как для разведения энхитреев, но гриндальских червей обычно держат в меньших по размеру контейнерах, например в пластмассовых бутербродницах. Культуру червей следует прикрыть и держать в темноте. Нужно взять немного злаков (например, овса) и разбросать их по поверхности компоста на небольшой площади, образовав круг диаметром 3-4см, затем слегка увлажнить и накрыть небольшим кусочком стекла. Когда черви съедят этот корм, множество их скопится на нижней стороне стекла, и оттуда их можно смыть прямо в аквариум. Эти черви слишком мелкие, поэтому их не нужно ополаскивать для очистки от почвы. Через некоторое время, уже имея опыт в разведении гриндальских червей, можно будет установить необходимую консистенцию и влажность компоста, при которых он не будет прилипать к стеклу. Гриндальские черви не очень плодовиты, поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не собрать их сразу слишком много, иначе можно чрезмерно истощить культуру.

Микрочерви обычно используются в качестве корма для мальков, но их можно скармливать и очень мелким взрослым рыбам (см. ниже).

Другие возможные живые корма

Мокриц очень любят рыбы разных размеров - от средних до крупных, хотя им может потребоваться время, чтобы научиться хватать их. Более крупные рыбы любят сверчков - их можно купить в зоомагазинах, специализирующихся на пресмыкающихся (ящерицах и т. п.).

Мухи и другие насекомые, как земные, так и водные, тоже могут быть лакомством для рыб, но те, что идут на корм, не должны подвергаться действию инсектицидов, то есть их нужно ловить, а не опрыскивать из баллончиков! Подходят для этой цели домашние мухи, а также белые, зеленые и черные мухи. Жалящих насекомых лучше избегать. Опарышей, служащих наживкой во время рыбалки, иногда тоже используют в качестве живого корма для аквариумных рыб, но не стоит употреблять для этой цели окрашенных личинок, так как краска может быть токсичной. Опарышей лучше всего держать в коробке для наживки или в каком-нибудь другом пластмассовом контейнере с плотно прилегающей крышкой с дырочками для доступа воздуха. Личинки мух, как и личинки комаров, могут превращаться во взрослых насекомых, особенно в тепле, и стоит вам только открыть контейнер, как весь дом тут же наполнится мухами! По этой причине для искусственного замедления развития их следует держать в холодильнике. Дрозофил, или плодовых мушек Drosophila, предпочтительно бескрылого типа можно разводить как корм для рыб, питающихся исключительно на поверхности воды. Исходную культуру вместе с инструкциями можно купить у некоторых поставщиков домашних животных - например у специализирующихся на пресмыкающихся или земноводных. Плодовых мушек обычно разводят в стеклянных бутылках, заполненных смесью из овсяной каши, сахара и дрожжей и заткнутых пробками из губки. Среди водных насекомых приемлемым кормом для рыб могут служить гребляки Notonecta spp. и водомерки Gerris spp.

Некоторые рыбы очень любят раздробленных водных улиток, но для этой цели следует использовать только аквариумных улиток, так как дикие могут быть носителями паразитов.

Живая рыба

Живая рыба может служить пищей для хищников, хотя большинство из них можно приучить поедать мертвых рыб (см. ниже раздел "свежие корма"), а также другие виды корма для хищников, как только они научатся ассоциировать с пищей то, что их хозяин кладет в аквариум. Однако некоторые аквариумисты, похоже, нарочно скармливают живых рыб или даже живых млекопитающих (например, мышей) хищникам, особенно плотоядным пираньям, и получают удовольствие от этого "спектакля". К счастью, использование "рыбы-кормушки" - здоровой рыбы, покупаемой исключительно в качестве корма для хищников - не получило широкого признания в некоторых странах, в частности в Великобритании, и многие считают, что подобная практика должна вызывать всеобщее осуждение.

Любители, занимающиеся разведением рыб, иногда используют уродливых, слабых или ставших лишними по какой-нибудь другой причине мальков как пищу для других рыб - в конце концов, ведь именно такова судьба большинства мальков в дикой природе. Отбраковка мальков бывает необходима при разведении рыб, производящих на свет многочисленное потомство, особенно если потребность в молодых рыбах невелика, как, например, в случае с центральноамериканскими цихлидами. Использование сорных рыб в качестве корма обычно считается приемлемым, если принять во внимание, что от них все равно пришлось бы избавиться тем или иным способом.

Очень важно ни в коем случае не избавляться от больных рыб, скармливая их другим рыбам, так как это может привести к передаче болезней. По той же причине не позволяйте рыбам питаться телами мертвых или умирающих соседей по аквариуму.

Глава 7 Питание

Свежие корма

Многие виды человеческой пищи подходят также и для рыб. Свежие или замороженные зеленые овощи - огурцы, горох, шпинат и салат-латук - это идеальный дополнительный корм для всеядных и травоядных рыб. Некоторые свежие или замороженные овощи рыбам нелегко переварить, и их перед использованием следует обработать. Горох нужно отварить, чтобы размягчить его или удалить кожицу, а салат-латук и шпинат полагается бланшировать, чтобы разрушить неперевариваемую клетчатку.

Лучше не кормить рыб мясом млекопитающих или птиц, так как это может привести к накоплению вредных жировых отложений в печени и других тканях. Несмотря на такой риск, многие аквариумисты все еще пропагандируют кормление рыб говяжьим сердцем или печенью. Однако есть одно золотое правило, заключающееся в том, что если и стоит скармливать рыбам такие продукты, то лишь в очень небольших количествах. С другой стороны, свежая или мороженая рыба, моллюски (например, мидии), а также креветки - это превосходный корм для рыб.

Предупреждение: Ни в коем случае не кормите рыб хлебом, печеньем, сыром или продуктами из сыра, так как все они содержат насыщенные жиры, вредные для рыб.

Глава 7 Питание

Корма для мальков

Мальки рыб многих видов едят только живую добычу, главным образом потому, что они вообще не воспринимают неподвижный корм как пищу, по крайней мере вначале. Однако в некоторых случаях мальки могут научиться связывать приближение аквариумиста с пищей и тогда будут пробовать все, что им предлагают. Подходящие мелкие живые корма для выращивания мальков - это инфузории, науплиусы артемий Artemia и микрочерви.

Инфузории (микроорганизмы) необходимы как самая первая пища для крошечных мальков. Старые аквариумы, заросшие водорослями, могут содержать достаточное количество микроорганизмов, образующихся естественным путем. Но в нерестовиках, где условия обычно более стерильные, инфузорий нет и их приходится разводить искусственно. Для этого нужно положить какое-нибудь растительное вещество (обычно толченые листья салата-латука) в банку с водой и поставить в теплое, освещенное солнцем место, например на подоконник. Воду для культуры инфузорий нужно дехлорировать, это может быть вода из аквариума, в противном случае она опасна для жизни инфузорий. Когда вода помутнеет, ее следует с помощью пипетки небольшими порциями (чтобы мальки не переохлаждались) добавлять в аквариум с мальками. В зоомагазинах можно купить заменителей инфузорий.

Свежевылупившиеся из яиц науплиусы артемии - вполне подходящий первый корм для многих мальков или второй корм для мальков-подростков, способных на первом этапе питаться только микроорганизмами. У артемий есть двойное преимущество - они подвижны в открытой воде, хорошо заметны и привлекательны, а их оранжевая окраска обычно просвечивает через прозрачное брюшко съевших их мальков, свидетельствуя о том, что эти мальки получают достаточно пищи.

Аквариумисты обычно сами выводят науплиусов артемий из яиц (на самом деле это вовсе не яйца, а пузыревидные личинки), которые можно приобрести в зоомагазинах. Этот процесс происходит в контейнере с соленой водой - это может быть большая банка, пластиковая бутылка из-под лимонада или специально приобретенный инкубатор. Необходимая концентрация соли может меняться в зависимости от происхождения популяции (смотрите инструкции на пакете). Культура нуждается в интенсивной аэрации для постоянного циркулирования личинок. Контейнер необходимо держать в теплом месте при температуре 18,5-26,0 °С. Период выхода науплиусов из яиц зависит от температуры, но обычно он составляет 36-72 часа.

Чтобы собрать науплиусов, выключают аэрацию и располагают источник света как можно ближе к контейнеру примерно на половине его высоты. Креветки будут собираться поближе к свету, в то время как яйца, из которых науплиусы еще не вышли, и сброшенные оболочки обычно плавают на поверхности воды или тонут и опускаются на дно. Благодаря этому креветок можно отделить с помощью пипетки или просто отцедить. В противном случае некоторые мальки могут проглотить оболочку или яйца и умереть. Воду с науплиусами следует процедить, используя для этого специальное сито для живых кормов или маленький сачок с мелкими ячейками, а потом ополоснуть науплиусов в чистой воде. Ни в коем случае не выливайте креветок в аквариум вместе с водой, в которой их разводили, так как соленая вода может погубить мальков. После сбора креветок аэрацию следует снова включить. Культура артемии будет давать корм в течение двух - пяти дней в зависимости от того, сколько его требуется. Для обеспечения достаточного количества корма необходима непрерывная последовательность культур.

Микрочерви - подходящая еда для мальков, ее можно скармливать параллельно с науплиусами артемий или вместо них. Разводить микрочервей гораздо выгоднее, чем артемий, поскольку эта культура дешевая и легко размножается, представляя собой всегда доступный запас корма. Стартовую культуру можно получить у других аквариумистов. Единственный недостаток этих червей заключается в том, что они не могут плавать и тонут, хотя и медленно. Правда, мальки в большинстве своем хватают их сразу же или плывут за ними на дно. Для мальков донных видов микрочерви подходят больше, чем науплиусы артемии.

Микрочервей обычно разводят в пластмассовом контейнере (подойдет коробочка из-под маргарина или майонеза). В контейнер наливают слой овсяной каши толщиной в 1см, потом смачивают кипящей водой, чтобы образовалось густое тесто. Не стоит перемешивать тесто, иначе оно размажется по стенкам контейнера, а их следует держать в чистоте. Когда каша остынет, добавьте туда стартовую культуру микрочервей. Закройте контейнер крышкой, чтобы культура не высохла, но при этом воздух мог проникать внутрь, и поставьте в теплое место (например, на крышку аквариума). Через несколько дней черви размножатся до такой степени, что начнут ползать по пластмассовым стенкам контейнера, не запачканным кашей, и их можно будет собирать оттуда пальцем, ватным тампоном или кисточкой, а потом смывать водой в аквариум.

Культура микрочервей может оставаться активной от трех до шести недель, но примерно через десять - двенадцать дней она начинает издавать неприятный запах. Поэтому лучше основать новую культуру еще до того, как старая культура достигнет стадии дурного запаха, ведь овес стоит дешево, а развод - дорого! На этот раз в качестве стартовой культуры можно просто использовать столовую ложку старой культуры. Если из икры вышло очень много мальков, тогда лучше одновременно держать две или более культуры микрочервей.

В качестве корма для мальков можно также использовать науплиусов дафний Daphnia, циклопов Cyclops и босмин Bosmina (см. выше).

Глава 7 Питание

Кормление рыб

Неопытные аквариумисты часто совершают ошибку, перекармливая своих рыб. Обычно это имеет самые неприятные последствия. Избыточное кормление не всегда вызывает прямой вред для рыб, однако оно может привести к серьезным проблемам с качеством воды (см. главу 10), которые могут стать причиной стресса или даже смерти обитателей аквариума.

Вредные последствия перекармливания в основном сводятся к двум аспектам:

• Несъеденная пища быстро разлагается, что приводит к образованию аммиака.

• Избыточное количество пищи (особенно протеина), поглощаемое рыбами, приводит к повышенному выделению рыбами аммиака. Происходящее в результате этих процессов повышение содержания аммиака может вызвать истощение русурсов биологического фильтра (см. главу 10), а это ведет к накоплению в воде аквариума аммиака, токсичного для рыб. В случае регулярного перекармливания биологический фильтр может приспособиться к этому и справляться с повышенным уровнем аммиака. Однако конечным результатом будет повышенное органическое загрязнение, способное привести к массовому развитию паразитов, таких, как планарии и улитки (см. главу 22), а также повышенное образование нитратов. В последнем случае потребуется более частая смена воды (см. главу 15), чтобы не допустить отравления рыб нитратами и такого явления, связанного с избытком нитратов, как "цветение" воды (бурного развития водорослей).

Можно сделать вывод о том, что рыбам требуется гораздо меньше пищи, чем другим животным такого же размера. Частично это обусловлено тем, что рыбы - холоднокровные (пойкилотермные) животные и поэтому у них нет необходимости превращать пищу в тепло. Многие рыбы способны к нейтральной плавучести, поэтому им не требуется энергия для преодоления силы земного притяжения. Таким образом, если сравнить рыб с другими животными одного с ними веса, то рыбам требуется меньше энергии.

Когда аквариумист приобретет достаточный опыт, он научится отсчитывать строго необходимое количество пищи. Но для новичков есть одно важное правило: за один прием следует давать рыбам столько корма, сколько они смогут съесть примерно за пять минут. Если рыб перекормили или в аквариум случайно попало большое количество их пищи (например, упала банка с кормом), избыток необходимо удалить из аквариума как можно быстрее, пока он не начал разлагаться.

Как уже упоминалось ранее, возможные виды корма и частота кормления зависят от вида рыб, а кроме того, на них могут оказывать влияние факторы окружающей среды. Большинство видов рыб, а также мальки практически всех видов в природе питаются непрерывно, поэтому лучше кормить их маленькими порциями несколько раз в день, чем давать большую порцию один раз в день. При содержании общего аквариума с множеством различных рыб обычно рекомендуется кормить их два или три раза в день маленькими порциями. Исключением являются рыбы, питающиеся крупной добычей. Например, некоторые хищники могут съесть целую рыбину, которая по размеру всего в два раза меньше их самих. Таких рыб нужно кормить лишь два-три раза в неделю, они могут даже отказаться от дополнительной пищи, если им ее предложить.

За аквариумом должно вестись тщательное наблюдение, чтобы все рыбы постоянно получали свою долю пищи. Рыбы, плавающие слишком медленно, а также робкие рыбы и рыбы, ведущие ночной образ жизни, вполне могут пропустить время кормления. То же самое относится и к отдельным рыбам, находящимся на низшей ступени аквариумной иерархии.

И наконец, время кормления - это прекрасная возможность проверить, все ли обитатели аквариума находятся на месте и в добром здравии. Потерю аппетита всегда следует рассматривать как предупредительный сигнал о том, что что-то неладно.

НА ЗАМЕТКУ

Некоторых животных, использовавшихся в качестве живых кормов и упоминавшихся в этом качестве в более старой аквариумной литературе, собирать не следует, иначе они могут вообще исчезнуть. Особенно это относится к икре и головастикам лягушек, жаб и тритонов - ведь всем им в дикой природе и без того постоянно угрожают различные факторы.

Глава 8 Нерест

Как уже говорилось в главе 4, размножение - это один из главных побудительных мотивов у рыб, так же как и у других живых существ. Вначале аквариумист может не проявлять никакого интереса к разведению рыб. Однако если в аквариуме присутствуют рыбы обоих полов и условия окружающей среды благоприятные, то многие пресноводные тропические рыбы будут стремиться к размножению в неволе без всякого вмешательства хозяина. Мы говорим "стремиться", потому что в общем аквариуме вполне может случиться так, что вся икра и все мальки или большая их часть будут съедены другими рыбами, да и сами родители обычно с удовольствием пожирают собственных отпрысков, если только не относятся к видам, заботящимся о потомстве (см. ниже). Однако уже самого факта, что рыбы пытаются размножаться, часто бывает достаточно, чтобы побудить аквариумиста заняться их разведением.

В этой главе мы вначале рассмотрим общие аспекты разведения аквариумных рыб, а затем опишем некоторые способы нереста. Применение того или иного способа определяется естественным поведением рыб во время нереста, причем оно может быть чрезвычайно разнообразным. Наконец, мы остановимся на некоторых проблемах, возникающих при этом. Однако все изложенное здесь в лучшем случае может служить просто введением в эту чрезвычайно сложную тему - тему, которую даже в целой книге, не говоря уже о единственной главе, невозможно раскрыть полностью, особенно учитывая существование огромного количества различных видов рыб и их привычек, связанных с нерестом.

Глава 8 Нерест

Общие сведения

Зачем нужно разводить рыб

Аквариумисты обычно разводят рыб потому, что это делает их хобби более разнообразным. Если аквариум уже установлен должным образом, то потом в большинстве случаев ему потребуется уделять всего несколько минут внимания в день, а также еженедельно проводить уборку (см. главу 75). На аквариум интересно смотреть, но делать с ним особенно нечего. В то же время разведение рыб дает аквариумисту возможность ежедневно наблюдать совершенно новые аспекты поведения рыб.

Не стоит рассматривать разведение рыб как возможный источник дохода. Многих рыб популярных видов разводят в больших масштабах промышленным способом специально для продажи иди ловят в природе в больших количествах. В то же время спрос на необычных рыб довольно ограничен, по крайней мере в местных масштабах. Может случиться так, что аквариумисту будет невыгодно разводить рыб для продажи. Однако рыбы, которых разводят в массовом масштабе, часто бывают плохого качества. Поэтому если аквариумист-любитель будет выращивать хороших рыб-производителей, ему, быть может, удастся найти себе нишу на рынке и покрыть хотя бы расходы, понесенные им при выращивании молодняка. Если он занимается разведением очень редких видов рыб, каких вообще еще никто не разводит в неволе в массовом масштабе, то благодаря ему этот вид может сохраниться вследствие снижения нагрузки на дикую популяцию этих рыб.

Предварительное планирование

Как мы уже видели, у мальков, появившихся на свет в общем аквариуме, мало шансов выжить из-за взрослых особей. Поэтому если вы собираетесь предпринять серьезную попытку разводить рыб, вам потребуется по крайней мере еще один аквариум. Рыбы небольших размеров могут нереститься, если поместить пару или небольшую группу производителей в маленький аквариум - например 30х20х20см. Для некоторых мелких рыб и, конечно же, для крупных потребуется нерестовик больших размеров. Однако в таком маленьком аквариуме вряд ли удастся вырастить много мальков до товарных размеров (обычно не менее 2,5см). Значит, к нерестовику добавляется выростной аквариум соответствующего объема. Если вы хотите разводить рыб нескольких видов, вам может потребоваться еще несколько аквариумов. Иначе, прежде чем сделать следующую попытку разведения, вам придется долго ждать, пока первая партия мальков вырастет и будет продана. Аквариумист, безусловно, должен уметь удерживаться от соблазнов, в противном случае очень скоро дом будет заполонен аквариумами, занимающими все свободное пространство. Поэтому каждый свой шаг обязательно обдумывайте заранее.

По той же причине, прежде чем разводить каких-нибудь рыб, лучше заранее изучить потенциальный спрос. Обычно покупателями являются другие аквариумисты и местные торговцы. Ведь вы будете ужасно разочарованы, если вам придется уничтожить здоровый молодняк рыб из-за того, что никто не пожелает приобрести его. Может быть, как раз тот вид рыб, какой вы хотели бы разводить, не пользуется спросом и вам придется отбраковать часть поголовья, чтобы оставить лишь тех, кому вы имеете возможность предоставить "жилище".

Отбор производителей

Если вы хотите утвердиться как рыбовод-любитель и завоевать хорошую репутацию, чтобы торговцы и другие аквариумисты с радостью покупали у вас молодняк, тогда вы должны выводить здоровых молодых рыб, являющихся типичными представителями своего вида или формы. Ведь никто не пожелает приобрести уродливых или слишком мелких рыб, рыб с плохой окраской или просто нездоровых.

Чтобы вывести молодняк, действительно типичный для своего вида (независимо от того, естественная ли это форма для данного вида или какая-то новая, искусственно созданная), важно отбирать для разведения только здоровых особей, обладающих характерными качествами для данного вида или формы. Не используйте рыб, которые слишком малы или велики, уродливы, с отклонениями в окраске, если их ненормальность наследственная. Если какие-нибудь рыбы неоднократно производили на свет мальков с отклонениями, не следует снова использовать для их разведения. Лучше спаривать рыб, не состоящих в родстве, чтобы не допускать инбридинга, способного через несколько поколений привести к общему ухудшению и отдалению от типичного внешнего вида, плохому здоровью (из-за потери силы) и увеличению вероятности появления непарных вредных генов. Тщательный отбор особей для разведения не гарантирует отсутствия у потомства уродств и других отклонений, но тем не менее снизит вероятность подобных явлений.

Приобретая производителей, помните о том, что любая партия рыб, выведенных в неволе, может оказаться близкородственной, поэтому предпочтительно приобретать рыб для разведения из двух или более разных источников. Не покупайте даже нормальных особей из тех партий, где имеются уродливые рыбы или рыбы с отклонениями, так как присутствие ненормальных братьев и сестер может свидетельствовать о том, что данный выводок - результат близкородственного скрещивания.

Важно также проверить, сможете ли вы безошибочно идентифицировать представителей того вида, какой вы собираетесь разводить. Вы должны знать его научное название (см. главу 2), а за неимением такового - общепринятое название, употребляемое для обозначения данного вида аквариумистами. Покупайте рыб для разведения только у тех торговцев или рыборазводчиков, которые называют своих рыб правильно, а не у тех, у кого на аквариумах есть, к примеру, такие надписи: "разные тетры" или "разные цихлиды".

Если вы разводите вид, имеющий многочисленные селекционные формы (известными примерами могут служить гуппи Poecilia reticulata и скалярия Pterophillum scalare), то покупайте представителей только какой-нибудь одной формы. Дело в том, что если вы купите особей нескольких форм, они скорее всего будут скрещиваться между собой, так как все же относятся к одному и тому же виду. В результате они произведут на свет партию мальков, не соответствовующих внешнему виду ни одного из родителей. И получится, что вся тяжелая работа по селекционному отбору, направленная на получение новых форм, будет сведена на нет из-за одного-единственного необдуманного скрещивания. Многие аквариумисты совершают подобную ошибку, и в конечном итоге у них остается на руках странного вида гибрид, который продать невозможно.

То же самое относится и к видам, имеющим природные вариететы (например, различную окраску, определяемую географической локализацией популяции). Кроме того, необходимо обязательно убедиться, что вы покупаете самца и самку, принадлежащих к одному и тому же виду, поскольку самки некоторых разных видов могут быть очень похожи друг на друга. Случайное скрещивание, возможное при невнимательном выборе производителей, тоже весьма нежелательно, и продать таких гибридов скорее всего не удастся.

Создание условий для нереста и его стимуляторы

Прежде чем рыбы начнут нереститься, они должны прийти в состояние готовности к нересту - у самок должна быть зрелая икра, а у самцов - молоки. Готовность рыбы к нересту может зависеть от ее возраста (она может быть слишком молодой или слишком старой), питания (если рыба плохо питается, половые продукты у нее не будут созревать нормально), а также от сезонных факторов, могущих влиять на выработку гормонов и запасы пищи.

Рыбы, размножающиеся круглый год и производящие на свет живых мальков, обычно не требуют какой-либо специальной подготовки к нересту. Если же такая подготовка все же требуется, это обычно свидетельствует о том, что за рыбами неправильно ухаживают.

Рыбы, размножающиеся сезонно, в природе обычно переживают целый ряд событий, которые в сочетании приводят к физической и психологической готовности к нересту. Среди таких явлений может быть изменение температуры и химического состава воды, запасов пищи, и иногда светового периода и интенсивности освещения. Правда, в тропиках, где день и ночь круглый год имеют одинаковую продолжительность, световой период, вероятно, не так уж важен.

Рыбам, нерестящимся сезонно, может потребоваться особая диета - больше пищи, чем обычно, или какая-нибудь другая пища, особенно живые корма. Небольшое повышение температуры служит для некоторых видов стимулом, побуждающим к нересту. Вместе с тем в других случаях вначале необходимо снизить температуру и увеличить содержание кислорода (чтобы искусственно воспроизвести сезон дождей или приток талой воды с гор), а потом усиленно кормить рыб живым кормом и в то же время постепенно в течение нескольких недель повышать температуру, изображая смену времен года. Но обычно все это совершенно излишне и такие "пусковые механизмы" следует применять лишь в том случае, если у рыб, которых кормят и содержат как следует, нереста все-таки не происходит. Многих рыб беспричинные изменения окружающей среды могут даже заставить отказаться от нереста.

Глава 8 Нерест

Поведение во время нереста и способы нереста

Разведение рыб становится таким интересным делом главным образом благодаря разнообразию форм поведения рыб и множеству стратегий, использующихся ими для нереста. В то время как у одних рыб привычки, связанные с нерестом, уже хорошо известны, у других они остаются тайной за семью печатями, так как в естественной среде обитания они еще не изучены, а в неволе еще никому не удалось заставить этих рыб размножаться. Именно в этом состоит самая заманчивая перспектива для аквариумиста - стать первым, кому удалось добиться разведения какого-либо вида рыб в неволе и зафиксировать все подробности этого процесса на благо другим рыбоводам и для пополнения фонда научных знаний. Очень полезно при этом постоянно вести записи - даже если вы разводите рыб давно и они уже несколько раз нерестились, все равно всегда можно заметить какую-нибудь новую особенность их поведения, еще не зафиксированную вами. Вам может улыбнуться удача, и вы станете "первопроходцем" - и тогда ваши наблюдения будут просто бесценны.

Если вы выбрали рыб, уже размножавшихся в неволе, узнайте все, что только возможно, о привычках этих рыб во время нереста и о способах, успешно применявшихся при этом, и только после этого сделайте попытку разводить их самостоятельно. Если же рыбы этого вида еще никогда не размножались в неволе и об этом невозможно получить никакой информации, то вам могут пригодиться данные о родственных видах.

Стратегия размножения рыб

Рыбы отличаются огромным разнообразием стратегий размножения, но для аквариумиста вполне достаточно рассмотреть наиболее существенные их различия.

• Рыбы мечут икру, которая после этого оплодотворяется, а впоследствии из нее выходят мальки (икромечущие рыбы) или же у рыб происходит внутреннее оплодотворение и они рождают живых мальков (живородящие рыбы).

• Рыбы либо защищают свою икру и мальков (виды, практикующие родительскую заботу о потомстве, или, коротко, "родительские" виды), либо оставляют их на произвол судьбы. Рыбы, не заботящиеся о потомстве ("неродительские" виды), могут даже съесть собственную икру или мальков после окончания нереста. Рыбы "родительских" видов обычно охраняют своих отпрысков лишь в течение ограниченного периода времени, после окончания которого они также могут позволить себе такое удовольствие, как каннибализм. Кроме того, такие рыбы могут съесть свою икру или мальков еще до окончания периода охраны по целому ряду причин. Чаще всего это случается из-за того, что их побеспокоили, а кроме того, их типичное поведение может измениться под влиянием неестественных факторов, действующих в неволе. Рыбы, относящиеся к "родительским" видам, чаще всего одновременно являются территориальными и могут проявлять агрессию, защищая свое потомство (см. главы 4, 5).

Живородящие рыбы никогда не заботятся о потомстве. Поэтому в итоге мы получаем три основные группы рыб: живородящие, "неродительские" икромечущие и "родительские" икромечущие. Последнюю группу можно подразделить на рыб, откладывающих икру и остающихся рядом, чтобы охранять ее, на рыб, носящих икру и мальков с собой (обычно во рту), и рыб, сочетающих эти два способа. "Неродительские" икромечущие рыбы обычно мечут икру среди растений, или вблизи дна, либо приклеивают ее к растениям или другим поверхностям. Другие рыбы (например, некоторые карпозубые) закапывают икру в субстрат на дне (в природе это обычно ил) или прячут ее в расщелинах или в других безопасных местах.

Как правило, у рыб, не заботящихся о своем потомстве, мальки появляются на свет уже вполне сформировавшимися и способными вести активный образ жизни и поэтому имеют больше шансов на выживание. Те мальки, которых родители охраняют, сначала под их надзором постепенно учатся исследовать окружающий мир и только после этого становятся самостоятельными.

Нерестовые аквариумы и способы нереста

Способ нереста и необходимый для этого нерестовик зависят от вида рыб. Живородящие рыбы спариваются и производят на свет мальков, не обращая особого внимания на то, что их окружает. "Неродительские" икромечущие рыбы нередко откладывают икру в отдельном аквариуме с минимумом предметов оформления. В такой аквариум обычно помещают пару или небольшую стайку рыб, когда сочтут, что они уже созрели для нереста. Что же касается рыб "родительских" видов, то для них придется в разумных пределах воспроизвести их естественную природную среду, а иногда даже выделять для производителей отдельный аквариум на длительный срок. "Родительские" рыбы могут сделать попытку вырастить потомство и в общем аквариуме, однако это наверняка вызовет большие проблемы, так как они будут яростно защищать свою семью и могут даже ранить других рыб. Следует заметить, что многих неприхотливых рыб в обычных условиях можно держать в воде, по химическому составу заметно отличающейся от той, какая свойственна их природной среде обитания. Но чтобы побудить их к размножению и обеспечить жизнеспособность икры и молок, во время нереста, а также в течение некоторого времени перед нерестом им будет необходима "правильная" по химическому составу вода.

Ниже перечислены некоторые способы нереста и оборудование, применяемое при этом. Эти способы пронумерованы в соответствии с ссылками в главе 3.

Способ 1. Требуется отдельный аквариум с минимумом предметов оформления - как правило, нужен только субстрат для отложения икры или ее защиты. Это может быть естественное укрытие, где рыба сможет отложить икру, чтобы ее тут же не съели другие рыбы, либо какое-нибудь приспособление, не позволяющее самой рыбе съесть свою икру, либо одновременно и то и другое. Рыб помещают в нерестовый аквариум лишь на короткое время - несколько часов или несколько дней. Во втором случае в аквариуме необходимо установить маленький эрлифтный фильтр. Если нереста не произошло, производителей обычно возвращают в прежний аквариум, а позже совершают еще одну попытку. Если же они отложат икру, им может потребоваться последующий отдых в другом отдельном аквариуме, и только после этого их можно будет вернуть в общий аквариум. Развитие эмбрионов в икре происходит либо в нерестовике, либо в специальном аквариуме-инкубаторе, как правило, меньшем по размеру.

У этого основного метода есть несколько вариантов:

• В качестве субстрата используют яванский мох или растения с мелко-рассеченными листьями. Этот способ применяется для рыб, мечущих икру либо откладывающих ее среди растений так, чтобы она приклеивалась к листьям.

• На дно нерестовика укладывается пластмассовая сетка (например, светорассеиватель для теплиц). Рыбы нерестятся над сеткой, икра проваливается вниз через ячейки и оказывается в безопасности. Этот метод используется для рыб-каннибалов, обычно беспорядочно разбрасывающих икру и не нуждающихся в каком-либо специальном субстрате.

• Дно аквариума покрывают стеклянными шариками. Далее см. вариант 2.

• В качестве субстрата используются растения с широкими листьями. Этот способ предназначен для рыб, приклеивающих икру к листьям растений и при этом предпочитающих именно такой тип растительности.

Способ 2. Для этого способа требуется отдельный аквариум с минимальным количеством предметов оформления, притом на несколько более длительный срок, чем для предыдущего способа. Обычно он применяется для карпозубых, чаще всего откладывающих икру небольшими порциями в течение нескольких недель. Аквариум комплектуется маленьким эрлифтным фильтром и подходящим субстратом для откладывания икры. Рыбы остаются в этом аквариуме до тех пор, пока самка не перестанет откладывать икру - тогда ее можно будет заменить другой созревшей самкой. Ниже приведены два основных варианта этого способа:

• 1) В качестве субстрата используется торф. Он предназначен для рыб-однолетников, в природе откладывающих икру в ил на дне своего водоема. После окончания нереста рыб удаляют, вода высыхает, а торф убирают, выкладывают в пластмассовый контейнер и ставят в прохладное место. На контейнер наклеивают метку с названием вида рыб и сроком хранения. Когда пройдет определенный период времени, характерный для рыб данного вида, субстрат с икрой заливают мягкой водой и из нее выклевываются мальки.

• 2) В качестве нерестового субстрата используется пучок нитей нейлоновой пряжи, прикрепляющийся к поплавку или к камню - в зависимости от того, где находится растительность, на которую рыбы в природе обычно откладывают икру - на дне или на поверхности воды. Ежедневно икру аккуратно снимают с пучка и держат в воде, пока из нее не выходят мальки. В природных условиях рыбы, разумеется, откладывают икру на листья растений, но растения не особенно хорошо реагируют на ежедневные прикосновения человеческих рук, когда нужно собрать икру, поэтому лучше использовать искусственный субстрат.

Способ 3. Применяется для "родительских" видов рыб. Необходим специальный аквариум на средний или длительный срок. В аквариуме нужны соответствующие предметы внутреннего оформления и фильтрация. Есть три варианта этого способа:

• Применяется для рыб, охраняющих свою икру, и заботящихся о потомстве (один из родителей). Когда рыбы будут готовы к нересту, берут пару производителей, помещают их в нерестовик и оставляют там для нереста. После этого того из родителей, который не охраняет икру, удаляют. Второго родителя удаляют после того, как он перестанет охранять икру.

• Применяется для рыб, охраняющих свою икру и заботящихся о потомстве (оба родителя). Пару помещают в аквариум, как для первого способа, но оба они остаются охранять икру. Когда забота о потомстве закончится, удаляют их обоих либо эту пару оставляют для повторного нереста, а мальков удаляют.

• Применяется для рыб, инкубирующих икру (например, во рту). Как правило, они нерестятся в общем аквариуме, но потом рыбу, инкубирующую икру, пересаживают в отдельный аквариум, где ей никто не будет мешать и надоедать. Когда инкубирование икры и последующая охрана мальков будут закончены, рыбу возвращают в общий аквариум.

Способ 4. Используется для живородящих рыб и предполагает применение "родилки". Мальки, родившиеся живыми, скорее всего сразу же после рождения будут съедены своими соседями по аквариуму или даже собственной матерью. Чтобы не допустить этого, обычно используют "родилку", то есть специальный контейнер, который можно купить в зоомагазинах. В этот контейнер помещают беременную самку, когда она вот-вот должна родить. Мальки после рождения имеют возможность ускользнуть от матери, проплывая сквозь маленькие отверстия в контейнере. Имеются два типа таких "родилок". "Родилка" первого типа предназначена для использования в общем аквариуме, и в ней есть специальная камера, в которую мальки уплывают, спасаясь от материнской "опеки". "Родилка" второго типа позволяет малькам "сбежать" в аквариум и предназначена для использования в отдельных нерестовых аквариумах, где нет других рыб. Самок и мальков не следует держать в этих "родилках" дольше, чем это необходимо, так как "ловушки" предназначены вовсе не для выращивания мальков, а только для их временной защиты.

Отдых после нереста или родов

Нерест и роды - это изматывающий процесс, вызывающий стресс. После него самкам необходимо восстановить силы в изоляции, прежде чем их вернут в обычный аквариум. Обратите внимание, что такой отдых требуется не для рыб, заботящихся о потомстве, их следует оставить вместе со своими отпрысками.

Выклев личинок из икры

У тропических пресноводных рыб выклев личинок обычно происходит между первым и пятым днем после нереста (это зависит от вида рыб и температуры воды). После этого личинки еще несколько дней не способны плавать. Все это время они питаются, поглощая содержимое своих желточных мешков. По окончании этого периода они могут свободно плавать и начинают поиски пищи, то есть становятся мальками.

Рыбам "родительских" видов следует дать возможность самостоятельно охранять свою икру. Если икру удалить, это наверняка вызовет у взрослых рыб стресс. Кроме того, есть данные, свидетельствующие о том, что забота о потомстве это не врожденный инстинкт и что рыбы учатся этому. У тех особей, которые выклевывались из икры и выращивались без участия родителей, родительские инстинкты иногда полностью отсутствуют, и они в дальнейшем поедают собственную икру.

Об инкубации икры рыб "неродительских" видов должен позаботиться сам аквариумист. Контейнером для инкубации икры или, иначе, инкубатором может служить нерестовик или, например, пластмассовая коробка или стеклянная банка, плавающая в аквариуме. Инкубатор нужно наполнить водой, взятой из нерестовика, чтобы химические параметры воды находились в точном соответствии. Во время переноски икра не должна подвергаться воздействию воздуха, а если она приклеена к какому-либо предмету, играющему роль нерестового субстрата, ее следует переносить вместе с этим предметом. Вода в инкубаторе должна постоянно насыщаться кислородом и циркулировать - для этого следует использовать эрлифтный фильтр или центробежный фильтр с диффузором. При этом течение должно быть слабым, а пузырьки воздуха не должны попадать на икру, так как это может привести к ее повреждению. Чтобы предохранять икру от поражения грибком, в воду обычно добавляют метиленовую синь (см. главу 21, раздел 3.3.4).

Уход за личинками и мальками

Личинкам не следует предлагать корм до тех пор, пока они не начнут свободно плавать, то есть не превратятся в мальков. Находясь в стадии личинок, они будут питаться содержимым своего желточного мешка, и если вы попробуете дать им корм на этом этапе, это приведет только к загрязнению воды и может повлечь за собой потерю всего выводка мальков. Если икра была приклеена к субстрату, его следует удалить, как только личинки или мальки отделятся от него.

Если мальки появляются на свет в давно действующем аквариуме, например, в том, где они находятся вместе с родителями, там обычно имеется достаточное количество микроорганизмов, образующихся естественным путем. Эти микроорганизмы и послужат им самым первым кормом, и ничего другого им не требуется. Если мальков получают в относительно стерильном инкубаторе, то как только они начнут свободно плавать, их следует покормить. Подходящие для них корма описаны в главе 7. Качество воды необходимо контролировать по крайней мере один раз в день, а кроме того, ежедневно или через день следует проводить частичную подмену воды. При этом необходимо использовать воду, соответствующую прежней воде по химическому составу и температуре. Наливайте новую воду в инкубатор через шланги от микрокомпрессора, чтобы струя воды не нанесла вреда нежным малькам.

Малькам рыб некоторых видов необходимо наполнить свой плавательный пузырь атмосферным воздухом (см. главу 17). Другим малькам, например малькам лабиринтовых рыб, необходимо регулярно вдыхать этот воздух. У аквариума, в котором они содержатся, крышка должна плотно прилегать, чтобы воздух над водой оставался теплым, так как холодный воздух может вызвать стойкое или даже смертельное повреждение их нежных органов. (Лабиринт у мальков формируется лишь на 3-4-й неделе жизни. Поэтому эти требования справедливы скорее по отношению к выростному аквариуму, чем к нерестовику.- Прим. консультанта.)

Выращивание мальков

В процессе выращивания мальков следует обращать внимание на целый ряд существенно важных моментов:

• Первоклассная гигиена. Вода должна быть превосходной по качеству и с минимальным содержанием нитратов.

• Высококачественное и сбалансированное питание (си. главу 7). Высококалорийная пища и специальные, богатые протеином корма для стимуляции роста, действительно вызовут быстрый рост мальков, но одновременно возникнут проблемы с качеством воды, способные, в свою очередь, привести к замедлению роста мальков и ухудшению их здоровья. Необходимо достичь сбалансированности, подразумевающей разумное питание, отсутствие проблем с качеством воды и хорошее здоровье мальков.

• Пространство для роста. Чем больше пространства, тем лучше. Перенаселенность может привести к ухудшению гигиены, низкому качеству воды и стрессу.

• Отбраковка. Все мальки, у которых наблюдается задержка роста или есть какие-либо уродства, отклонения в окраске или поведении, должны быть умерщвлены (см. главу 25). Однако половой диморфизм может уже на ранней стадии отражаться на размерах мальков, поэтому если половина мальков в выводке кажутся карликовыми, имейте в виду, что они просто могут быть представителями другого пола. Если количество мальков превышает имеющийся на рынке спрос или пространство для их выращивания ограничено, лишних мальков также следует отбраковать. Отбраковка должна состояться на как можно более ранней стадии.

Глава 8 Нерест

Проблемы, связанные с разведением рыб

Этих проблем великое множество. Ниже перечисленны некоторые наиболее распространенные из них.

• Рыбы не откладывают икру или из икры не выклевываются мальки (см. главу 21, раздел 6.6).

• Каннибализм, то есть поедание производителями собственной икры и мальков.

• Агрессия партнеров по нересту, направленная друг на друга или на других рыб. Эта проблема рассмотрена в главах 4 и 5.

• Гибридизация.

• Кистование. Это обычно происходит, когда самка уже созрела для нереста, но не откладывает икру, потому что у нее нет партнера или по какой-либо другой причине - например из-за неподходящей окружающей обстановки. Если ей не удастся адсорбировать эту икру или выбросить ее, икра начнет разлагаться у нее в организме, вызывая бактериальную инфекцию репродуктивных путей, что обычно заканчивается смертью. Самое оптимальное решение - не допускать этого, обеспечив самке партнера и подходящие условия окружающей среды. Если все же кистование произошло, может быть, удастся помочь самке сцедить икру. Правда, если рыба мелкая (скажем, менее 5см в длину), это практически неосуществимо, даже если вы обратитесь к специалисту-ветеринару.

• Отцовство у живородящих рыб. Самки живородящих рыб способны в течение некоторого времени хранить сперму внутри, используя ее для оплодотворения икры в течение нескольких месяцев. Таким образом, за исключением случаев, когда самка виргинна или она находилась в изоляции до тех пор, пока не перестала производить на свет мальков (то есть вся сперма была полностью использована), нет никакой гарантии, что партнер, отобранный для нее аквариумистом, действительно является отцом родившихся в очередной раз мальков. Молодые самцы обычно оплодотворяют своих сестер в раннем возрасте, поэтому следует как можно скорее отделить друг от друга разнополых особей, чтобы избежать нежелательного спаривания.

• Преждевременное размножение. Если самки участвуют в нересте в слишком раннем возрасте, это может оказать неблагоприятное воздействие на их рост, так как вся энергия будет направляться на производство икры или мальков. Если это сочетается с чрезмерно частым размножением (см. ниже), то отставание в росте может быть серьезным и это может сказаться на здоровье самки. Лучше держать молодых самцов и самок отдельно, пока они не достигнут подходящей величины. Особенно это касается живородящих рыб, у которых одно-единственное оплодотворение может привести к появлению на свет нескольких последовательных генераций мальков.

• Чрезмерно частое размножение. В природе частота созревания икры зависит от сезонных колебаний запасов корма, которые, скорее всего, не так щедры, как в неволе. Аквариумные рыбы обычно созревают раньше и размножаются чаще, чем задумано природой. Это явление может иметь такие нежелательные побочные эффекты, как стресс (так как процесс нереста предъявляет серьезные физические требования) и замедленный рост, о чем говорилось выше. Проблему чрезмерно частого размножения у икромечущих рыб лучше всего решать путем ограничения потребления пищи, поскольку раздельное содержание самцов и самок может иногда приводить к таким нежелательным последствиям, как кистования самок.

Глава 9 Аквариумные выставки

Величина и масштабы выставок

Выставки могут значительно отличаться друг от друга по представительности и масштабу - от небольших местных выставок, проводящихся во время собраний членов клуба, до чрезвычайно масштабных международных выставок. Одни из них целиком предназначены для аквариумистов-любителей, в то время как другие рассчитаны главным образом на профессиональных рыборазводчиков. На крупных выставках иногда есть стенды, где выставлены на продажу оборудование, корма, предметы оформления аквариума и т. п. Есть также информационные стенды с ответами на вопросы, касающиеся различных аспектов этого хобби. Иногда проводятся также шоу и лекции. Небольшие выставки обычно организуют местные клубы. Они финансируются за счет взносов за участие в выставке, взимающихся отдельно за каждый экспонат, а иногда также за счет небольшой платы, которую собирают с посетителей, не участвующих в выставке, но желающих посмотреть рыб. На крупных выставках участники также обычно платят вступительный взнос, а кроме того, они дополнительно финансируются за счет сборов с владельцев торговых точек и взносов спонсоров, имеющих коммерческие интересы.

Глава 9 Аквариумные выставки

Аквариумные выставки рыб во многом отличаются от шоу с участием других животных. Ведь у рыб редко бывают родословные и их происхождение обычно неизвестно. В этом отношении аквариумные выставки рыб сравнимы с классами для беспородных животных, обычно предусмотренных на выставках кошек и собак с родословными.

Глава 9 Аквариумные выставки

Стеллажи

Обычно рыб демонстрируют в неоформленных компактных аквариумах, установленных в ряд на столах или специальных подставках - стеллажах. Как правило, в каждом аквариуме есть только одна рыба, за исключением некоторых категорий, например категорий для рыборазводчиков или для пар. Чаще всего аквариумистам приходится привозить на выставку свои аквариумы и все необходимое оборудование. Правда, обычно вода в аквариумах не обогревается и не фильтруется из-за того, что аквариумы для выставок слишком малы, чтобы вместить необходимое оборудование. Иногда организаторы выставок все же обеспечивают аэрацию воды, так как некоторые рыбы просто не могут выжить без усиленного снабжения кислородом. Некоторые аквариумисты привозят воду с собой, но многие используют и местную водопроводную воду.

Как только все экспонаты будут установлены на стеллажи (для этого обычно определяется крайний срок), судьи начнут оценивать экспонаты. Иногда всем участникам выставки и зрителям приходится покинуть помещение до тех пор, пока оценка рыб не будет закончена. После этого всем разрешается смотреть рыб до окончания выставки, которая может продолжаться от пары часов до нескольких дней. На крупных выставках из-за их большой продолжительности обычно есть возможность пользоваться электричеством, чтобы можно было подключить оборудование для подогрева и фильтрации воды. Оборудование, как правило, привозят сами участники выставки, но аквариумы должны быть достаточно велики, чтобы вместить его.

Призы на выставках могут быть самые разные: от простых сертификатов (дипломов) до настоящих наград. Иногда в качестве призов выдают наличные деньги или товары. После вручения призов участники выставки сами упаковывают своих рыб и оборудование и возвращаются домой.

Глава 9 Аквариумные выставки

Категории и судейство

Так как существует очень много разных видов тропических пресноводных аквариумных рыб, на выставках невозможно выделять для каждого вида отдельную категорию. Все же иногда отдельные очень популярные виды имеют свою собственную категорию, но большинство категорий охватывают целые группы видов рыб на основе таксономических признаков (см. главу 2), а иногда на основе географии мест обитания - например африканские цихлиды. Есть также специальные категории для рыборазводчиков - в этом случае экспонатами являются небольшие группы рыб, принадлежащих к одному поколению, которых аквариумист вывел и вырастил самостоятельно. Кроме того, есть также категории по оформлению аквариумов, дающие аквариумисту возможность продемонстрировать свое мастерство в разработке дизайна.

Рыб не заставляют непосредственно соревноваться друг с другом, а вместо этого оценивают их на основании набора стандартов для данного вида или формы рыб. Эти стандарты отражают одни и те же параметры - размеры, окраска, форма плавников (точные критерии могут меняться в зависимости от страны). Это очень важно - ведь несмотря на огромное количество имеющихся видов рыб, может случиться так, что на выставке будет присутствовать всего одна особь данного вида. По каждому пункту стандарта рыбе присуждают очки, и победителем в каждой категории является участник, набравший наибольшее число очков. Стандарты для видов рыб разрабатываются на основе огромного объема данных, накапливавшихся в течение многих лет и получаемых из многих источников. Каждый раз, когда в страну ввозят новые виды рыб, составляются новые наборы стандартов. Здесь есть одна проблема: иногда аквариумист выставляет рыбу, для которой еще не существует стандартов и которую по этой причине правильно оценить невозможно. Точно так же нельзя оценить и рыбу, которую вообще не удается идентифицировать, если не известно ее научное название (см. главу 2).

Глава 9 Аквариумные выставки

Положительные аспекты выставок

Выставки дают возможность аквариумистам встречаться и общаться между собой. Благодаря этому они обмениваются идеями, информацией, дают друг другу советы, и все это благотворно сказывается на содержании рыб. Крупные выставки дают аквариумистам возможность увидеть редких рыб, практически не появляющихся в магазинах. Кроме того, можно обратиться к специалистам с каким-либо вопросом.

Предстоящее участие в выставке побуждает аквариумиста заботиться о рыбах как следует - ведь выставлять их стоит только в том случае, если они находятся в превосходном состоянии. Категории для рыборазводчиков - это прекрасная возможность проверить, способен ли аквариумист разводить рыб. Ведь чтобы участвовать в этих категориях, он должен самостоятельно вывести группу молодых рыб, причем все они должны быть одинаково высокого качества и соответствовать друг другу по размерам, окраске и состоянию плавников. Такие смотры стимулируют любителей не просто держать рыб, но и самостоятельно разводить их-в этом случае рыбы будут вести более естественный образ жизни. Кроме того, как уже говорилось ранее, разведение в неволе рыб вида, не поддающегося разведению промышленным способом, помогает снизить прессинг на дикую популяцию этих рыб. При этом отметим, что благодаря стараниям аквариумистов-любителей удалось впервые добиться размножения и роста в неволе рыб многих видов.

Глава 9 Аквариумные выставки

Отрицательные аспекты выставок

Участие в выставках, особенно если они проводятся далеко от дома, подразумевает неизбежное влияние на рыб многочисленных факторов, могущих нанести вред их здоровью и даже подвергнуть опасности их жизнь. И действительно, многие рыбы умирают прямо на выставках или сразу после них. Эти факторы следующие:

• Стресс из-за перевозки из дома на выставку и с выставки домой.

• Стресс из-за отсутствия укрытий в неоформленном выставочном аквариуме.

• Стресс из-за недостатка пространства во многих выставочных аквариумах, особенно когда выставляют крупных рыб.

• Стресс из-за того, что мимо аквариумов непрерывной вереницей проходят люди, смотрят, указывают пальцами, фотографируют рыб и стучат по стеклу.

• Шок и стресс из-за колебаний химического состава воды (см. главу 10):

резкий переход от воды домашнего аквариума к воде выставочного аквариума, а потом обратно.

• Возможность отравления тяжелыми металлами, если для наполнения выставочного аквариума воду наливают из крана с горячей водой (это делают потому, что вода в выставочном аквариуме не подогревается).

• Возможность отравления хлором или хлорамином, если используется неподходящий дехлоратор воды или он не используется совсем.

• Возможность нитратного шока, если водопроводная вода в месте проведения выставки имеет высокое содержание нитратов.

• Возможность поражения рыб газовой эмболией, проявляющейся в образовании пузырьков газа, если аквариум сначала наполняют холодной водой, а потом подогревают ее в аквариуме.

• Охлаждение, вызванное отсутствием обогрева воды.

• Высокая вероятность отравления аммиаком из-за отсутствия фильтрации.

• Возможность удушья, если аэрация недостаточная или отсутствует.

• Возможность стресса после возвращения в домашний аквариум - рыба за это время могла лишиться своего места в "аквариумной иерархии". В повседневной жизни многих рыб, участвующих в выставках, имеется целый ряд негативных факторов. Нередко эти рыбы ведут совершенно неестественный образ жизни, вызывающий постоянный стресс, так как их держат в одиночестве в совершенно пустых аквариумах, чтобы исключить возможность повреждения их покровов и плавников. Очень многих из них перекармливают, пытаясь добиться увеличения в размерах, за которое присуждают дополнительные очки. Многие рыбы, которых мы видим на выставках, страдают ожирением, а это представляет серьезную опасность для их здоровья в долгосрочной перспективе.

Дальнейшие подробности, связанные со стрессом, шоком и другими перечисленными выше проблемами вы найдете в главе 21.

Глава 9 Аквариумные выставки

Проблемы выставок

Принимая во внимание тот факт, что с каждым годом все больше и больше людей осознают способность рыб испытывать боль и стресс и убеждаются в том, что небрежное обращение с рыбами равносильно жестокости, можно надеяться, что со временем абсолютно неприемлемая ситуация с выставками рыб, сложившаяся главным образом по причине людского невежества, изменится к лучшему.

Нам хотелось бы внести следующие конструктивные предложения:

• Рыб следует демонстрировать на выставках только в аквариумах с надлежащим внутренним оформлением: с грунтом, фоном и другими необходимыми предметами (см. главу 11). Это не только пойдет на пользу рыбам, но и поможет продемонстрировать будущим аквариумистам, посетившим выставку, насколько привлекательным может быть "идеальный" аквариум.

• Еще лучше, если рыбы будут находиться в аквариумах, воссоздающих их естественный биотоп, что даст возможность судьям оценивать всю картину целиком, а не только саму рыбу. Это будет стимулировать аквариумистов стараться узнать как можно больше о правильных условиях содержания рыб. Дополнительные очки можно присуждать в случае, когда параметры воды соответствуют типичным для данного биотопа.

• Все выставочные аквариумы должны иметь размеры, подходящие для их обитателей; необходимо осуществлять обогрев, фильтрацию и аэрацию воды.

• Если это практически осуществимо, участники выставки должны привозить с собой воду для наполнения выставочных аквариумов, чтобы не подвергать рыб воздействию резкого изменения параметров воды. Если же это абсолютно неосуществимо, организаторы выставки должны заранее, за несколько недель до выставки, обеспечить каждого ее участника подробными сведениями о составе воды, имеющейся в месте проведения выставки, а именно о ее жесткости, уровне рН, уровне содержания соединений азота, типе необходимого дехлоратора, а также другой полезной информацией. Тогда у аквариумиста будет возможность еще дома постепенно приучить рыб к соответствующим параметрам воды или взять с собой необходимое оборудование и химические препараты, позволяющие приблизить параметры воды, имеющейся на выставке, к привычным для рыб.

• Организаторы обязательно должны снабжать участников выставки информацией о правильном способе перевозки рыб и давать специальные указания, каким образом свести к минимуму стресс (см. главу 6).

• Все рыбы, участвующие в выставке, должны быть осмотрены одним или несколькими квалифицированными аквариумистами, и те рыбы, которые по прибытии на выставку явно испытывают стресс или по каким-либо другим причинам плохо себя чувствуют, должны исключаться из числа экспонатов выставки.

• Рыбы, страдающие ожирением, также должны исключаться из числа экспонатов или баллы, данные им в оценку, должны быть понижены.

• Необходимо установить ограничения, не позволяющие слишком часто выставлять одну и ту же рыбу, чтобы она не испытывала чрезмерный стресс.

• На выставке должен присутствовать ветеринар или специалист по болезням рыб, чтобы заниматься неотложными случаями. Перечисленные выше идеи подразумевают радикальные изменения во всей системе выставок, существующей в настоящее время, проведение их в жизнь гарантирует смягчение участи рыб во время экспозиции и значительное уменьшение их смертности.

Глава 9 Аквариумные выставки

Часть II Содержание аквариума

Если аквариум правильно спроектирован и содержится надлежащим образом, если в нем плавают подвижные и здоровые рыбы, не испытывающие стресса, то он может служить украшением любого дома и постоянным источником интереса и удовольствия для своего хозяина и его семьи.

К несчастью, многие люди - новички в аквариумистике - в надежде на скорейшее достижение этого идеала совершают существенную ошибку: они считают, что установить аквариум - это значит просто наполнить резервуар водой и запустить туда рыб. На самом деле без особых трудностей достичь поставленной цели можно только в том случае, если вы обладаете определенными знаниями и пониманием законов естественной окружающей среды. Кроме того, необходимо тщательное планирование.

Как уже говорилось в части I, понятие "рыбы" - это общий термин, описывающий огромную группу живых существ. Некоторые важные характерные черты у них общие, однако при этом в процессе эволюционного развития они достигли практически непостижимого разнообразия в размерах, форме и манере поведения. Многие из этих, так сказать, "вариаций на основную тему" развились постепенно как реакция на различные типы окружающей среды, в которой рыбы живут в природе, а эти типы тоже весьма разнообразны.

Совершенно очевидно, что разным типам млекопитающих требуются разные типы окружающей среды. Это может зависеть, например от величины животного. Мы вполне можем держать кролика в загончике на лужайке перед домом, однако, разумеется, нам и в голову не придет отрицать, что лошади для пастьбы и движения требуется большая площадь, покрытая травой. Подобные ограничения, связанные с размерами, равным образом применимы и к рыбам. Было бы жестоко держать лошадь в саду, который вскоре превратится в усыпанный навозом и покрытый грязью клочок земли. Этого пространства явно недостаточно, чтобы такое крупное животное, как лошадь, могло скакать галопом и тренировать свои мускулы. Точно так же мы должны отдавать себе отчет, что если держать крупную рыбу в слишком маленьком аквариуме, последствия будут очень похожими - имеется в виду загрязнение и недостаток свободного пространства, чтобы эта рыба могла плавать, как в естественных условиях. Некоторые рыбы просто слишком велики, чтобы их можно было держать в домашнем аквариуме.

Чтобы продолжить аналогию, заметим, что в природе одни животные живут среди деревьев, в то время как другие - среди скал, на открытых пыльных равнинах или в арктической тундре. Некоторые млекопитающие большую часть жизни или даже всю жизнь проводят в воде. Тропические пресноводные рыбы в природе живут в крошечных ручейках и в огромных реках, в маленьких прудах и обширных озерах, условия их жизни могут быть весьма разнообразными. Водоем, в котором они обитают, может быть затенен лесом или открыт лучам палящего тропического солнца. Он может быть со стоячей водой или бурным течением. Дно водоема может быть каменистым, а может состоять из песка или ила. В воде может присутствовать густая растительность или сплетение корней и прибрежных деревьев и топляка, и даже в одной и той же реке или озере может присутствовать множество разных типов мест обитания рыб разных видов.

Кроме того, существует еще невидимое разнообразие. Если не считать местного загрязнения, то воздух, которым мы дышим, на всей нашей планете практически однороден, поскольку атмосфера - это единое и непрерывное целое. Реки же представляют собой отдельные водоемы - каждая из них по отдельности совершает непрерывное одностороннее движение в сторону моря. Пресная вода тоже неоднородна - в природе не существует чистой Н2О. Реки подпитываются дождевой водой, в которой по пути к земле растворяются атмосферные газы - например углекислый газ. По пути к морю реки собирают дополнительные примеси (например, растворимые минеральные и органические соединения) с земель, через которые они текут, и также с растений и животных, живущих и умирающих в их водах или поблизости от них. Состав воды в любой конкретной речной системе будет несколько отличаться от состава воды в других системах, поскольку он определяется суммой всех загрязняющих веществ, поглощенных этой рекой. Кроме того, этот состав часто меняется на протяжении главного русла реки или отдельных ее притоков. Рыбы живут в воде и дышат растворенным в ней кислородом, но их биохимические процессы обычно настраиваются в соответствии с составом воды конкретной речной системы или отдельной части этой системы, из которой они происходят. Если поместить их в воду с совершенно другим составом, это приведет к тому, что они будут чувствовать себя плохо и могут даже умереть. Если вы запустите пресноводную рыбу в соленую воду или наоборот, то такие последствия могут наступить практически сразу же.

К счастью для аквариумиста, существуют неприхотливые, пластичные рыбы, способные жить в окружающей среде разных типов. Таких рыб можно приучить к различным типам аквариумной среды, но на это уйдет жизнь многих поколений, живущих и размножающихся в неволе. В этом их можно сравнить с собаками и кошками, адаптировавшимися к совершенно неестественным условиям жизни в доме, хотя их инстинкты в основном практически не изменились. Тем не менее есть много видов рыб, действительно требующих особых условий окружающей среды. Даже выносливые рыбы скорее всего выиграют, если к ним применять принцип "назад, к природе".

Чтобы помочь аквариумисту достичь своего идеала, в этом разделе мы рассмотрим различные важные свойства водной среды, а также оборудование, материалы и процедуры, необходимые, чтобы превратить этот "резервуар, наполненный водой" в настоящий аквариум - приятную и привлекательную подводную среду, во всех отношениях подходящую для ее обитателей.

Глава 10 Вода

Есть все основания считать, что аквариумная вода - самая важная часть "системы жизнеобеспечения" рыб в неволе. Чистая вода, состоящая из молекул Н2О, обладает способностью растворять множество различных газов, минералов и органических веществ. Именно характер и концентрация этих примесей (причем они совсем не обязательно вредные) в природной воде определяет биохимическую адаптацию рыб тех видов, которые в этой воде водятся. Некоторые из этих примесей присутствуют в любой воде, где живут рыбы, и существенно важны для их жизненных процессов. Наиболее важную роль играет растворенный в воде кислород, поскольку без него рыбы не могут дышать. Однако присутствие в воде определенных минералов в растворенном виде также имеет важное значение. Поместите рыбу в чистую Н2О - и она быстро умрет. Но рыбы могут адаптироваться к другим конкретным параметрам воды - не химическим, а скорее физическим, а именно к ее температуре и динамике. Следовательно, при установке аквариума и выборе обитателей для него необходимо принимать во внимание целый ряд различных параметров воды:

• Качество воды, то есть количество содержащихся в ней примесей.

• Содержание газов (в растворенном виде).

• Движение воды.

• Температура воды.

Глава 10 Вода

Химический состав воды

Жесткость

В большинстве случаев люди могут узнать, какая вода течет у них из крана - жесткая или мягкая - по эффектам, производимым ею в доме. В жесткой воде для получения пены требуется большее количество мыла, чем в мягкой, а кроме того, жесткая вода вызывает образование налета на внутренней поверхности деталей водопровода и металлических чайников. Этот налет в основном представляет собой карбонат кальция (СаСО3). Жесткость воды определяется значением концентрации некоторых растворенных минеральных веществ, главным образом солей кальция (Са) и магния (Mg). В природе они попадают в воду, когда она течет сквозь горные породы и почву, содержащие соответствующие минералы. Точно так же аквариумная вода может стать более жесткой, если при оформлении используются известняки и другие декоративные элементы, содержащие соответствующие растворимые минеральные соли. Вода, содержащая малое количество таких солей или вообще не содержащая их, называется мягкой.

Соотношение жесткости и содержания минеральных веществ

Жесткость - важный параметр для аквариумиста, однако стоит особо отметить, что она определяется только количеством некоторых растворенных минеральных веществ. Есть и другие вещества, вносящие вклад в общее содержание минеральных веществ, но не влияющие на жесткость воды, определение которой дано выше и которую можно измерить с помощью специальных тестов. На основании того же самого критерия можно сказать, что, хотя вода, очищенная от минеральных веществ (то есть с минимальным их содержанием), является мягкой, такая вода не обязательно должна быть абсолютно лишена минеральных веществ. Очень важно помнить об этом, так как некоторые методы смягчения воды (см. ниже) не снижают содержания минеральных веществ, а просто превращают соли, делающие воду жесткой, в другие соли, не влияющие на жесткость.

Умение различать такие параметры воды, как жесткость и мягкость, необходимо в том случае, если вам придется иметь дело с каким-нибудь "трудным" видом рыб, предъявляющим высокие требования к окружающей среде. В качестве примера можно привести особые виды рыб, водящиеся в некоторых реках бассейна Амазонки, где вода на удивление мягкая и почти не содержит минеральных веществ. Если же вы держите неприхотливых рыб, то в этом случае обычно достаточно учитывать только жесткость воды.

Измерение жесткости и содержания минеральных веществ

Наборы для измерения жесткости воды можно приобрести в зоомагазинах. Их можно использовать как для проверки воды, поступающей из водопровода, так и аквариумной воды (например, чтобы определить, влияют ли на жесткость воды элементы оформления аквариума). В наборах разных фирм, предназначенных для определения жесткости воды иногда используются разные единицы измерений - миллионные доли (ррм), а также английские, французские и немецкие градусы. Руководствуясь литературой, посвященной аквариумистике, где часто приводятся примеры определения жесткости в соответствии с каждой из этих систем, можно определить систему и соотнести данные, приведенные в литературе, с показаниями вашего измерительного набора (см. с. 116).

Аквариумные измерительные наборы не пригодны для полного комплексного анализа химического состава воды. Может быть, вам удастся получить такие данные о местной водопроводной воде у предприятия, занимающегося водоснабжением, или отдать образец воды в лабораторию для тестирования. Величину содержания минеральных веществ можно точно узнать, измерив способность воды проводить электрический ток, т. е. ее электропроводимость. Чем выше электропроводимость, тем выше концентрация минеральных веществ. Однако такой способ не дает представления, о каких именно минеральных веществах идет речь. Если аквариумист держит рыб, для которых содержание минеральных веществ имеет решающее значение, тогда лучше приобрести специальный прибор, измеряющий удельную электропроводимость - его можно купить там, где продается лабораторное оборудование. В книгах, где приведены биотопные данные для аквариумных рыб, обычно имеются также результаты измерения электропроводимости.

НА ЗАМЕТКУ

Единицы жесткости воды, выраженные в миллионных долях (ppm) растворенных солей кальция*

1 английский градус (Clark) = 14,3 ppm
1 немецкий градус (dH)** = 17,9 ppm
1 американский градус = 17,1 ppm
1 французский градус (fh) = 10,0 ppm
1 ppm = 1 миллиграмм на литр

* Английские, французские и американские градусы жесткости выражают содержание карбоната кальция (СаСО3), в то время как немецкие градусы показывают содержание окиси кальция (СаО).

** Номинально обозначение "dH" применяется только к немецким градусам жесткости, однако в последние годы оно стало применяться универсально.

Смягчение и деминерализация воды

Если там, где живет аквариумист, водопроводная вода слишком жесткая или настолько бедна минеральными солями, что становится непригодной для рыб, которых он желает держать, можно принять целый ряд мер:

• Разбавление или замена водопроводной воды мягкой водой или водой с низким содержанием минеральных веществ, полученной из внешнего источника,- например, дождевой водой, дистиллированной водой (ее можно приобрести в аптеках или в фирмах, торгующих лабораторным оборудованием), водой, полученной в результате обработки в установке обратного осмоса (ее можно приобрести в некоторых зоомагазинах).

• Обработка воды с помощью установки обратного осмоса. Такая обработка позволяет удалить буквально все примеси и благодаря этому особенно полезна в случае, если домашняя водопроводная вода по качеству также не подходит для рыб.

• Обработка воды с помощью специальных ионообменных смол (используйте только смолы, специально предназначенные для применения в аквариумистике). Такая обработка только смягчает воду, но не деминерализует ее, то есть выборочно удаляет из нее минеральные вещества.

• Смягчение воды с помощью сочетания различных ионообменных смол, позволяющее деминерализовать воду.

• Кипячение, уменьшающее жесткость, но не содержание минеральных веществ.

• Эффективно смягчают воду специальные химические вещества, предназначенные для смягчения воды (их можно приобрести в зоомагазине). Они необратимо связывают соли, делающие воду жесткой. Такие вещества получены совсем недавно и довольно долго не поступали в продажу, поскольку понадобилось некоторое время, чтобы полностью убедиться в их безопасности для рыб. Предполагается, что их воздействие состоит просто в смягчении воды, а содержание минеральных веществ при этом не меняется.

Любой из этих методов обычно используют еще до заполнения водой аквариума. Обратите внимание, что дистиллированная вода, как и вода, полученная в результате обратного осмоса,- это практически чистая Н2О. В такой воде отсутствует растворенный кислород, которым рыбы дышат, а также минимальный уровень содержания минеральных веществ, необходимый для определенных физиологических процессов. Поэтому воду такого типа перед использованием необходимо интенсивно аэрировать, а если все же приходится применять ее в "чистом" виде, то нужно обеспечить присутствие необходимых минеральных веществ и для этого добавить в аквариум немного водопроводной воды или специальные реминерализующие соли (их можно приобрести в зоомагазинах).

Показатель рН

Показатель рН жидкости указывает, кислая она или щелочная. Как правило, соли, обеспечивающие жесткость воды, одновременно делают ее щелочной. В то же время органические вещества (отходы жизнедеятельности рыб и растений) и растворенная двуокись углерода оказывают на воду окисляющее действие.

Система, которая используется для выражения уровня рН, имеет международное применение, поэтому данные измерений рН, приведенные в литературе по аквариумистике, можно считать универсальными в отличие от данных измерения жесткости. Значение рН измеряется по шкале от 0 (очень кислая вода) до 14 (очень щелочная вода); значение 7 соответствует нейтральной воде. Эта шкала логарифмическая, так что каждое соседнее деление означает десятикратное увеличение или уменьшение уровня рН. Например, если рН = 4, значит, эта вода в 10 раз более кислая, чем вода, у которой рН = 5, и в 100 раз более кислая, чем вода, у которой рН = 6. Значение рН для аквариумной воды обычно определяется с помощью индикаторов, реже с помощью электронного измерителя.

В большинстве случаев пресная вода в тропиках имеет рН в диапазоне от 6 до 8, но иногда она может быть значительно более кислой (рН = 4,5) или значительно более щелочной (рН = 9,5). Рыбы могут иметь разную чувствительность к неподходящему уровня рН, и даже неприхотливые рыбы могут плохо реагировать, если значение водородного показателя воды выходит за пределы диапазона, к которому они привыкли. Более капризные рыбы часто имеют очень узкий диапазон переносимости (например, рН = 6,0-6,5), а некоторые рыбы могут подвергнуться сильнейшему стрессу или даже погибнуть, если водородный показатель будет находиться не с той стороны от нейтрального значения, с какой нужно. Таких рыб можно содержать либо только в кислой, либо только в щелочной воде.

Если держать рыб в воде с неподходящим для них значением рН, это может вызвать у них такие болезни, как ацидоз или алкалоз (см. главу 21, раздел 1.1.1), а резкое изменение рН даже у неприхотливых рыб скорее всего вызовет рН-шок (там же, раздел 1.1.3). рН-шок наблюдается не только в том случае, когда значение рН в аквариуме изменяется слишком быстро, но и тогда, когда новых рыб запускают в воду с уровнем рН, резко отличающимся от соответствующего показателя воды, привычной для них. В долгосрочной перспективе неподходящее значение рН может вызвать постепенное ухудшение здоровья рыб и подвергнуть опасности их иммунитет. Для успешного размножения некоторых видов рыб требуется вода со значением рН, характерным для их природной среды.

Изменение рН путем однократного или буферного действия

Уровень рН аквариумной воды можно изменить либо разовым внесением в воду, либо буферно, путем включения в оформление аквариума или в фильтр веществ, помогающих сохранять постоянное значение рН. Наиболее распространенный тип буферирования - использование карбоната кальция, противодействующего естественному окислению, вызываемому органическими побочными продуктами (например, углекислым газом), образующимися в результате метаболических процессов у рыб и растений. Это важно в том случае, если вы держите рыб, которым требуется щелочная вода и значение рН не должно опускаться ниже нейтрального, а также если вы используете деминерализованную воду (то есть не содержащую минеральных солей, делающих ее более щелочной, и поэтому не обладающую буферными свойствами) - в противном случае могут происходить резкие колебания рН воды.

Специальные химические средства для изменения рН можно приобрести в зоомагазинах. Некоторые из них содержат буферные вещества, позволяющие сохранить достигнутую величину показателя рН так, чтобы она всегда находилась с нужной стороны от нейтрального значения, хотя при этом она не обязательно попадет в желаемый диапазон. Однако некоторые производители предлагают выбор средств, предназначенных для достижения заданного значения рН. Химические средства для изменения рН должны использоваться в точном соответствии с инструкциями производителя, иначе результатом подобных опытов может стать аквариум, полный мертвых рыб.

Если аквариумист предпочитает пользоваться таким химическим средством, он должен понимать связь между рН и содержанием минеральных веществ прежде всего потому, что кислая вода - это обычно (хотя и не всегда) вода с низким содержанием минеральных веществ, в то время как щелочная вода обычно богата минеральными веществами. Использование химических средств для изменения рН не всегда позволяет устранить основную причину. Нет особого смысла пытаться подкислить жесткую воду, так как содержащиеся в ней минеральные вещества просто вернут значение рН обратно к нейтральному или щелочному, после чего будут требоваться все новые дозы химического средства. Однако если сначала воду полностью или частично деминерализовать, а предметы декоративного оформления аквариума подобрать так, чтобы они не вызывали увеличения жесткости воды (см. главу 11), то окисление можно провести очень просто - для этого нужно использовать торф в качестве фильтрующего средства (см. ниже) или экстракт торфа в качестве природного органического подкислителя.

Аналогичным образом рН воды, бедной минеральными веществами, лучше увеличить путем добавления подходящих минеральных солей. Обычно для этого подбирают такие предметы оформления аквариума, в состав которых входит кальций (см. главу 11). Если это не приводит к подщелачиванию воды до желаемого уровня, можно использовать гидрокарбонат натрия (пищевую соду) (NaHCO3). Дозу следует подбирать экспериментально, растворяя гидрокарбонат маленькими порциями в воде и добавляя маточный раствор в аквариум. Для начала можно взять одну чайную ложку (без верха) на 17 литров воды.

Если в аквариуме есть рыбы, то, чтобы избежать рН-шока, очень важно изменять рН понемногу (максимум на 0,2-0,3 единицы в день, например, от 7,0 до 7,2 или 7,3). Этому критерию обычно удовлетворяет изменение водородного показателя естественными методами - в частности, путем использования торфа (в фильтрах) или предметов оформления, содержащих кальций.

Глава 10 Вода

Качество воды

В кругу аквариумистов-любителей термин "качество воды" означает количество загрязняющих воду агентов - токсинов и органических соединений, хотя, строго говоря, если химический состав воды и содержание в ней газов не подходят для живущих в ней рыб, считается, что такая вода также имеет несоответствующее качество.

Загрязняющие вещества могут иметь разное происхождение. Они могут попадать в воду из некоторых источников, поступать из предметов оформления или оборудования аквариума, из домашней окружающей среды, их могут вырабатывать растения, рыбы и другая фауна в самом аквариуме. В главе 21 (раздел 2.0) перечислены признаки отравления и меры по исправлению положения, которые следует применять в таких случаях.

Загрязняющие агенты, присутствующие в водопроводной воде

Водопроводная вода, пригодная для людей, может содержать химические вещества, ядовитые для рыб. Чаще всего встречаются следующие вещества:

• Хлор. Этот газ обычно добавляют в воду предприятия, осуществляющие водоснабжение, с целью дезинфекции. Высокую концентрацию хлора можно определить по характерному запаху этого газа, знакомому многим людям, посещавшим плавательные бассейны. Вывести его можно следующим образом: нужно пустить сильную струю воды в ведро (однако обратите внимание, что если после такой "обработки" все еще ощущается запах газа, лучше воспользоваться другим способом) или оставить воду в ведре на ночь при интенсивной аэрации; в качестве альтернативы можно воспользоваться патентованным дехлоратором.

• Хлорамин. Это смесь хлора с аммиаком, применяемая некоторыми предприятиями водоснабжения вместо простого хлора. (Хлорамин может образоваться и самостоятельно в результате взаимодействия хлора водопроводной воды и аммиака, содержащегося в воде аквариума. Соединение это стойкое, нелетучее и достаточно токсичное.- Прим. консультанта.) Информацию об этом можно и нужно получить у вышеупомянутых предприятий. Хлорамин можно удалить только с помощью особого дехлоратора, специально предназначенного для удаления как аммиака, так и хлора.

• Медь. В природных условиях она может попадать в воду из почвы или камней, содержащих соли меди, а в домашних - из водопровода, особенно в тех районах, где вода мягкая и в водопроводе не образуется защитное покрытие из карбоната кальция. Перед наполнением аквариума вначале откройте кран на несколько минут, чтобы слить воду, застоявшуюся в трубах, и ни в коем случае не наливайте в аквариум воду из крана с горячей водой. Если вода содержит природные загрязняющие вещества, в том числе и медь, воспользуйтесь специальным средством для удаления меди (его можно приобрести в зоомагазинах), или пропустите воду через установку обратного осмоса, или используйте воду из другого источника (см. табл. на с. 123).

• Нитраты и фосфаты. Иногда они содержатся в водопроводной воде, подвергшейся загрязнению сельскохозяйственными удобрениями или сточными водами и не очищенной должным образом. И нитраты и фосфаты можно удалить с помощью обратного осмоса. В зоомагазинах можно купить специальные реагенты для удаления нитратов. В качестве альтернативы можно использовать другой источник воды.

• Пестициды. Это могут быть следы сельскохозяйственной деятельности или химические вещества, используемые водопроводными предприятиями с целью уничтожения болезнетворной флоры и фауны, живущей в водопроводной сети. Для определения в воде наличия меди и нитратов можно приобрести специальные тесты (индикаторы). Пестициды можно удалить с помощью обратного осмоса либо воспользоваться другим источником воды.

Аквариумисту следует попросить представителей водоснабжающего предприятия поставить его в известность, когда они планируют применить пестициды в водопроводной сети, и обратиться к ним за советом относительно того, как долго ему придется ждать, прежде чем вода снова станет безопасной для рыб. Водоснабжающие предприятия иногда распространяют отпечатанные результаты анализа воды, поставляемой ими в данную местность, и эти сведения тоже могут пригодиться.

Загрязнение дождевой воды

Использование дождевой воды может показаться идеальным вариантом, позволяющим избежать таких проблем, как жесткость и чрезмерная щелочность, однако это чревато опасностью. Дождевая вода почти всегда бывает кисловатая, поскольку в ней растворен атмосферный углекислый газ, образующий сильно разбавленную углекислоту. Однако в районах с сильным промышленным загрязнением дождевая вода может содержать соединения серы, образующие серную кислоту в опасной концентрации (серные дожди). Другие ядовитые вещества из загрязненной атмосферы также могут растворяться в дождевой воде. В определенной степени этого можно избежать, если собирать воду только во время сильного ливня, сопровождающегося ветром, причем начинать сбор воды следует приблизительно через 30 минут после его начала, когда воздух уже очистится.

Дождевая вода может загрязняться также из-за соприкосновения с кровельным материалом, водосточными желобами и трубами, грязью и мусором (в том числе таким, как листья, птичьи гнезда, утонувшие птенцы и насекомые и т. п.). Сам контейнер для сбора воды, за исключением случая, когда он сделан из инертного к воде материала, тоже может стать причиной загрязнения. И, наконец, дождевую воду следует профильтровать сразу же после сбора, чтобы удалить весь мусор, хранить ее в нетоксичном контейнере, а перед использованием еще раз профильтровать через угольный фильтр.

Химическое загрязнение воды в аквариуме из-за аквариумного оборудования

Такое обычно происходит, если в аквариуме используются камни или грунт, содержащие токсичные вещества. Кроме того, причиной химического загрязнения могут стать плохо обработанные коряги, использование моющих средств, плохо промытые после специальной обработки элементы оформления аквариума, использование в нем оборудования, не предназначенного для аквариумистики (особенно металлических или пластмассовых предметов), а также неподходящих видов клея, лаков и красок (см. главы 11 и 13).

Загрязняющие вещества, попадающие в аквариум из домашней окружающей средь!

Результатом загрязнения такого типа обычно является быстрое и смертельное отравление. Типичные причины загрязнения следующие:

• Аэрозоли и другие распыленные вещества - например, инсектициды, политура для мебели, бытовые чистящие средства.

• Дым или испарения от масляных или парафиновых нагревательных приборов, лаков, красок, сигарет.

Органические отходы, вырабатываемые флорой и фауной аквариума

Все живые существа - как животные, так и растения - производят органические отходы. Эти отходы могут вырабатываться либо во время жизни организмов как продукты метаболизма (выделения, углекислый газ) и сброшенные отмершие ткани (клетки кожи, листья), либо в результате разложения организма после гибели. В природных условиях эти отходы проходят повторный цикл, участвуя в биологических процессах. Самый важный из этих процессов - азотный цикл, он происходит также и в аквариуме.

Азотный цикл

Понимание сущности азотного цикла, во время которого бактерии определенных видов перерабатывают отходы жизнедеятельности живых организмов, жизненно важно для успешного содержания здоровых рыб. На рис. (с. 123) представлены основные особенности этого цикла и воздействие, оказываемое им на аквариум. Бактерии, участвующие в этом процессе, заселяют аквариумный грунт, а также живут в биологическом фильтре. Функция фильтра состоит в увеличении биологической активности, в обогащении кислородом пространства обитания бактерий, необходимых для азотного цикла.

Аммиак и нитриты чрезвычайно ядовиты для рыб, но если азотный цикл проходит правильно, то эти ядовитые вещества превратятся в относительно безвредные нитраты до того, как их концентрация достигнет опасного уровня. Необходимо отметить, что азотный цикл будет проходить в любом аквариуме, а не только в том, где применяется биологическая фильтрация воды. Правда, в новом аквариуме азотный цикл не начнется до тех пор, пока сам аквариум или его биологический фильтр не "созреют" должным образом. Поэтому рыб не следует запускать в аквариум, пока такое "созревание" не будет завершено. Дело в том, что в только что залитом водой аквариуме отсутствуют необходимые популяции бактерий, участвующих в азотном цикле, и вначале там резко повысится содержание чрезвычайно ядовитого аммиака, что будет способствовать развитию бактерий, перерабатывающих аммиак в нитриты (тоже очень ядовитые). Это, в свою очередь, приведет к резкому увеличению содержания нитритов. Наконец, придет время, когда бактерии, превращающие нитриты в относительно безвредные нитраты, тоже образуют достаточно большую популяцию. Вот тогда аквариум наконец-то станет безопасным для рыб. Весь этот процесс продолжается несколько недель. (Сами по себе нитраты малотоксичны, но если не следить за их концентрацией, начнется обратный переход нитратов в нитриты.- Прим. консультанта.)

Популяция бактерий способна быстро скомпенсировать небольшие колебания "объема работы" (то есть количества отходов, подлежащих переработке). Однако большая перегрузка, вызванная, к примеру, появлением в аквариуме мертвой рыбы или перекармливанием рыб, может привести к временному резкому увеличению содержания аммиака и нитритов. Одновременное появление в аквариуме большого количества новых рыб тоже может привести к подобным результатам. Чтобы этого не произошло, аквариумист должен принять некоторые меры предосторожности. Вначале рыб следует кормить понемногу, а потом в течение недели или более постепенно увеличивать количество корма и наконец довести его до нормального уровня. Тогда у полезных бактерий будет достаточно времени, чтобы размножиться и справиться с увеличившейся нагрузкой.

Для измерения содержания аммиака, нитритов и нитратов применяются специальные тесты, которые должны составлять часть основного оборудования, имеющегося у каждого аквариумиста. Даже у опытных специалистов иногда возникают проблемы с обилием органики. Эти проблемы обычно проявляются в виде признаков плохого самочувствия рыб (см. главу 21, разделы 1.2.3, 1.2.8 и 1.2.10). Если всегда иметь под рукой необходимые тесты, эту проблему удастся вовремя идентифицировать и избавиться от нее прежде, чем она успеет причинить ощутимый ущерб.

Частичная подмена воды

В аквариуме часто бывает больше рыб и меньше растений, чем в таком же объеме воды в природе. Кроме того, в аквариуме не происходит постоянного обновления воды благодаря дождям и течению рек. Поэтому хотя теоретически возможно добиться равновесия, при котором все нитраты, образующиеся из продуктов жизнедеятельности рыб, будут потребляться растениями, в действительности это практически недостижимо. В таком "совершенном" аквариуме обязательно должно быть очень мало рыб, а для большинства аквариумистов это далеко не идеальный вариант. Кроме того, существуют аквариумы, в которых вообще нет растений.

Все это означает, что без вмешательства аквариумиста уровень содержания нитратов в воде будет постепенно расти и медленно, но верно вызывать у рыб проблемы со здоровьем. Если запустить новых рыб в аквариум, где уровень содержания нитратов выше, чем в том аквариуме, к которому они привыкли, рыбы испытают нитратный шок, могущий привести даже к их гибели (см. главу 21, раздел 1.2.9). Кроме того, высокий уровень содержания нитратов может спровоцировать бурное развитие водорослей (см. главу 22).

Выше уже говорилось о том, каким образом с помощью специального оборудования можно удалить нитраты из воды, поступающей из того или иного источника. Однако это далеко не оптимальный метод удаления нитратов из аквариума. Вместо этого лучше контролировать уровень содержания нитратов путем регулярной подмены части воды в аквариуме на новую. При этом нитраты и другие нежелательные примеси (например, хлор) нужно удалять из новой воды до добавления ее в аквариум. Низкая концентрация нитратов в источнике воды приемлема в том случае, если их содержание в аквариуме поддерживается в безопасных пределах. Кроме того, частичная замена воды позволяет восстановить запасы необходимых минеральных веществ. Приток свежей воды обычно вызывает у рыб повышение активности.

Прежде чем доливать в аквариум свежую воду, необходимо привести ее химический состав и температуру в соответствие с химическим составом и температурой воды в аквариуме. Такие меры позволят избежать риска таких явлений, как рН-шок, температурный шок (см. главу 21, раздел 1.4.2) и газовая эмболия (там же, раздел 1.3.2).

Частота подмены воды и объем заменяемой воды могут быть разными для разных аквариумов и зависят от целого ряда факторов - главным образом от плотности популяций рыб и растений по отношению к объему воды, а также от количества и типа предлагаемого рыбам корма. Единовременно можно заменять не более одной трети воды (исключение составляют критические случаи, например, серьезное отравление). Для начала хорошо было бы заменять раз в неделю от одной пятой до одной четвертой части воды, одновременно проверяя уровень содержания нитратов. В некоторых районах, особенно в условиях засухи, желательно каждый раз перед добавлением в аквариум водопроводной воды измерять в ней уровень содержания нитратов, так как в таких условиях может наблюдаться сезонное повышение этого уровня.

Процедура подмены воды описана в главе 15.

Фильтрация

Фильтрация - это еще одна важная составная часть процесса поддержания хорошего качества воды. В продаже имеются различные типы аквариумных фильтров (см. главу 13). В большинстве случаев фильтр представляет собой контейнер, наполненный специальными материалами одного или нескольких видов. Эти материалы называются фильтрующей средой и используются для задержания твердых частиц (механическая фильтрация), обеспечивания среды обитания бактерий, осуществляющих азотный цикл (биологическая фильтрация) или изменения химического состава или качества воды (химическая фильтрация). Буквально все аквариумные фильтры и фильтрующие материалы действуют как механические, а большинство из них, помимо этого, выполняет также функцию биологических фильтров. Для химической фильтрации требуется специальный фильтрующий материал, одновременно обеспечивающий действие механической или биологической среды. Аквариумная вода прокачивается через фильтр, чтобы фильтрующий материал, содержащийся в нем, мог выполнить свое назначение.

• Механическая фильтрация. Это освобождение воды от твердых взвесей (экскременты рыб, кусочки отмерших листьев) и удаление их из аквариума. Благодаря механической фильтрации аквариум выглядит чистым, а вода становится прозрачной. Чрезвычайно важно понять, что отходы тем не менее всегда остаются частью аквариумной системы, поскольку аквариумная вода постоянно циркулирует и многократно проходит через фильтр. Поэтому они все-таки могут вызывать загрязнение воды аммиаком, нитритами и нитратами. Фильтр, забитый несъеденным кормом, почти также опасен, как гниющий корм, оставленный на грунте, однако многие аквариумисты не придают этому факту должного значения.

Фильтр можно использовать только для механического улавливания отходов, но в этом случае его нужно регулярно чистить - по крайней мере раз в неделю, чтобы отходы не начали разлагаться и выделять ядовитый аммиак. Кроме того, механический фильтр не будет оказывать никакого воздействия на растворенные в воде примеси, в том числе продукты жизнедеятельности рыб. По этим причинам механическую фильтрацию обычно применяют в сочетании с биологической. Промывать губку механического фильтра нужно водой комнатной температуры, чтобы не погубить поселившуюся в ней колонию полезных бактерий.

• Биологическая фильтрация. Она используется для оптимизации азотного цикла путем создания подходящей среды обитания для нитрифицирующих бактерий. Этой средой обитания является фильтрующая среда. При этом бактерии имеют постоянный приток пищи (то есть отходов) и кислорода благодаря протеканию аквариумной воды через фильтр. В любом фильтре (механическом или химическом), если оставить его в аквариуме так, чтобы через него постоянно текла вода, образуется необходимая популяция бактерий, и тогда он частично превратится в биологический фильтр.

Биологические фильтры необходимо беспокоить как можно реже. Вода должна протекать через них постоянно - если отключить ее более чем на час, бактерии, участвующие в азотном цикле, погибнут из-за нехватки кислорода и снова потребуется время для биологического "созревания" фильтра. Помните о том, что на это уйдет несколько недель, а за это время ваши рыбы скорее всего умрут из-за отравления аммиаком и нитритами. Время от времени за биологическим фильтром необходим уход - например, промывать губку механической очистки. Однако это следует делать крайне осторожно (см. главу 15, раздел 3). Некоторые процедуры ухода за фильтром приводят к гибели населяющих фильтр бактерий, о чем уже упоминалось выше. Поэтому при очистке фильтра в аквариуме с биологической фильтрацией следует проявлять особую осторожность (см. главы 24 и 27).

Слишком кислая вода может ограничить эффективность биологической фильтрации. Иногда можно встретить утверждения, что если рН меньше 6,5, то это ниже оптимального уровня для деятельности населяющих фильтр бактерий. Однако на практике оказывается, что биологическая фильтрация действует даже при гораздо более низких значениях рН.

• Химическая фильтрация. Для такой фильтрации используются наполнители, изменяющие состав воды химическим способом. Химическая фильтрация применяется для улучшения качества воды или для изменения ее химического состава. Для химической фильтрации используются следующие материалы:

- уголь (активированный уголь, активированный древесный уголь) - для удаления красящих веществ (например, метиленовой сини), некоторых лекарственных препаратов, дубильных веществ (например, торфа), а также некоторых загрязняющих веществ;

- кораллы (толченые кораллы или коралловый песок) - для увеличения или буферизации рН;

- известняковая (доломитовая) крошка - для увеличения или буферизации рН;

- торф - для снижения рН;

- цеолит (натуральная ионообменная смола) - для удаления аммиака. Обратите внимание, что использование цеолита может быть только краткосрочной мерой и делать это стоит только в неотложных случаях (например, чтобы скомпенсировать временное повышение содержания аммиака). Оно не может служить заменой азотного цикла. Через короткое время цеолит теряет свою эффективность, в результате чего рыбы могут подвергнуться воздействию смертельно опасной концентрации аммиака. Уголь также имеет ограниченный период действия, и его нужно регулярно заменять. Поскольку предпочтительно удалять загрязняющие вещества из воды еще до того, как вы нальете ее в аквариум, обычно нет необходимости использовать уголь на постоянной основе в аквариумном фильтре. Он обладает замечательной способностью удалять некоторые лекарственные вещества по окончании курса лечения. По этой причине во время лечения уголь, конечно, не следует использовать. Торф тоже необходимо регулярно обновлять. Кораллы и известняк способны сохранять эффективность очень долго.

Глава 10 Вода

Движение воды

Водоемы, населяемые тропическими пресноводными рыбами, могут быть очень разнообразными по динамическим параметрам - от медленно текущих лесных речек и прудов со стоячей водой до стремительных рек с порогами и больших пресноводных озер, порой фактически являющихся внутренними пресноводными морями с волнами и прибоем. Правда, рыбы, живущие в глубине таких озер, могут почти не ощущать движения воды, поскольку только их поверхность находится в постоянном движении. В целом характер движения воды и потребность рыб в кислороде связаны между собой (см. выше).

Необходимо примириться с тем, что рыбы, происходящие из водоемов, имеющих диаметрально противоположный характер движения воды, в аквариуме обычно несовместимы друг с другом. В этом отношении невозможно одновременно удовлетворить потребности и тех, и других. Например, интенсивное движение воды, необходимое, для удовлетворения потребности в кислороде рыб, в природе обитающих в бурных порожистых реках, может вызвать значительный дискомфорт и стресс у рыб, имеющих сплюснутое с боков тело и длинные вуалевые плавники,- все это развилось у них в процессе эволюционного развития, чтобы они могли медленно плавать в спокойной воде какого-нибудь лесного пруда. Такие рыбы будут болезненно ощущать удары водных потоков и не смогут комфортно плавать. Слишком мелкие рыбы в подобных условиях тоже не смогут плавать нормально. То же самое относится и к малькам всех видов, даже к малькам рыб-реофилов (то есть рыб, предпочитающих быстрое течение) и озерных рыб, так как в природе мальки обычно живут в закрытых микроареалах внутри общего биотопа. Таким рыбам будет трудно получать необходимое количество пищи, так как они не смогут плыть достаточно быстро, чтобы успеть схватить кусочки корма, кружащиеся в бурном потоке.

Рыбы, вынужденные постоянно подвергаться действию неестественно быстрого (для данных видов) движения воды, вскоре начнут испытывать сильнейший стресс. Со временем (возможно, очень скоро) это может оказать негативное воздействие на их здоровье. Кроме того, слишком бурное течение может отрицательно повлиять на рост растений - особенно в сочетании с фильтрацией, устроенной по типу фальш-дна.

Глава 10 Вода

Температура

Как и по отношению к другим факторам природной окружающей среды, тропические пресноводные рыбы адаптированы к жизни в определенном диапазоне температур, способном значительно изменяться в зависимости от вида рыб. Температура воды в тропической зоне очень изменчива. Освещенный солнцем участок реки может быть значительно теплее, особенно в полдень, чем затененный участок, находящийся совсем близко выше по течению. Кроме того, температура воды меняется с глубиной. Разумеется, во всех описанных случаях у рыб, обитающих в реке, в отличие от аквариумных рыб есть выбор. Температура воды может меняться в зависимости от времени дня, а также от времени года - причем не обязательно из-за значительных изменений местной температуры, а чаще из-за притока холодной воды после сильного дождя или таяния снегов в горах где-нибудь далеко вверх по течению. С другой стороны, годовая и суточная температура воды в некоторых крупных озерах остается практически неизменной, за исключением воды у самой поверхности. Причина такого постоянства в том, что требуется очень много времени, чтобы какое-либо внешнее явление могло оказать значительное влияние на такой огромный объем воды.

Суточные и сезонные колебания температуры воды во многих природных водоемах дают нам некоторую степень свободы в поддержании температуры воды в аквариуме, если там содержатся рыбы, происходящие из таких водоемов. Другие рыбы в этом отношении могут оказаться более требовательными. Необходимо также помнить о том, что, хотя некоторые рыбы способны выдержать короткое пребывание в ледяной талой воде или в перегретых и быстро испаряющихся прудах в разгар засушливого сезона, они не смогут выносить такие температуры всю жизнь. Важна та температура, при которой рыба живет большую часть своей жизни. Для многих видов рыб подходящие температуры или диапазоны температур приведены в литературе по аквариумистике.

Совет: если вы держите рыб такого вида, для которого вам не удается найти необходимые справочные данные по температуре воды (или какие-нибудь другие биотопные данные), поищите такие данные для других видов рыб, обитающих в таком же биотопе.

Вместе в одном аквариуме можно держать только тех рыб, которым требуется приблизительно одинаковая температура воды. Нормальная рабочая температура воды в аквариуме должна попадать в диапазон, приемлемый для всех видов рыб, живущих там. Слишком низкая рабочая температура может сделать рыб вялыми и неактивными, а в долгосрочной перспективе привести к серьезному ухудшению их здоровья. Такие рыбы вряд ли будут размножаться. Однако слишком высокая рабочая температура тоже нежелательна, так как в результате увеличится потребность рыб в кислороде, что создаст дополнительную нагрузку на их жабры и может привести к стойкому их повреждению. Кроме того, рыбы могут стать слишком активными, нервными и постоянно испытывать стресс. Временное повышение температуры воды в аквариуме иногда используется при лечении определенных болезней, однако его следует рассматривать только как краткосрочную меру.

В добавление следует сказать, что из-за неподходящей температуры воды у рыб может появиться множество острых, а иногда даже смертельно опасных проблем со здоровьем (см. главу 21, раздел 1.4).

Некоторые люди держат тропических рыб при неестественно низкой температуре и недостаточном освещении (см. главу 12), чтобы сэкономить на расходе электричества. Это абсолютно неприемлемо. Если надлежащее содержание рыб обходится слишком дорого, тогда их не следует держать вообще.

К СВЕДЕНИЮ

Источники воды для аквариума

Тип воды Источник Возможные проблемы
Водопроводная Водопроводный кран Химический состав может быть неподходящим для рыб, содержащихся в аквариуме. Вода может содержать хлор или хлорамин. Вода может содержать медь из водопровода, особенно в районах с мягкой водой. В воде может быть высокий уровень содержания нитратов или фосфатов из-за загрязнения сельскохозяйственными удобрениями или потому, что вода проходит повторный цикл.
Дождевая Собирается аквариумистом Может быть загрязнена промышленными выбросами в атмосферу, материалами, из которых изготовлены кровля, водосточные желоба и трубы, а также грязью и детритом, скапливающимися на них.
Дистиллированная Аптека, магазин лабораторного оборудования Чистая, однако требует насыщения кислородом и минеральными веществами.
Полученная в результате обратного осмоса Некоторые аквариумные магазины Чистая, однако требует насыщения кислородом и минеральными веществами.

Глава 10 Вода

Содержание газов

Вода образуется из двух газов - водорода и кислорода. Она способна поглощать свободный кислород (не имеющий соединения с водородом при образовании молекулы воды Н2О) и другие газы - такие, как углекислый газ, азот, двуокись серы, аммиак и хлор. Все эти вещества оказывают влияние на рыб. Влияние аммиака, хлора и двуокиси серы (в дождевой воде) в этой главе уже обсуждалось. Избыток азота в воде может вызвать эмболию (см. главу 21, раздел 1.3.2).

Рыбы, как и люди, дышат кислородом, извлекаемым ими из воды, и выдыхают углекислый газ. Рыбы некоторых видов способны дышать атмосферным кислородом. В природе они обычно обитают в водоемах, где сезонно или постоянно ощущается нехватка кислорода (то есть содержится слишком мало растворенного кислорода).

Водные растения (в том числе водоросли), как и наземные, поглощают углекислый газ в дневное время или когда в аквариуме включен свет. Они используют углерод, содержащийся в нем, для выработки питательных веществ, а свободный кислород выделяют в воду. При ярком свете крошечные пузырьки кислорода можно увидеть на листьях водных растений. Однако ночью они поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

Требования, предъявляемые рыбами к содержанию кислорода

Рыбы не способны расщепить молекулу воды на составляющие ее водород и кислород. Поэтому если в воде нет достаточного количества растворенного кислорода, рыбы могут задохнуться. Такое состояние называется гипоксией (см. главу 21, раздел 1.3.3). Рыбы, получающие недостаточное количество кислорода, обычно слишком часто двигают жабрами, открывают рот и концентрируются у поверхности воды, где содержание кислорода выше.

Требования к содержанию кислорода, характерные для конкретных видов рыб, обычно зависят от содержания кислорода в их естественной среде обитания. Например, рыбам из биотопов с высоким содержанием кислорода - например, из быстро текущих рек или больших, открытых ветрам озер - требуется больше кислорода, чем обитающим в медленно текущей воде.

У отдельных рыб потребность в кислороде обычно повышается, когда они плохо себя чувствуют, испытывают стресс, более активны, чем обычно (например, во время нереста или когда их преследуют), или если их держат при более высокой температуре, чем предназначено природой. Аналогичным образом рыбам требуется меньше кислорода, когда они неактивны (например, рыбы, ведущие дневной образ жизни - в ночное время) или если температура воды ниже необходимой. Однако это вовсе не значит, что снижение температуры - приемлемый способ борьбы с недостаточным содержанием кислорода!

Газообмен

Вообще говоря, большая часть свободного кислорода поступает в воду из атмосферы, хотя в дневное время некоторую его часть могут обеспечивать растения.

Вода может поглощать кислород из воздуха только там, где две эти стихии граничат, а именно на поверхности воды. Аналогично углекислый газ выделяется в атмосферу тоже только на поверхности воды. Чем больше площадь водной поверхности, тем больше кислорода она может поглощать и больше углекислого газа выделять. Этот факт имеет очень важное значение для содержания рыб, поскольку от количества кислорода зависит количество рыб, которое может выдержать данный аквариум, а также для выбора оптимальной формы аквариума (см. главу 13).

Процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа называется газообменом. В определенной степени это действительно обмен, поскольку содержание углекислого газа в воде ограничивает ее способность поглощать кислород.

Аэрация

Волнение на поверхности воды увеличивает эффективную площадь ее поверхности. Поверхность, покрытая рябью, имеет большую площадь, чем ровная поверхность, тем самым увеличивается ее способность к газообмену. Циркуляция воды также очень полезна, так как она выносит на поверхность воду, богатую углекислым газом, а воду, только что насытившуюся кислородом, несет в придонный слой. Совместный процесс поверхностного движения и циркуляции воды аквариумисты называют аэрацией. Этот процесс может также применяться для выведения из воды других газов - таких, как хлор и азот.

Аэрацию можно проводить с помощью системы фильтрации, устроенной таким образом, чтобы обеспечивать максимальную циркуляцию воды, а если возможно, то и волнение на поверхности воды. Однако не следует чересчур увлекаться и создавать в аквариуме настоящий водоворот в миниатюре. Просто фильтрационное оборудование должно подходить для данного аквариума в смысле вместимости и устойчивости (см. главу 13). Кроме того, оно должно быть установлено оптимальным образом. Аэрацию можно также осуществлять с помощью воздушного насоса (микрокомпрессора и распылителя). При этом образуется поток воздушных пузырьков, также содействующий циркуляции воды и образованию ряби на ее поверхности. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха сами по себе не добавляют в воду сравнительно мало кислорода. Пользу приносит именно их воздействие на циркуляцию воды и поверхностный газообмен.

Аэрация играет очень важную роль в снабжении необходимым количеством кислорода рыб, происходящих из водоемов с высокой концентрацией кислорода. Кроме того, некоторые аквариумисты используют аэрацию, чтобы в аквариуме можно было держать больше рыб, чем при условии нормального содержания кислорода. Все это, конечно, очень хорошо, если не считать сопутствующих проблем - таких, как высокий уровень содержания органических отходов. Поэтому подобная система продержится только до того дня, когда микрокомпрессор выйдет из строя. Аквариумистам, держащим рыб с высокой потребностью в кислороде, необходимо иметь под рукой запасной аэратор, чтобы их рыбы внезапно не погибли от нехватки кислорода.

Факторы, оказывающие влияние на содержание кислорода в воде

• Температура. На содержание кислорода в воде влияет температура воды:

чем теплее вода, тем меньше в ней содержится кислорода, и наоборот. Кроме того, повышенная температура ускоряет метаболические процессы у рыб, в результате чего их потребность в кислороде повышается именно в то время, когда его содержание в воде снижается. С этой проблемой можно справиться путем более интенсивной аэрации.

• Растения. Растения часто ценятся за их способность производить кислород. Однако следует помнить о том, что в ночное время они сами потребляют кислород и вырабатывают углекислый газ. Таким образом, хотя растения действительно могут помочь удовлетворить потребности рыб в кислороде днем, зато ночью все живое в аквариуме конкурирует в борьбе за кислород, содержание которого в это время суток снижается. Поэтому в аквариумах, густо засаженных растениями, по ночам может ощущаться нехватка кислорода.

• Подкормка растений СО2. В последние годы некоторые аквариумисты применяют углекислый газ для ускорения роста растений. При этом его вводят в аквариум из специальных баллонов. Однако введение СО2 следует производить с большой осторожностью, а возможно, этого вообще не стоит делать. Не забывайте о том, что высокий уровень содержания СО2 может привести к снижению количества кислорода, поглощаемого водой, и тогда возникнет риск гипоксии у рыб - особенно если аквариум густо населен или среди рыб есть такие, у которых велика потребность в кислороде. Некоторые аквариумисты пытаются обойти эту проблему с помощью дополнительной аэрации. Однако, хотя эта мера наверняка увеличит содержание кислорода и пойдет на пользу рыбам, она одновременно будет способствовать выведению углекислого газа, а это сделает внесение СО2 совершенно бессмысленным. Генератор СО2 обязательно нужно выключать на ночь, когда растения в этом газе не нуждаются.

• Улитки и другие живые существа. Большая популяция улиток может оказать значительное влияние на содержание кислорода в аквариуме. То же самое могут делать и бактерии. Потребление кислорода аэробными бактериями, участвующими в азотном цикле, допустимо, потому что взамен этого они приносят значительную пользу. Однако, если в аквариуме наблюдается избыточное содержание органических отходов (например, из-за регулярного перекармливания рыб), популяция бактерий будет расти и поглощать больше кислорода, чем в случае, когда рыб кормят рационально. Улитки, разумеется, тоже увеличивают содержание органических отходов.

Что касается содержания кислорода в воде, то здесь так же, как и во многих других аспектах содержания аквариума, самое главное - это достичь разумного баланса потребностей всех обитателей аквариума.

Глава 11 Декоративное оформление аквариума

Мы уже обсудили в предыдущей главе, насколько важно правильное понимание разных аспектов проблемы поддержания нужного качества воды для обеспечения надлежащего состояния аквариумной среды, предназначенной для декоративных рыб. То же самое относится к средствам декоративного оформления аквариума и материалам, использующимся для создания подходящего окружения для рыб, живущих в этом аквариуме. В природе окружающая среда для рыб представляет собой сочетание воды и находящихся в ней разнообразных укрытий - растений, камней, корней деревьев и ветвей.

Глава 11 Декоративное оформление аквариума

Планирование оформления аквариума

Прежде всего необходимо установить, какое именно декоративное оформление подходит для имеющихся в аквариуме рыб. Для этого следует рассматривать каждый вид рыб по отдельности. Затем необходимо выбрать и приобрести подходящие материалы и спроектировать желательное расположение выбранных элементов оформления (см. главу 14).

Глава 11 Декоративное оформление аквариума

Значение правильного оформления аквариума

Обустраивая свой первый аквариум, новички обычно думают только о том, чтобы создать эффектную подводную сцену, необходимую для украшения гостиной. К сожалению, требования, предъявляемые рыбами к окружающей среде, слишком редко принимаются в расчет. К тому же за последние годы у аквариумистов проявилась пугающая тенденция выбирать декоративное оформление аквариума в соответствии со стилем интерьера комнаты. Их поощряет большой выбор "сырья" всех цветов радуги - например, искусственного гравия, цветного стекла и т. п.,- которое в изобилии имеется в некоторых зоомагазинах.

Столь же неестественным является поразительно разнообразный набор всяких пластмассовых мелочей - русалок, водолазов, затонувших кораблей и т. п., непригодных ни для какой полезной цели в деле содержания рыб. Некоторые из таких предметов - психеделические колеса, светильники из оптического волокна - могут просто испугать рыб. К несчастью, слишком многие люди полагают, что раз такие предметы продаются, значит, их можно поместить в аквариум. На самом же деле их присутствие в аквариуме вместо декоративных предметов, действительно необходимых для рыб, может нанести явный вред и вызвать стресс (см. главу 21, раздел 1.5.2).

В природе укрытия, созданные водными растениями, нависающей над водой наземной растительностью, камнями, корнями, упавшими деревьями и т. д., обеспечивают рыбам и другим водным существам защиту от опасностей, в изобилии имеющихся в местах обитания. Среди этих опасностей - более крупные рыбы, а также питающиеся рыбами птицы, пресмыкающиеся и млекопитающие. Даже крупные рыбы вовсе не являются неуязвимыми для хищников и могут стать добычей цапель, выдр, крокодилов или объектом охоты для людей.

Некоторые рыбы находят защиту, плавая в стаях. Другие способны быстро плавать или выскакивать из воды - таким образом они спасаются от хищников. Однако многие из них для защиты от нападения целиком и полностью полагаются на присутствие укрытий, и даже рыбы, имеющие другие защитные механизмы, обычно ищут укрытие, когда им угрожает опасность.

Плохо информированные люди могут возразить, что аквариум представляет собой безопасную окружающую среду, свободную от хищников. Поэтому, полагают они, не произойдет ничего страшного, если предложить рыбам неестественное укрытие или, еще хуже, вообще оставить аквариум совершенно пустым, чтобы его было проще содержать в чистоте. Однако страх перед хищниками у мелких живых существ является инстинктивным. Если в природе в данный момент явная угроза отсутствует, это еще не означает, что опасность не подстерегает где-нибудь за углом или не приближается в поисках неосторожной добычи. Поэтому если в аквариуме нет подходящих декораций, среди которых рыбы могли бы прятаться, они будут испытывать постоянный страх за свою жизнь.

Часто можно услышать и другой обманчивый довод: если в аквариуме будут присутствовать декоративные предметы, рыбы станут прятаться. И в самом деле, рыбы, только что запущенные в аквариум, поначалу все время прячутся, чтобы постепенно оправиться от потрясения, испытанного ими из-за перемещения, и оценить новое окружение. Через некоторое время они рискнут выйти из укрытия, но только тогда, когда будут уверены, что у них есть безопасное место, куда они могут направиться в случае опасности. Однако в аквариуме без декораций они забиваются за предметы оборудования аквариума, жмутся в углах или неподвижно лежат на дне, чтобы сделаться как можно менее заметными. Разумеется, хозяин все равно их видит, но едва ли они представляют собой привлекательное зрелище. Такие рыбы редко живут долго - они, как правило, умирают от истощения, поскольку из-за постоянно испытываемого страха не могут нормально питаться, или от болезней, которым не в силах противостоять их ослабленная иммунная система.

Важно не только то, чтобы в аквариуме имелись укрытия, но и чтобы они были подходящими для живущих в аквариуме рыб. Например, рыбы, обычно прячущиеся среди растений, не признают кучу камней как возможное безопасное убежище. Аналогичным образом рыбы, предпочитающие прятаться среди камней, не будут чувствовать себя в безопасности среди растений - им нужны "пещеры", укромные уголки подходящих размеров и расщелины, где они могли бы чувствовать себя комфортно. Если в аквариуме присутствуют рыбы обоих видов, значит, необходимы оба типа укрытий.

Общий аквариум, где содержатся рыбы из разных природных мест обитания, обычно украшают набором из камней, коряг и растений. Однако аквариумисты, специализирующиеся на содержании рыб определенных видов, возможно, пожелают воссоздать какой-то конкретный биотоп - например небольшой участок реки, медленно текущей через тропический лес, или быстрый горный поток, пробивающий себе путь через пороги. Такой биотоп следует заселить рыбами определенных видов, подходящими для выбранной среды обитания.

Глава 11 Декоративное оформление аквариума

Выбор безопасного оформления

Предметы оформления аквариума не должны быть вредными для рыб, то есть они не должны отравлять воду, изменять ее химический состав (за исключением случаев, когда они специально предназначены для этого) или нести неоправданный риск причинения травм рыбам. Вероятно, этот риск невозможно совсем свести к нулю, но следует избегать явно опасных предметов - например, с острыми, как бритва, краями, с абразивными поверхностями, а также острогранных камней. В некоторых декоративных предметах имеются интересные отверстия или трещины, кажущиеся рыбам очень привлекательными. Известны случаи, когда рыбы, особенно в состоянии испуга, пытались заплыть в щели, слишком тесные для них. Особенно опасны могут быть сквозные отверстия. Рыбы обычно пытаются проникнуть через них, чтобы добраться до находящегося позади открытого пространства. При этом они могут застрять так прочно, что их невозможно будет достать оттуда. Подобные опасности всегда следует принимать во внимание при выборе и установке предметов оформления аквариума.

Глава 11 Декоративное оформление аквариума

Грунт

Многие люди думают, что оформление аквариума - это просто растения и другие предметы, размещенные в аквариуме, либо в грунте (слое сыпучего материала на дне аквариума), либо на его поверхности. Однако грунт сам по себе тоже является важной составной частью оформления аквариума. Его основное назначение - обеспечивать естественное дно для мира рыб. Ведь реки, пруды и озера не имеют голого стеклянного дна. Окраска многих рыб призвана помогать им оставаться незаметными на фоне природного грунта, если смотреть на них сверху, и на фоне солнечного света, если смотреть на них снизу. Вот почему у рыб спина темнее брюшка. Помимо того что грунт является фоном, на котором рыбы чувствуют себя в безопасности, он также предотвращает появление раздражающих бликов от освещения, падающего сверху. У некоторых рыб есть инстинктивное стремление пересыпать грунт или рыться в нем. Другие - например вьюны - закапываются в грунт, чтобы спрятаться. Он также является полезным субстратом для укоренения растений и укрепления камней.

В аквариумах обычно используются такие виды грунта, как гравий и песок. В специализированных аквариумах в качестве грунта иногда применяют гальку, сланец и торф. Ил - обычный природный грунт - в аквариумах не используется, поскольку он влияет на прозрачность воды, а кроме того, его невозможно очистить.

В продаже имеются песок и гравий, разные по цвету и размеру зерен (частиц). Некоторые из них влияют на химический состав воды, другие - нет. При выборе грунта для конкретного аквариума и его предполагаемых обитателей необходимо принимать в расчет целый ряд факторов. В неспециализированных общих аквариумах в качестве грунта обычно используется довольно мелкий гравий (размером зерен 3-5мм). Однако он не подходит для некоторых обитателей таких аквариумов. В их числе - вьюны, зарывающиеся в грунт, а также рыбы, постоянно находящиеся на дне или питающиеся там, особенно те, которые исследуют грунт или просеивают его через жабры. Гравий с указанным размером зерен для таких рыб слишком крупный и может вызвать у них травмы рта, кожи и жабр. Им необходим песчаный фунт.

Итак, в любом аквариуме грунт - это важный элемент и его надлежит выбирать с осторожностью. Нужно учитывать следующие факторы:

• Воздействие на химический состав воды. В состав многих материалов, использующихся в качестве грунта, входят вещества, содержащие кальций (богатые известью). Такие вещества увеличивают жесткость воды и показатель рН. Некоторые материалы - например коралловый песок и доломитовая крошка - представляют собой почти чистый карбонат кальция, и их следует использовать только в том случае, если требуется высокая жесткость и щелочность воды (да и в этом случае они должны составлять не более 10-25% от объема всего грунта). К несчастью, некоторые аквариумисты приобретают эти материалы для общего аквариума только потому, что они красивы.

В продаже также имеются виды грунта, не вызывающие повышения жесткости воды. Однако они обычно стоят несколько дороже, чем обычный гравий для аквариума. Не все подобные материалы действительно химически нейтральны, как утверждается. Проверить их можно следующим образом. Нужно взять небольшой образец материала и добавить туда сильную кислоту. Лучше, чтобы этот эксперимент проделал опытный человек - например, фармацевт или школьный учитель химии. Если проверяемый материал содержит растворимые минералы, он будет шипеть. В книгах по аквариумистике иногда советуют проверять подобные материалы с помощью слабых кислот - например лимонного сока или уксуса. Однако на самом деле такая проверка ненадежна.

• Цвет. Для пресноводных тропических рыб темный грунт предпочтительнее, чем светлый. Дело в том, что на дне природных водоемов, где они обитают, нижний слой может состоять из светлого песка или гравия, однако сверху он нередко покрыт слоем листьев и другого детрита, создающим более темный эффект. С целью маскировки окраска рыб обычно соответствует их окружению, поэтому если субстрат светлый, то окраска у рыб чаще всего бывает "размытая". К несчастью, многие материалы, использующиеся в аквариумах в качестве грунта, слишком светлые. Правда, использование светлого материала может оказаться необходимым по другим причинам (например, из-за воздействия на химический состав и другие параметры воды). В таких случаях можно посадить невысокие растения или разбросать темную гальку - это поможет нарушить общее впечатление однородной бледности.

Искусственно окрашенных материалов следует избегать, даже если их цвет вполне натуральный, поскольку краска может оказаться нестойкой или токсичной. Чтобы обойти эту проблему, применяют цветной гравий с пластмассовым покрытием. Однако из-за трения, неизбежно возникающего при ворошении грунта, соприкосновении такого гравия с водой, а также из-за того, что рыбы будут рыться в нем и просеивать его, пластмассовое покрытие может постепенно разрушиться, и тогда основа этого материала будет непосредственно взаимодействовать с водой. Кроме того, пластмасса имеет склонность со временем разлагаться и терять свои качества, а кислая вода дополнительно ускорит этот процесс.

• Строение. Частицы некоторых материалов под действием тока воды истираются, края у них становятся округлыми и гладкими. В то же время другие остаются шероховатыми и имеют острые края. Последние могут вызывать серьезные травмы у рыб, имеющих обыкновение ворошить или просеивать грунт, лежать на нем или зарываться в него. Особенно опасен коралловый гравий.

• Размер зерен. При рассмотрении этого фактора следует принимать в расчет целый ряд моментов:

- чем больше фракция (размер частиц) материала, тем больше размеры пустот между ними, в которых может застревать и гнить несъеденный корм;

- для рыб, зарывающихся в грунт и просеивающих его, требуется мелкофракционный грунт с мелкими зернами - в идеале это должен быть песок, а не гравий;

- некоторые рыбы, обычно роются в грунте во время нереста, могут вообще не размножаться, если размер зерен грунта для них слишком велик;

- если применяется донная фильтрация воды (фальш-дно), идеальный размер частиц должен составлять 4-5мм. Такой размер обеспечивает большую площадь поверхности для заселения бактерий, но при этом гравий не так легко засоряется. В качестве альтернативы можно насыпать на дно слой крупного гравия, а поверх него - мелкий гравий или песок. Эти два слоя нужно разделить специальной пластмассовой сеткой, которую можно приобрести в зоомагазинах.

Нередко при выборе грунта приходится идти на компромисс. Главный критерий - чтобы он не наносил рыбам физического вреда, а также не влиял отрицательно на химический состав и физические параметры воды. В качестве альтернативы можно выбрать других рыб, больше подходящих для имеющегося в продаже грунта.

Рекомендуемая толщина слоя грунта может быть разной в зависимости от обстоятельств. Если применяется фальш-дно, то обычно рекомендуемая толщина субстрата должна составлять от 6,0 до 7,5см. Однако для роста большинства растений и фиксации других элементов оформления аквариума обычно достаточно толщины 3-5см.

Приобретение грунта

Большинство аквариумистов приобретает грунт в зоомагазинах. Однако выбор может оказаться небольшим - в продаже может быть всего лишь один вид природного гравия, не подходящий для задуманной цели. Возможно, придется поискать в других магазинах, чтобы найти именно то, что требуется. Аквариумисты, уверенные в своих познаниях в области геологии, возможно, предпочтут самостоятельно собирать гравий или песок, однако вряд ли это можно рекомендовать всем. Еще один возможный источник материала - центры садоводства, но здесь тоже требуются специальные знания, чтобы разобраться, годится тот или иной материал или нет. Гранитная крошка (при условии, что это действительно гранит), обычно продающаяся в центрах садоводства, как правило, безопасна в химическом отношении - нетоксична) и нейтральна, не влияет на химический состав воды. Однако отдельные камешки могут иметь острые края.

Многие аквариумисты для изготовления песчаного субстрата брали песок в плавательных бассейнах и в детских песочницах, и это не вызывало особых проблем. Песок из обоих этих источников нетоксичен и, как правило, не влияет на химический состав воды.

Подготовка грунта к использованию

Все материалы, подобранные к применению в качестве грунта, нужно перед использованием тщательно промыть. Промывать можно в ведре. При этом ведро нужно постоянно встряхивать или перемешивать его содержимое, а кроме того, необходимо несколько раз менять воду. Можно также промывать материал небольшими порциями в дуршлаге под струей воды из крана. Делать это нужно до тех пор, пока стекающая вода не станет прозрачной.

Глава 11 Декоративное оформление аквариума

Фон

Фон - это один из важных аспектов декоративного оформления аквариума, которым аквариумисты часто пренебрегают. Они либо вообще не используют фон, либо делают это только для того, чтобы скрыть обои, находящиеся позади аквариума, а также кабели и шланги, аквариумного оборудования. Однако было бы гораздо лучше, если бы фон изображал берег реки, пруда или озера, то есть место, где в природных условиях в основном находятся укрытия. Рыбы, застигнутые внезапной опасностью в открытом водном пространстве, чаще всего направляются под защиту берега. Поэтому если вы обеспечите им такой фон, это задаст направление аквариуму и его обитателям и обеспечит рыбам чувство безопасности. Это особенно важно для рыб, почти все время находящихся вблизи поверхности воды и живущих выше того уровня, где располагаются основные предметы оформления аквариума. Такие рыбы при отсутствии фона будут чувствовать себя уязвимыми со всех сторон, и у них не останется ни одной безопасной зоны. Кроме того, фон представляет собой декорации для остальных предметов оформления аквариума.

Аквариумисты, предпочитающие открыто стоящий аквариум (то есть просматривающийся со всех сторон) или аквариум, использующийся в качестве декоративной перегородки, должны принимать во внимание, что отсутствие безопасного убежища в задней части аквариума и то, что рыбы находятся на виду со всех сторон или даже с двух сторон, вызывает у них стресс.

Фон может быть либо внутренним, либо внешним. В первом случае все материалы, использующиеся для его изготовления, в том числе клеи и краски, должны быть нетоксичными и водостойкими. Внутренний фон иногда делают объемным - в этом случае он изготавливается из пенополистирола или отливается из стеклопластика. Иногда фон может состоять просто из шиферных кровельных плиток (из настоящего шифера, а не синтетического), укрепленных поперек задней стенки аквариума.

Чтобы сделать внешний фон, проще всего покрасить внешнюю плоскость заднего стекла аквариума. Цвет должен быть темным, неярким и напоминать берег реки (например, черный, коричневый или темно-серый), но ни в коем случае не огненно-красным или желтым. Есть и другие варианты: можно наклеить на стекло бумагу, пластик или ковролин подходящего цвета. Интересный эффект создают пробковые плитки.

Приобретение материала для фона

Можно приобрести готовый пластиковый фон с нанесенным на него изображением. В зоомагазинах такой фон имеется в рулонах разной высоты, от которых отрезают нужную длину. Для пресноводных аквариумов предлагаются разные виды изображений - камни, коряги, растения или разнообразные их сочетания. Очевидно, что фон для аквариума с морской водой с изображением кораллов и морских анемон здесь совершенно неуместен. В некоторых странах в продаже имеется фон, представляющий собой изображения на стеклопластике, но такой фон стоит дорого.

Глава 11 Декоративное оформление аквариума

Элементы оформления

Камни

В большинстве случаев в общем аквариуме содержатся рыбы, происходящие из природной среды, где в изобилии присутствуют скалы и камни. Если вы держите рыб из каменистых водоемов, безусловное требование - наличие в аквариуме сооружений из камней.

Камни, как и субстрат, не должны воздействовать на химический состав воды - за исключением случая, когда именно таково намерение аквариумиста. Они не должны содержать минералов, могущих оказаться ядовитыми. Важно также избегать камней с острыми сколами или выступами, о которые могут пораниться рыбы. Это особенно опасно, если в аквариуме содержатся беспокойные рыбы, которые в испуге начинают панически метаться по всему аквариуму. Если камни предполагается использовать в качестве субстрата для нереста, они должны хотя бы местами иметь гладкую поверхность. Если в аквариуме есть рыбы, обычно откладывающие икру в расщелины, необходимо создать их имитацию.

Приобретение камней для аквариума

В некоторых магазинах имеется небольшой выбор камней - обычно это известковый туф и сланец, причем иногда предлагаются неподходящие виды сланца (см. табл. 8). Необходимо иметь в виду, что не все камни, продающиеся в зоомагазинах, подходят для аквариумов. Желательно, чтобы аквариумист имел представление о натуральных породах камней и знал их названия. Это даст ему возможность самостоятельно собирать камни, если он пожелает. В иллюстрированных книгах по геологии обычно приводятся изображения пород и их состав, поэтому нужными сведениями о камнях овладеть несложно. Однако во избежание нежелательных ситуаций в вашем аквариуме, при поиске камней необходимо избегать пород, содержащих соли кальция и марганца. Прекрасным украшением аквариума могут послужить камни с пляжа, отполированные водой.

К СВЕДЕНИЮ

Камни, используемые в аквариумах

Гнейс. Это очень твердая метаморфическая порода. Часто бывает полосатая, полосы обычно серые, серо-зеленые или белые, иногда розовые. Обычно мелкозернистая. Практически нейтральная. Хорошие камни для аквариума, пригодные для любой цели.

Гранит. Твердая порода вулканического происхождения, имеет крапинки, серого, черного или белого цвета, в основном используется для декоративной отделки зданий. Есть также особая разновидность оранжевого цвета. Практически нейтральна и является превосходным универсальным материалом для аквариума. Известняк. Осадочная порода, состоящая главным образом из карбоната кальция. Некоторые известняки содержат также соли магния. Известняки бывают от мелкозернистых и твердых до крупнозернистых и крошащихся. Обычно сероватого или беловатого цвета. Может включать окаменелости. Повышает или буферирует жесткость и рН.

Песчаник для мельничных жерновов. Очень твердая метаморфическая порода, сероватого цвета, с пятнышками. Практически нейтральна. Подходит для использования в общем аквариуме.

Песчаник. Осадочная порода, состоящая из песка. Ее состав, а следовательно, и воздействие на химический состав воды определяются составом песка. Некоторые песчаники увеличивают жесткость воды и рН. Бывают мягкие и хрупкие песчаники, они не годятся для использования в аквариуме. Сланец. Очень твердая метаморфическая порода, известная своим серым цветом (обычно темно-серым) и слоистой структурой. Его легко можно расколоть на относительно тонкие листы или пластины с плоскими гранями. Некоторые сланцы содержат между слоями интрузии других минералов, проявляющиеся в виде окрашенных жилок или слоев на боковых гранях сланца. Такие сланцы непригодны для использования в аквариуме. Однако чистый сланец, в том числе старые шиферные плиты - это превосходная нейтральная порода. (Сколы сланцев достаточно остры для того, чтобы неосторожная рыба получила тяжелейшую травму. Это надо учитывать при сооружении каменистых конструкций.- Прим. консультанта.)

Известковый туф. Очень шероховатый и хрупкий известняк. Он пользуется популярностью у аквариумистов, которые держат рыб, происходящих из водоемов с щелочной водой и подводными камнями. Он пористый и легкий, и из него можно построить крупные сооружения, опирающиеся на заднее стекло аквариума и не содержащие при этом перегрузки. Как субстрат для икрометания абсолютно бесполезен, поскольку у него слишком шероховатая поверхность.

Советы при выборе камней:

• Не собирайте камни в той местности, где есть шахты или карьеры и происходит добыча металлических или минеральных руд. Если же где-нибудь поблизости есть карьеры, в которых добывают камни, используемые в строительстве или для изготовления надгробных плит и статуй, это хороший признак, поскольку такие камни обязательно должны иметь равномерное строение и не содержать включений посторонних минералов, могущих оказаться токсичными. Однако и при этом не исключается их влияние на жесткость воды и рН. Ценную информацию о породах камней иногда могут дать работники карьеров.

Избегайте тех мест, где камни могут быть загрязнены,- например пестицидами или радиоактивностью.

• Не берите камни с металлическими прожилками или слоями цвета ржавчины, а также камни, содержащих цветные кристаллы. Однако, если вы видите белые или прозрачные кристаллы или прожилки, это скорее всего кварц, он безопасен.

• Не используйте мягкие или крошащиеся камни (за исключением известкового туфа - в аквариумах с щелочной водой).

• Не забывайте о том, что матовые серовато-белые камни - это скорее всего известняк, а камни, по цвету и строению напоминающие песок,- по всей вероятности, песчаник.

• Ищите камни с равномерной окраской, равномерно расположенными крапинками и равномерным строением.

• Среди камней, отполированных водой, выбирайте такие, у которых поверхность однородная и не имеет отверстий или трещин.

• Помните о том, что камни, содержащие окаменелости,- это, как правило, известняк.

• Избегайте ярко окрашенных камней (если нет уверенности в том, что они безопасны), поскольку такая окраска может быть свойственна каким-нибудь нежелательным минералам.

• Не берите камни со стен и не портите окружающую среду в каком-нибудь одном месте. Если возможно, попросите разрешения собирать камни и постарайтесь не оставить никаких признаков своей деятельности. По возможности оставьте сельский пейзаж нетронутым. В общем и целом можно сказать, что чем проще выглядят камни и чем они менее интересны на вид, тем вероятнее, что они безопасны в отношении токсичности, хотя при этом они все же могут влиять на химический состав воды. Это можно проверить с помощью "кислотного теста", о котором говорилось выше в разделе, посвященном материалам для грунта.

И еще одно последнее замечание: не стоит отказываться от украшения аквариума камнями только потому, что их приобретение требует определенных усилий. Как только у вас появятся подходящие и безопасные камни, они уже никогда не разрушатся и не износятся полностью и станут долгосрочным ценным приобретением для вашего хобби. Если вы не чувствуете достаточной уверенности в своих силах и знаниях, чтобы самостоятельно собирать и проверять природные камни, лучше обратиться в зоомагазины. В некоторых магазинах продают искусственные камни, в том числе и так называемую лаву, вовсе не являющуюся настоящей вулканической лавой. Некоторые искусственные камни удивительно похожи на настоящие, хотя диапазон их размеров и форм довольно ограничен и они достаточно дороги. Зато они, как и настоящие, будут служить вам всю жизнь.

Подготовка камней к использованию

Все камни следует тщательно промыть в воде (без мыла и моющих средств), чтобы удалить с них грязь, мох и лишайник. Особое внимание следует обратить на трещины и отверстия, где может находиться грязь, насекомые и т. д. Камни, собранные в природных водоемах, лучше погрузить в кипящую воду, чтобы уничтожить всех водных живых существ, которые могли на них поселиться. Среди этих существ могут быть вредители (см. главу 22), а также патогенные микроорганизмы и паразиты (см. главу 21, разделы 3, 4 и У). Вместо кипячения камни можно высушивать в течение одной-двух недель.

Раковины

Раковины нельзя считать подходящим украшением общего аквариума, поскольку они состоят из карбоната кальция и могут влиять на жесткость воды и рН. Однако некоторым видам рыб (главным образом цихлидам из озера Танганьика, обитающим в раковинах), безусловно, необходимы спиральные раковины, используемые ими в качестве убежищ и мест для нереста. Для этого обычно берут раковины французских съедобных улиток Escargots, которые можно приобрести в магазинах деликатесов или заказать во французских ресторанах. Они идеально подходят для рыб большинства видов. Раковины, продаваемые в качестве украшения интерьера, также подходят при условии, что они не окрашены и не покрыты лаком. Раковины с морского побережья нужно предварительно простерилизовать путем кипячения, а потом дочиста отскрести все их доступные поверхности. Те раковины, пустовавшие некоторое время, хорошо отполированы водой и более предпочтительны, чем те, которые еще могут содержать останки мертвых моллюсков.

Очевидно, какие бы раковины вы ни выбрали, они прежде всего должны иметь подходящие размеры, чтобы вместить нуждающихся в них рыб.

Коряги

Коряги могут быть прекрасным украшением аквариума. Кроме того, древесина - естественный вид укрытия в природных местах обитания рыб. Однако это не означает, что любой кусок дерева, найденный в дикой природе, подходит для аквариума, даже если вы нашли его в реке или ручье. У аквариума нет такого преимущества, как постоянное обновление воды, растворяющей и вымывающей все ядовитые органические вещества, выделяемые разлагающейся древесиной. В аквариуме такие вещества могут быстро накапливаться и достигать критических концентраций. Кроме того, в древесине присутствуют природные кислоты, способные вызвать заметное уменьшение значения рН. Обычно используются только определенные, достаточно безопасные виды древесины - мореный дуб, пробковое дерево, бамбук и скорлупа кокосовых орехов. Поскольку эти виды древесины тоже могут выделять в воду аквариума танин и другие вещества, они требуют тщательного отбора и подготовки перед использованием (см. ниже). Обычно их помещают в аквариум только в том случае, если их окисляющее воздействие не способно нанести рыбам вреда либо если они покрыты лаком, предотвращающим утечку вредных веществ. Если поместить в аквариум древесину, не покрытую лаком, это может также привести к тому, что вода по цвету будет напоминать чай. Впрочем, это вполне естественно для рыб, живущих в природе в ручьях, текущих по влажным тропическим лесам. Однако некоторым аквариумистам это категорически не нравится. От чайного цвета можно избавиться, если пропускать воду через угольный фильтр.

Приобретение деревянных предметов для аквариума

• Мореный дуб, как предполагает его название, находится в болотах и топях. Он представляет собой останки древних деревьев, сохранявшихся веками благодаря воздействию таких природных консервирующих средств, как танины. Подходящие источники мореного дуба обычно строго охраняются компаниями, обладающими "правом на добычу", поэтому мореный дуб обычно приобретают в магазинах, а не собирают в природе. Он дорогой, зато служит много лет и представляет собой очень привлекательный натуральный элемент декоративного оформления.

• Пробковое дерево - это кора пробкового дуба Quercus suber. Ее можно купить в некоторых зоомагазинах, а также в цветочных и садоводческих магазинах. Ее самостоятельный сбор, как правило, затруднителен.

• Бамбук можно приобрести в цветочных и садоводческих магазинах. Убедитесь, что он не был обработан консервирующими средствами или другими химическими веществами. В садоводстве бамбуковые палки обычно используются как опоры для гороха или фасоли и других огородных растений. Используйте только новые палки, потому что старые могут быть загрязнены пестицидами или удобрениями.

• Топляк, то есть затопленные фрагменты деревьев, можно собирать на берегу моря или пресноводного водоема. Собирать следует только полностью отбеленные (благодаря воздействию природных стихий) и твердые куски дерева. Погружение в морскую воду обычно приводит к тому, что из древесины удаляется большая часть танинов. Однако топляк может содержать остатки соли, нежелательные в пресноводном аквариуме.

• Искусственные коряги для аквариумов также продаются в зоомагазинах. Некоторые из них поразительно реалистичны и буквально неотличимы от настоящей древесины. Они дороги, но, как и камни, будут служить вам всю жизнь.

Подготовка дерева к использованию в аквариуме

Все деревянные предметы следует вымачивать (вымачивание должно продолжаться несколько недель или месяцев, а отнюдь не дней), чтобы удалить все загрязнения. Этот процесс можно ускорить путем кипячения или вымачивания в горячей воде, которую нужно многократно менять. Мягкую древесину следует как можно дольше вычищать и выскабливать.

Скорлупу кокосового ореха в зимнее время можно подвесить в саду в качестве кормушки для птиц и оставить там на все лето, тогда к осени она будет идеально вычищена благодаря воздействию атмосферных явлений.

Проблему вредных веществ можно быстро решить с помощью покрытия древесины лаком. При этом лак должен быть водостойким и нетоксичным. Однако дерево в большинстве случаев имеет трещины и щели, которые невозможно эффективно загерметизировать, поэтому более медленный способ все-таки надежнее. Кроме того, некоторые рыбы (например, сомы и цихлиды из рода уару) имеют привычку скрести и грызть древесину и могут отравиться лаком. Такое может произойти даже, если лак номинально безопасен, поскольку понятие безопасности лака не предусматривает случаев использования его в пищу и т. п.

Другие предметы

В качестве пещер для аквариумов нередко используют такие предметы, как глиняные керамические горшки для растений или блюдца-поддоны, а также трубы. Рыбы охотно занимают такие "пещеры", предпочитая их более естественным сооружениям, построенным из камней. Если такие предметы слишком неприглядны, их можно спрятать между камней или среди растений. Цветочный горшок можно положить на бок или сначала отколоть кусочек от ободка (это будет вход), а потом перевернуть вверх дном и поставить в аквариум. Дренажные поддоны или блюдца тоже обычно используют в перевернутом виде, предварительно проделав в ободке входное отверстие. Керамические изделия должны быть новыми, в противном случае в воду могут попасть частицы пестицидов или удобрений, остающиеся в пористой глине даже после тщательного промывания.

Пластмассовые горшки использовать не стоит, так как пластмасса, из которой они изготовлены, может оказаться токсичной. Пластмассовые трубы, предназначенные для подачи питьевой воды, пригодны для использования в аквариуме, однако трубы для сточных вод применять не следует.

Глава 11 Декоративное оформление аквариума

Аквариумные растения

В большинстве зоомагазинов вы найдете множество аквариумных растений, хотя может оказаться так, что выбор будет ограниченным или непостоянным. Только некоторые из этих растений действительно относятся к водным (то есть они все время живут под водой). Некоторые растения маргинальные (пограничные) - в природе они обычно растут вдоль берегов рек или прудов так, что под водой находятся только их корни, нижняя часть стебля и нижние листья. Некоторые из таких растений на самом деле не подходят для аквариума. Есть растения, в естественных условиях какую-то часть года растущие под водой, однако во время сухого сезона, когда уровень воды понижается, их высота остается прежней и они частично остаются над водой. Чтобы такие растения долго жили, им ежегодно требуется определенный надводный период то есть время, когда они не будут полностью погружены в воду. Эти растения могут во время надводного периода засохнуть и больше не дать ростков, пока уровень воды снова не повысится. Может случиться и так, что они засохнут, а потом у них отрастут листья совершенно другого типа. Некоторые растения в естественных условиях плавают на поверхности воды.

К сожалению, некоторые растения, продающиеся для выращивания в аквариуме, на самом деле вообще не водные, а наземные. В воде они быстро погибают и могут загрязнить аквариум. Известные примеры - это Dieffenbachia. Сок этого растения ядовит, поэтому если его повредить и сок начнет вытекать в воду, это может привести к гибели рыб. Другой пример - Hemigraphis.

Водные растения бывают разных форм и размеров: высокие и тонкие, низкие и раскидистые, высокие и раскидистые и т. п. Их листья могут расти прямо из точки роста корневища или располагаться на стебле. Одним растениям требуется определенный химический состав воды, другим - более яркое освещение, а диапазон переносимых температур тоже может меняться. Обычно более высокие растения высаживают в задней части аквариума, а более низкие - ближе к передней стенке, чтобы создать перспективу.

Полный каталог подходящих для аквариума растений выходит за рамки этой книги, однако некоторые наиболее популярные виды перечислены в таблице 7. По водным растениям имеются специальные справочники.

Искусственные растения

В продаже имеется большой выбор пластмассовых растений. Некоторые из них выглядят удивительно реалистично. Растений с неестественной окраской лучше избегать. Следует приобретать только пластмассовые растения, специально предназначенные для аквариумов. Такие растения имеют целый ряд преимуществ:

• Они не засыхают (хотя со временем пластмасса может утерять эластичность и окраску).

• Они несъедобны для рыб.

• Они не погибнут, если их вырвут из грунта (это могут сделать рыбы или сам аквариумист, если он пожелает по-новому расположить предметы оформления в аквариуме).

• Они не заполнят весь аквариум.

• Их легко очищать от водорослей, когда это необходимо.

Однако, кроме перечисленных преимуществ, у них есть и недостатки:

они не могут размножаться, не способствуют удалению нитратов, к тому же живые растения выглядят намного красивее, если их правильно выращивать.

Приобретение аквариумных растений

Как живые, так и искусственные растения можно приобрести в зоомагазинах и у других аквариумистов либо собирать в дикой природе (если это разрешено законом). Каков бы ни был источник приобретения растений, им потребуется дезинфекция или карантин (см. главу 19). Если они находились в контакте с рыбами, на них могли поселиться патогенные микроорганизмы или паразиты (см. главу 21). Растения, собранные в дикой природе, могут также занести в аквариум нежелательных гостей - например улиток (см. главу 22).

К СВЕДЕНИЮ

Некоторые популярные водные растения

Научное название Общеупотребительное название Краткие сведения
Acorus variegatus Акорус Прибрежное растение; оказавшись под водой, через некоторое время погибает.
Aponogeton spp. Апоногетон Выращивают из клубней. Имеет длинные изящные листья, растущие прямо из клубней. В определенный сезон сбрасывает листья и снова отращивает их после перерыва. Может цвести (над поверхностью воды) и давать семена, из которых вырастают новые растения.
Barclaya longifolia Барклайя длиннолистная Имеет длинные, розовато-зеленые, слегка волнистые листья. Красивое, но хрупкое растение. Может цвести и давать жизнеспособные семена.
Cabomba spp. Кабомба Имеет длинные стебли с рассеченными листочками. Требует регулярной подрезки; размножается черенками. Эти растения неприхотливы.
Ceratopteris thalictroides Индийский папоротник Может расти в грунте, но предпочитает жить, плавая в воде. Хрупкие листья характерной для папоротника формы. Новые растения вырастают из краев листьев.
Cryptocoryne spp. Криптокорина Есть много разных видов и размеров. Листья растут из точки роста на корневище. Некоторые виды в природе в определенный период находятся над водой и в аквариуме могут периодически сбрасывать листья. Многие виды выживают при низкой освещенности.
Echinodorus spp. Эхинодорус Может быть разных размеров. Образует розетки листьев. В природе некоторые растения имеют надводный период.
Hygrophila difformis Синема Привлекательное растение с рассеченными листьями. Выращивают так же, как другие растения из рода Hygrophila spp. (см. ниже).
Hygropila spp. Гигрофила Длинностебельное крепкое растение с листьями, напоминающими ленточки. Требует регулярной подрезки. Его легко выращивать из черенков.
Microsorium pteropus Таиландский папоротник Растет чаще не в грунте, а на камнях или на корягах. Дочерние растения сидят на старых или поврежденных листьях. Имеет горький привкус, который может отпугивать травоядных рыб.
Nymphaea spp. Нимфея Покупайте только карликовые тропические разновидности! Растет из клубней. Листьям можно позволить расти до поверхности воды, где они образуют плавающие подушечки, либо регулярно удалять их для стимулирования появления нового подводного роста.
Pistia stratiotes Пистия, или водяной салат Крупное плавающее растение, требует наличия воздушного пространства над поверхностью воды. Дает побеги и молодые растения.
Riccia fluitans Риччия Плавающее растение, популярно как среда для икрометания у лабиринтовых рыб, строящих гнездо из пены.
Vallisneria spp. Валлиснерия Длинные ленточные листья, растущие из розетки. У некоторых видов листья спирально закручены. Свободно размножается побегами.
Vesicularia dubayana Яванский мох Длинные пряди, образующие густую массу. Растет на камнях, корягах или свободно. Часто используется как субстрат для нереста (см. главу 8).

К СВЕДЕНИЮ

Продолжение

В зоомагазинах растения часто держат отдельно от рыб, в особых аквариумах или в специальных контейнерах для демонстрации растений. Растения из таких контейнеров обычно свободны от паразитов и болезней. Но иногда случается так, что рыб временно помещают в аквариумы, предназначенные только для растений, и тогда растения в таких аквариумах могут стать переносчиками паразитов.

Тропические водные растения, как и тропические рыбы, очень быстро погибнут, если держать их в слишком холодной воде. Кроме того, им требуется свет. Поэтому их следует покупать, только когда вы уже полностью оборудуете аквариум и в нем будет работать освещение, а вода будет подогреваться до температуры, типичной для тропических условий. Обычно перед перевозкой растения упаковывают в полиэтиленовые пакеты, чтобы они находились во влажной среде. В холодную или слишком жаркую погоду, а также во время длительных поездок их следует поместить в контейнер с теплоизоляцией, так же как и рыб (см. главу 6).

О том, как посадить растения в аквариуме, рассказано в главе 14, а об уходе за ними - в главе 15.

Глава 12 Свет

Освещение аквариума

В аквариуме освещение необходимо для поощрения нормального роста растений, а также для создания возможности любоваться подводным пейзажем и его обитателями. Однако не следует забывать, что свет важен также и для рыб. В неволе, как и в природе, он регулирует их жизнедеятельность, а его интенсивность может влиять на их благополучие. К сожалению, лишь немногие аквариумисты принимают это в расчет. Кроме того, неадекватное освещение может активизировать рост водорослей, о чем уже говорилось ранее.

Освещение в аквариуме следует ежедневно включать на 12-14 часов, тем самым моделируя природный фотопериод. Совершенно неприемлемо укорачивать его, чтобы сэкономить на электричестве - даже в тех аквариумах, где нет растений. Точно так же не следует искусственно растягивать световое время, пытаясь таким способом ускорить рост растений. Как дневным, так и ночным видам рыб необходимы соответствующие периоды света и темноты, регулирующие их циркадные (суточные) ритмы. В противном случае рыбы будут испытывать стресс, а кроме того, у них могут появиться изменения в поведении и даже физиологические изменения (например, атрофия гонад).

Обеспечение надлежащей интенсивности освещения связано с определенными проблемами. Чтобы водные растения чувствовали себя хорошо, как правило, требуется достаточно сильное освещение. Однако многие рыбы, содержащиеся в аквариумах с растениями, происходят из затененных водоемов. К сожалению, слишком часто потребности растений ставят на первое место и рыбам приходится выносить слишком интенсивное освещение, вызывающее у них дискомфорт, а следовательно, и стресс. С точки зрения аквариумиста, в таких случаях для них часто характерна слишком бледная, "размытая" окраска вместо естественных ярких цветов. Кроме того, они прячутся, когда аквариум освещен - то есть именно в то время, когда аквариумист хотел бы смотреть, как они плавают по аквариуму.

Проблема чрезмерно яркого освещения обострилась с тех пор, как появились аквариумы, высота которых значительно превышает прежнюю стандартную высоту (30 или 38см). В наши дни нередки аквариумы высотой свыше 60см, поэтому для хорошего роста растений, посаженных в грунт на дне (особенно невысоких), требуется более интенсивное освещение. Но проблема слишком интенсивного освещения характерна также для аквариумов без растений, а в этом случае яркий свет не только не нужен, но и нежелателен. Короче говоря, освещение во многих аквариумах часто бывает слишком ярким для их обитателей, подчас даже не имеющих возможности поискать какое-нибудь затененное местечко (спрятаться под укрытие или уйти в глубину), как они обычно поступают в дикой природе.

Если в аквариуме нет растений, то решением этой проблемы является уменьшение интенсивности освещения (имеется в виду мощность ламп, а не продолжительность светового периода). В качестве общего правила можно порекомендовать 8-10 ватт на 30см длины аквариума. Такой мощности вполне достаточно для того, чтобы наблюдать за рыбами и при этом они не испытывали стресса (однако рыбам-альбиносам требуется более приглушенный свет - см. главу 21, раздел 5.2). Такой уровень освещения дает одна люминесцентная лампа, длина которой соответствует длине аквариума. При этом многие растения тоже будут чувствовать себя достаточно хорошо, если аквариум не слишком глубокий.

В случае, когда для роста растений требуется более яркий свет или аквариум слишком глубок, необходимо достичь компромисса, постаравшись при этом не рисковать благополучием рыб. Существует целый ряд возможных вариантов решения этой проблемы. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них:

• Держите в аквариуме только рыб, происходящих из мелких, ярко освещенных водоемов, и установите такое освещение, которое требуется растениям.

• Выращивайте только растения, способные жить при относительно низком уровне освещения, необходимом для многих рыб.

• Выращивайте растения с листьями, дорастающими до поверхности воды и стелющимися по ней (в том числе и плавающие растения) - тогда рыбы смогут плавать в тени этих листьев. Для этого сначала обустройте аквариум и засадите его растениями. Затем им нужно дать возможность укорениться и вырасти для создания необходимой тени. Все это следует сделать еще до того, как в аквариум будут запущены рыбы. Возможно, придется подождать пару месяцев, и поскольку в это время в аквариуме еще не будет отходов жизнедеятельности рыб, то потребуется подкормка растений (см. главу 15).

• На некоторых участках аквариума выращивайте растения, у которых листья находятся на поверхности воды или вблизи нее, а в других местах оставляйте открытые пространства для низких растений - тогда у рыб будет выбор. В маленьких аквариумах это неосуществимо, поскольку в них затененные и открытые участки были бы слишком ограничены.

• Освещайте только часть аквариума или сосредоточьте наиболее яркое освещение в определенной его части - там, где больше всего растений. Это тоже необходимо для того, чтобы рыбы имели возможность выбрать наиболее подходящую для них среду. Такой вариант осуществим только в больших аквариумах, но он может быть очень эффективным, особенно если украсить темные участки аквариума мореным дубом, напоминающим сплетение корней в более темной прибрежной зоне природных водоемов.

Рассвет и сумерки

Хотя в тропиках солнце восходит и садится довольно быстро, все же как в начале, так и в конце дня есть заметный сумеречный период. Солнце не появляется и не исчезает мгновенно, как свет в аквариуме. Внезапный переход от света к полной темноте и наоборот может вызвать как у дневных, так и у ночных рыб замешательство и панику. Кроме того, в дневное время ночные рыбы в большинстве своем удаляются в какое-нибудь безопасное затененное место, а многие дневные рыбы делают то же самое с наступлением ночи. Ночные рыбы, по крайней мере, при свете дня способны видеть и отыскать путь "домой", в то время как многие дневные рыбы, похоже, вообще не способны ориентироваться в темноте. Поэтому если внезапно погрузить их во тьму, они испугаются. Некоторым рыбам, заботящимся о потомстве,- например цихлидам - сумеречный период совершенно необходим, потому что в это время они сгоняют своих мальков на ночь в безопасное место. Для них ночные хищники - это скорее реальная, чем воображаемая опасность, поскольку, если мальков не согнать в относительно безопасное место, их могут съесть соседи по аквариуму.

Рассвет и сумерки можно воссоздать с помощью простого приема. Для этого нужно включать свет в комнате на 10-20 минут раньше, чем свет в аквариуме, а выключать, наоборот, на 10-20 минут позже. Разумеется, искусственные сумерки не обязательно устраивать круглый год, если комната освещается настоящим солнцем еще до включения освещения аквариума или после его выключения.

Наблюдательный аквариумист может заметить, как быстро некоторые рыбы начинают понимать, что в их распоряжении есть четверть часа, чтобы в конце активного периода успеть привести в порядок все свои дела. Особенно интересно наблюдать за цихлидами. Как только в аквариуме выключают свет, они тотчас же начинают собирать свое потомство.

Соотношение между естественным и искусственным освещением

В большинстве случаев аквариумы освещаются электрическим светом. Аквариум, освещенный естественным светом (например, если он стоит возле окна или в оранжерее), может выглядеть чудесно, и у рыб будет просто великолепная окраска. Однако у естественного освещения есть следующие недостатки:

• В умеренных зонах как продолжительность фотопериода, так и интенсивность солнечного света в течение большей части года не подходят для тропических рыб и растений. Дни имеют неподходящую продолжительность, а свет чаще всего слишком тусклый.

• Солнце далеко не всегда будет светить именно в то время, когда аквариумист пожелает полюбоваться своим аквариумом - особенно по вечерам.

• В жаркую погоду солнечный свет может вызвать перегревание аквариума, рискующее оказаться смертельным для рыб. В аквариуме, где нет тени, это практически неизбежно.

• Прямой солнечный свет способствует бурному росту водорослей.

• Аквариум придется оставить без крышки, чтобы сверху в него мог проникать свет, а это сведет на нет все преимущества, которые дает использование крышки, и цели, для которых она служит (см. главу 13). Если свет вместо этого будет проникать внутрь через заднее стекло, то аквариум придется оставить без фона, а это тоже нежелательно. Заднее стекло быстро покроется водорослями, перекрывающими доступ свету. Кроме того, свет, проникающий сбоку, а не сверху,- неестественное явление, способное вызывать у рыб стресс.

• Если эти проблемы удастся эффективно разрешить при помощи дополнительного электрического освещения или экрана, когда это необходимо, то вполне можно использовать естественное освещение для своего аквариума.

Глава 13 Оборудование

В последние годы количество и ассортимент аквариумного оборудования, имеющегося в продаже, росли в экспоненциальной зависимости. Поэтому начинающий аквариумист может оказаться в крайнем замешательстве по поводу того, что ему действительно необходимо, а что - нет. Он будет теряться в догадках, как это в прежние времена аквариумистам вообще удавалось держать рыб, когда еще не существовало столь "существенно важных" принадлежностей. На самом же деле аквариумисты прекрасно обходились без всего этого, потому что правильно понимали и применяли общие принципы поддержания нужного состояния воды, изложенные в главе 10. К сожалению, в наши дни аквариумист легко может стать "жертвой прогресса", купив, к примеру, самый большой и мощный фильтр, какой только может себе позволить, и пребывая в уверенности, что этот фильтр самый лучший из всех. При этом о характере работы фильтра и о его пригодности для конкретного аквариума он не имеет ни малейшего представления, простодушно понадеявшись на то, что цена - лучший показатель качества.

Тот же самый принцип - "раз это продается, значит, мне это нужно" - обычно применяется и к другому оборудованию. Нередко среди аквариумистов встречаются люди, способные пользоваться водопроводной водой, бедной солями и не содержащей загрязняющих веществ, и пропускать эту воду через устройство обратного осмоса. Они нагревают маленькие аквариумы мощными нагревателями и пытаются сохранять здоровье своих рыб с помощью озонаторов или ультрафиолетовых стерилизаторов. В то же время они обычно пренебрегают относительно недорогими, но тем не менее очень важными вещами - такими, как тесты для анализа воды, комплекты сачков и справочники по аквариумистике, в которых объясняется, что им действительно нужно, а что - нет.

Ниже приводится список оборудования, а также кратко описываются функции и применение разных его видов. Сразу оговоримся, что из-за огромного разнообразия имеющихся в продаже изделий здесь невозможно дать оценку эффективности и описать функции каждой конкретной модели фильтра, нагревателя и т. п.

Следует подчеркнуть, что все оборудование, используемое для содержания рыб, должно быть специально предназначено для этой цели. Вспомогательное оборудование - например ведра - должно быть изготовлено из материалов, не вступающих в реакцию с аквариумной водой, не отравляющих рыб и не вредящих им как-либо иначе. Пластмассовые предметы следует выбирать с особой осторожностью и использовать только те, которые специально предназначены для аквариумов или для пищевых продуктов (см. также главу 21, раздел 1.2).

Глава 13 Оборудование

Приобретение оборудования

В большинстве зоомагазинов имеется ограниченный выбор аквариумного оборудования. Чтобы найти более широкий диапазон, необходимо посетить какой-нибудь крупный магазин. В разных магазинах цены на одни и те же товары могут значительно отличаться друг от друга, поэтому стоит посетить несколько магазинов и прицениться. Возможно, стоит рассмотреть возможность заказать оборудование по почте, как только вы решите, какое именно оборудование и какие модели вам требуются. Крупные фирмы, занимающиеся торговлей по почте, как правило, предлагают огромный выбор и выполняют заказ за 1-2 суток. Обычно они размещают свою рекламу в журналах по аквариумистике.

Хотя есть возможность заказать оборудование по почте, все же некоторые предметы лучше приобрести где-нибудь поблизости. Это крупные или бьющиеся предметы -такие, как аквариумы, подставки, крышки для аквариумов и люминесцентные лампы. Оборудование, требующееся вам срочно, тоже лучше приобретать в своей местности.

Если вы действительно намереваетесь купить оборудование, не стесняйтесь попросить персонал продемонстрировать вам его в действии, чтобы у вас была возможность оценить его работу и узнать, как им пользоваться.

Оборудование, бывшее в употреблении

Если вы обустраиваете свой первый аквариум, то обнаружите, что это мероприятие довольно дорогостоящее. Поэтому можно поддаться соблазну сэкономить деньги путем приобретения оборудования, бывшего в употреблении.

Однако есть целый ряд достаточно веских причин, чтобы не делать этого:

• "Полный комплект" - один из тех, что предлагаются на продажу в частных объявлениях в местной газете - обычно бывает "укомплектован" рыбами, которых выбирали не вы, а другой человек - их прежний хозяин. Возможно, он решил продать аквариум, потому что столкнулся с какими-нибудь неразрешимыми проблемами (например, болезнями или несовместимостью рыб), которые достанутся вам от него "в наследство". Чтобы аквариум можно было перевозить, его нужно освободить от рыб, воды, предметов оформления и оборудования. Когда вы установите его у себя дома, потребуется как минимум две-три недели, чтобы он "созрел" и стал безопасным для рыб. Значит, купленных рыб придется где-то устраивать.

• Аквариумы, оборудование и предметы оформления, бывшие в употреблении, могут служить пристанищем для возбудителей заразных болезней, паразитов и других нежелательных существ (см. главу 22) - таких, как улитки и гидры Hydra.

• У подержанных аквариумов могут быть поцарапаны смотровые стекла.

• Электрооборудование, бывшее в употреблении, может оказаться небезопасным, с уже истекшим гарантийным сроком. В любом случае право на гарантийный ремонт обычно не передается покупателю "из вторых рук".

• Предметы оформления аквариума, бывшие в употреблении, могут оказаться неподходящими для рыб, которых вы хотели бы держать.

• Если новое оборудование оказалось неисправным, продавец обычно заменяет его независимо от гарантии производителя в знак "доброй воли" (а в некоторых странах это законное требование). Человек, продающий товары, бывшие в употреблении, вряд ли будет столь услужлив. Если аквариумист достаточно опытен и у него имеется опыт стерилизации оборудования и декоративных элементов, он, несмотря ни на что, может решиться приобрести подержанное оборудование. Однако подержанного электрооборудования лучше избегать при любых обстоятельствах. А начинающим аквариумистам мы настоятельно рекомендуем вкладывать деньги исключительно в новое оборудование.

Глава 13 Оборудование

Нагревательное оборудование

Нагревательное оборудование состоит из обогревателя, подогревающего воду, терморегулятора, поддерживающего постоянную температуру воды путем включения и выключения электропитания нагревателя, и термометра.

В наше время наиболее распространенный тип - это прибор, сочетающий в себе обогреватель и терморегулятор. Такой прибор погружают в аквариум. Иногда обогреватель и терморегулятор приобретают по отдельности. В этом случае замена вышедшего из строя обогревателя обойдется дешевле. Правда, обогреватель, объединенный с терморегуляторами, более удобен. Для его подключения требуется всего лишь воткнуть вилку в розетку. Автономные приборы необходимо сначала соединить между собой, а эта задача требует определенного знания электротехники. Правда, инструкция современных автономных терморегуляторов позволяет легко справиться с этой проблемой.

Обогреватели выпускаются разной мощности. Важно, чтобы их суммарная мощность была достаточна для поддержания нужной температуры в аквариуме в то время, когда температура в комнате достигает минимального значения (а следовательно, потери тепла в аквариуме максимальны),- например в холодную зимнюю ночь, когда в комнате не работает отопление. Мощность обогревателя, необходимую в этом случае, следует обсудить с продавцом оборудования, потому что не существует твердых критериев для каждой конкретной ситуации. (В общем случае исходят из соотношения 1 Вт мощности на каждый литр объема аквариума. Сориентироваться помогут и рекомендации производителя, обычно отраженные в виде схем и рисунков на упаковке обогревателя.- Прим. консультанта.)

Было бы разумно распределить требуемую мощность на два обогревателя. Тогда если один из них выйдет из строя, аквариум не останется без подогрева. Однако в маленьких аквариумах это практически неосуществимо. Два комплекта, каждый из которых состоит из обогревателя и терморегулятора, включенные последовательно, имеют дополнительное преимущество: если один терморегулятор будет неисправен и включит нагревание тогда, когда этого не требуется, второй термостат останется выключенным и это снизит вероятность серьезного перегрева воды.

Терморегуляторы

Аквариумные терморегуляторы чаще всего имеют ограниченный диапазон температур, соответствующий тому, какой обычно требуется для тропических рыб. Рабочая температура устанавливается с помощью вращения нимба или винта. Иногда на терморегуляторе имеется шкала температуры (она может иметь различную точность). В противном случае приходится действовать методом проб и ошибок. В большинстве случаев терморегуляторы, в том числе объединенные с обогревателем, имеют световой индикатор, включающийся, когда к нагревателю поступает электрический ток. Однако некоторые индикаторы постоянно светятся, показывая лишь, что к прибору подается электропитание. В продаже всегда имеется хотя бы одна модель обогревателя, объединенного с терморегулятором, у которой световой индикатор горит при отключенном нагревателе.

Имеются два основных типа терморегуляторов:

• Электромеханические терморегуляторы с использованием биметаллической пластины. Когда-то были широко распространены отдельные внутренние (погружаемые в воду) терморегуляторы такого типа. Их и сейчас все еще производят, хотя они и не пользуются популярностью. В приборах, объединяющих обогреватель и терморегулятор, в большинстве случаев в качестве исполнительного устройства применяется именно биметаллическая пластина. Бывают также наружные электромеханические терморегуляторы - они "чувствуют" температуру в аквариуме путем контакта со стеклом.

• Электронные терморегуляторы. Они, как правило, стоят гораздо дороже. В большинстве случаев их устанавливают вне аквариума. Они снабжены температурным зондом, который опускают в воду. Это точные, надежные приборы, служащие достаточно долго. Правда, нужно сделать оговорку, что небольшая доля этих приборов с самого начала не работает как следует или ломается через несколько дней. Поэтому было бы полезно предварительно заставить их поработать в аквариуме, в котором нет ни рыб, ни растений. Преимущество наружных терморегуляторов заключается в легкости доступа к ним для настройки. Однако это одновременно является и недостатком - ведь их настройку с такой же легкостью можно сбить.

Обогреватели

Имеется три основных типа обогревателей:

• Спиральные обогреватели состоят из проволочного нагревательного элемента, намотанного на керамический сердечник и заключенного в стеклянную колбу, загерметизированную с помощью резиновой пробки, из которой выходит электрический провод. Такой обогреватель можно легко перемещать, не нарушая при этом спокойствия обитателей аквариума.

• Обогревательные коврики (маты), подкладываемые под аквариум, так что тепло поднимается вверх через дно аквариума. Считается, что такие обогреватели приносят пользу растениям, так как подогревают их корни (в природе растения не имеют этой роскоши). Но самый большой их недостаток заключается в том, что их нельзя убрать, не сняв аквариум. Зато они обычно служат гораздо дольше, чем спиральные обогреватели.

• Обогревательные кабели. Они напоминают кабели, применяющиеся для подогрева почвы в оранжереях. Их закапывают в грунт аквариума. Как и обогревательные коврики, они полезны для растений. Убирать их проще, чем коврики, но это часто связано со значительными разрушениями в интерьере аквариума. К тому же их легко могут повредить тяжелые декоративные предметы, например крупные камни.

Обогреватели, объединенные с терморегуляторами

Эти приборы обычно представляют собой заключенные в единую стеклянную колбу биметаллический терморегулятор и спиральный обогреватель. Поскольку тепло поднимается снизу вверх, обогреватели такого типа не следует располагать вертикально - иначе термостат будет отключаться преждевременно. Вместо этого такие устройства лучше располагать горизонтально или наклонно. (Горизонтально можно укладывать лишь обогреватели с полной герметизацией. Возможность или невозможность погружать прибор под воду обычно указывается производителем в инструкции или на упаковке.- Прим. консультанта.)

Иногда наружные электронные термостаты являются неотъемлемой составляющей комплекта с обогревателями, погружаемыми в аквариум. Поэтому такие устройства тоже иногда относят к объединенным приборам.

Термофильтры

Термофильтр - это фильтр со встроенным обогревателем и терморегулятором. Обогреватель подогревает воду, когда она проходит через фильтр. Вначале может показаться, что объединение всех этих устройств - очень хорошая идея, но, во-первых, термофильтры слишком дороги, а во-вторых, если в приборе возникнут сложности с течением воды, это может привести к недопустимому охлаждению воды в аквариуме. Кроме того, вся система "жизнеобеспечения" аквариума не должна зависеть от одного электрического прибора и одного предохранителя.

Термометры

Большинство аквариумных термометров - это либо обычные спиртовые термометры, закрепляющиеся внутри аквариума, либо пластины с жидкокристаллическим дисплеем, крепящиеся к стеклу аквариума снаружи. Термометры первого типа имеют тенденцию открепляться - либо сами собой, либо при содействии чрезмерно любознательных рыб. Зато их можно переносить из одного аквариума в другой. Жидкокристаллические термометры отлепить от стекла аквариума не повредив очень сложно. Пластмассовые спиртовые термометры предпочтительнее, чем стеклянные, которые легко бьются и могут загрязнить аквариум спиртом.

Электронные термометры - это относительно недавнее нововведение. Некоторые из них дают сигнал тревоги, когда температура падает или поднимается за пределы заданных границ. Большинство таких термометров дороже обычных, но некоторые из них продаются по вполне разумной цене.

Степень точности аквариумных термометров, как известно, может быть разной. Лучше всего использовать два термометра и снимать согласованные показатели. Идеальный вариант - проверить точность термометра, сравнив его показания с лабораторным или каким-нибудь другим точным термометром, а впоследствии, снимая показания с аквариумного термометра, делать соответствующие поправки.

Крепления и защитные кожухи для обогревателей

Крепления обогревателей предназначены для того, чтобы фиксировать их в аквариуме. К несчастью, пластиковые присоски, чаще предназначенные для этой цели, со временем рассыхаются и упорно не желают оставаться на месте. Если аквариумист знает об этой проблеме, он может прикрепить их к стеклу с помощью силиконового герметика, прежде чем наполнить аквариум водой. (Слишком кардинальное решение проблемы. А что делать, если потребуется зафиксировать обогреватель в другом месте? Проще воспользоваться долговечными силиконовыми присосками, которые годами не теряют эластичности.- Прим. консультанта.)

Защитный кожух обогревателя служит для предохранения стеклянного корпуса обогревателя от случайных ударов, недопущения его контакта с материалом аквариума (стекло или акрил) во избежание повреждений этого материала, а также для того, чтобы рыбы не обожглись об обогреватель (см. главу 21, раздел 1.6.1). Кожух может быть снабжен присосками и одновременно выполнять роль крепления.

Глава 13 Оборудование

Аквариум, подставка и крышка

Все эти три предмета мы будем обсуждать вместе. Поскольку необходимо, чтобы они имели одинаковую длину и ширину, их лучше купить вместе как единое целое. Это не означает, что аквариумист должен покупать аквариум, крышку и подставку в комплекте - такие комплекты в магазине демонстрируются в собранном виде. В большинстве магазинов имеется довольно большой выбор отдельных частей разных размеров, среди которых аквариумист может подобрать наиболее подходящие.

Аквариум

В наше время аквариумы обычно делают из листов стекла, которые соединяют друг с другом силиконовым герметиком (стеклянные аквариумы). Кроме того, аквариум можно целиком отлить из оргстекла. Маленькие аквариумы иногда изготавливают из других видов прозрачных пластмасс. Преимущество пластмассы в том, что она относительно небьющаяся. Однако на ней быстрее, чем на стекле, появляются царапины, а кроме того, она может искажать изображение того, что за ней находится, и деформироваться под действием тепла.

Прежде чем покупать аквариум, важно обдумать, каких рыб вы будете там держать - ведь аквариум по размерам должен подходить для своих обитателей к тому времени, когда они полностью вырастут.

Допустимое количество рыб в аквариуме обычно подсчитывают путем определения соотношения между длиной тела рыбы (не считая хвоста) и площадью поверхности воды - это приблизительно эквивалентно потребностям рыб в кислороде по отношению к площади, на которой происходит газообмен. Обычная формула для тропических пресноводных рыб - 2,5см тела рыбы на 64см2 площади поверхности. Помните о том, что у некоторых рыб потребности в пространстве основываются на других критериях (например, они должны иметь свою территорию). Такие особые потребности обычно упоминаются в литературе, посвященной отдельным видам рыб.

Размеры аквариума могут быть ограничены имеющимся свободным пространством и возможностью доступа к нему (шириной дверного проема и угла, куда вы договорились поставить аквариум), а также его ценой. Вес аквариума, наполненного водой, может быть довольно значительным. Это тоже может быть ограничивающим фактором, если пол не в состоянии выдержать такой тяжелый груз, как большой аквариум (для оценки предельного веса следует проконсультироваться у профессионала). Однако, вообще говоря, в среднем или большом аквариуме (90см и более в длину) проще поддерживать биологическое равновесие. Кроме того, такой аквариум, разумеется, может вместить больше рыб.

НА ЗАМЕТКУ

Расчет веса воды в аквариуме

Метрическая система мер: умножьте длину аквариума на его ширину и высоту, выраженные в сантиметрах, чтобы получить его объем в кубических сантиметрах (см3). Разделите эту величину на 1000, чтобы перевести ее в литры. 1 литр воды весит 1 килограмм.

Английская система мер: умножьте длину аквариума на его ширину и высоту, выраженные в дюймах, чтобы получить его объем в кубических дюймах. Разделите эту величину на 277,36, чтобы перевести ее в английские галлоны. 1 галлон воды весит 10 фунтов.

Важна также форма аквариума. Рыбы обычно плавают по горизонтали, а не по вертикали, поэтому традиционный вытянутый в длину прямоугольный аквариум наилучшим образом удовлетворяет потребности рыб. Высокие и узкие "башни" имеют относительно небольшую площадь водной поверхности. На самом деле такие аквариумы являются высотными вариантами маленьких аквариумов с золотыми рыбками, считающихся в наше время символом жестокости. Ценность аквариума как украшения комнаты должна определяться не его формой, а привлекательностью содержащегося в нем подводного мира со здоровыми растениями и рыбами.

Оргстеклянные (акриловые) аквариумы производят промышленным способом, как и емкости из силикатного стекла. Однако некоторые магазины предлагают качественные стеклянные аквариумы, изготовляющиеся где-нибудь поблизости на заказ. Такие аквариумы могут обойтись дешевле, потому что в их стоимость не заложены дополнительные накладные расходы (например, транспортные издержки). Желательно проверить, что на изготовление аквариума пошло именно новое стекло, а не старые оконные стекла из магазина. Для этого внимательно посмотрите, нет ли на стекле царапин. Кроме того, стекло должно иметь нужную толщину, а верхние края должны быть как следует укреплены бортиками (сравните с аквариумом промышленного изготовления). Аквариумы промышленного изготовления нередко имеют пластмассовый каркас, который обычно является чисто декоративным (он закрывает стыки стекол).

Подставка

Подставка для аквариума может иметь разную конструкцию:

• Специальная тумба для аквариума, обычно изготовленная из дерева. Внизу есть отделение для внешнего оборудования и хранения необходимых принадлежностей. Для гостиной это, вероятно, наиболее привлекательный вариант, но в то же время и самый дорогой. Убедитесь, что материал и конструкция тумбы таковы, что позволяют выдерживать влажность и вес наполненного водой аквариума.

• Подставка из сваренных металлических профилей, обычно окрашенная в черный или белый цвет или с пластиковым покрытием тех же цветов.

• Какой-нибудь предмет мебели или встроенной мебели (полка или буфет). Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес аквариума и воды. Если у вас есть сомнения по этому поводу, обратитесь за советом к профессионалу.

• Пол. Это не идеальный вариант с точки зрения удобства наблюдения за аквариумом.

• В свое время некоторые малообеспеченные аквариумисты мастерили очень неплохие подставки из уложенных друг на друга бетонных блоков или кирпичей, а сверху клали на них толстую крепкую доску. Подобное "творчество" можно визуально скрыть.

Подставка должна иметь идеально ровную поверхность, на которую ставят аквариум. Тумбы, как правило, имеют подходящую поверхность, однако металлические подставки и некоторые предметы встроенной мебели (например, каменное ограждение камина) такой поверхности не имеют, поэтому на них сверху нужно положить прочное основание для аквариума. Лучше всего подойдет лист влагостойкой фанеры нужных размеров, предназначенной для наружного применения или для использования в море, толщиной не менее 1,25см. Такую фанеру можно приобрести в магазинах строительных и отделочных материалов. Не используйте с этой целью фанеру, предназначенную для внутреннего применения, древесно-стружечные плиты или деревянные щиты - они будут набухать и гнить при попадании на них капель воды, что практически неизбежно.

Кроме того, дно аквариума нужно защитить прокладкой из пенополистирола или плотной ткани соответствующей толщины и размеров. Прокладка поможет скомпенсировать все неровности подставки - без этой меры предосторожности дно аквариума может треснуть.

Крышка

Крышка аквариума нужна для того, чтобы удерживать рыб в аквариуме. Без крышки некоторые рыбы могут выпрыгнуть или даже выползти из аквариума - например, представители таких семейств, как клариевые и змееголовые. Кроме того, крышка предохраняет от попадания внутрь аквариума грязи и служит преградой для детей и домашних животных. На ней располагаются осветительные приборы (см. ниже). Иногда в ней имеются розетки для подключения другого электрического оборудования. Правда, такой "тройник" лучше поместить вне аквариума и оградить его от малейшей опасности контакта с водой. Поэтому наличие или отсутствие дополнительных розеток в крышке не должно вас особенно беспокоить. Что касается аквариумов, продающихся вместе с тумбой, они, как правило, имеют крышку соответствующего размера.

Крышки в большинстве своем имеют окошко, обеспечивающее возможность доступа в аквариум. Проследите, чтобы ручка окошка имела подходящие размеры и форму - она не должна выскальзывать из пальцев, если они окажутся мокрыми.

Крышка должна быть снабжена встроенными покровными стеклами или пластмассовыми поддонами для сбора конденсата. Это необходимо для того, чтобы испарение воды было минимальным, а воздушное пространство над водной поверхностью имело такую же температуру, как вода. Это особенно важно, если вы держите гурами и других рыб, имеющих дополнительные дыхательные органы, позволяющие им дышать атмосферным воздухом. Убедитесь, что покровные стекла или поддоны обеспечивают возможность доступа внутрь аквариума - в противном случае вам придется снимать крышку каждый раз, когда вы захотите покормить рыб или сменить воду.

Некоторые виды аквариумного освещения требуют, чтобы аквариум оставался без крышки. В магазинах аквариумы тоже обычно стоят без крышек. Тем не менее все равно нужно закрывать аквариум покровными стеклами, также удерживающими рыб в аквариуме, предотвращающими попадание туда грязи и т.п.

Глава 13 Оборудование

Оборудование для обработки воды

Это оборудование используется для прокачки воздуха через воду аквариума с целью обеспечения ее циркуляции и усиления газообмена на ее поверхности. Вопреки широко распространенным представлениям, пузырьки воздуха оказывают лишь очень незначительное непосредственное воздействие на содержание в аквариумной воде растворенного кислорода. Поскольку поток воздушных пузырьков поднимается к поверхности через толщу воды, он переносит с собой и воду. Это явление известно как "принцип эрлифта". С его помощью не только обеспечивается циркуляция воды, но и приводится в движение вода в некоторых типах фильтров, содействующих таким образом циркуляции воды.

• Воздушные насосы (микрокомпрессоры) - устройства, работающие с помощью электрической энергии. Обычно они приводятся в движение благодаря вибрации резиновой диафрагмы, находящейся внутри насоса и создающей воздушный поток. Их называют также вибрационными. Кроме того, в продаже имеются поршневые насосы. Насосы обоих этих типов нельзя погружать в воду. Воздушные насосы очень разнообразны по своей производительности. Важно выбрать насос, удовлетворяющий потребности обитателей аквариума в воздухе. Для основной аэрации в небольшом аквариуме вполне подойдет маленький дешевый насос, однако для обслуживания целого хозяйства необходима крупная и мощная модель. При необходимости один достаточно мощный воздушный насос может обслуживать несколько аквариумов. Воздушный насос стоит приобрести, даже если в нем нет срочной необходимости. Все равно источник воздуха, по всей вероятности, рано или поздно потребуется - к примеру, для выведения науплиусов артемии, для дополнительной срочной аэрации или для обеспечения работы небольшого эрлифтного фильтра в карантинном аквариуме.

• Воздухопровод представляет собой узкие пластмассовые или силиконовые шланги определенной толщины, использующиеся для подачи воздуха от насоса в аквариум.

• Обратные клапаны устанавливаются в воздухопроводе между насосом и водой. Они защищают насос от попадания воды, которая может подняться по трубке, если подача электричества к насосу будет прервана.

• Соединительные клапаны используются, чтобы разделить воздушный поток и направить его в несколько рукавов, а также для регулирования подачи воздуха в каждом рукаве.

• Тройники предназначены для создания сети воздухопроводов, которая может понадобиться при обслуживании нескольких аквариумов одним насосом.

• Зажимы чаще всего применяются в сочетании с тройниками, образуя регулирующее устройство. Их можно использовать также для уменьшения подачи воздуха к какому-то конкретному рукаву воздухопровода. Однако повышенное обратное давление может привести к разрыву диафрагмы насоса. Поэтому, если насос прокачивает больше воздуха, чем требуется, лучше разделить воздушный поток на отдельные рукава и выпускать избыточный воздух в атмосферу, используя для этого соединительный клапан или комплект из тройника и зажимов.

• Распылители работают под водой, разделяя воздушный поток, поступающий по воздухопроводу от насоса, на тысячи крошечных воздушных пузырьков. Они могут быть изготовлены из дерева, пластмассы, пористой резины, абразивного камня, керамики или композита Помимо перечисленных выше устройств, в продаже имеется еще множество "игрушек", работающих с помощью потока воздуха. Это открывающиеся и закрывающиеся раковины, ныряльщики, плавающие вверх и вниз, и т. п. Некоторые из них могут вызвать у рыб сильный испуг, поэтому их лучше избегать. Хотя они тоже способствуют аэрации воды, но все же не несут никакой полезной функции, недоступной для выполнения обычными распылителями.

Другое оборудование

• Ионообменная колонка. В таких устройствах используются ионообменные смолы, которые изменяют химическим путем некоторые параметры воды. Обычно они применяются для кондиционирования водопроводной воды перед ее добавлением в аквариум. Ионный обмен может использоваться для смягчения или обессоливания воды или для удаления нитратов. Для разных видов обработки требуются разные смолы и разные ионообменные устройства (например, воду можно обрабатывать дважды, чтобы избавить от жесткости и от нитратов). Ионообменное устройство необходимо аквариумисту только в том случае, если водопроводная вода действительно требует такой предварительной обработки. Если необходима многократная обработка (например, для снижения жесткости и удаления нитратов), тогда лучший вариант - обратный осмос (см. ниже).

• Озонатор. Используется для уничтожения патогенных микроорганизмов в воде аквариума - как правило, в аквариумах с морской водой. В пресноводных аквариумах используется редко.

• Установка обратного осмоса. Процесс обратного осмоса удаляет из воды все примеси, оставляя практически чистую Н2О. Обратный осмос используется прежде всего для деминерализации водопроводной воды, чтобы можно было поместить в нее рыб, которым требуется вода, очищенная от солей, а также для удаления нитратов и других загрязняющих веществ. Эти устройства стоят дорого, и приобретать их стоит только в том случае, если водопроводная вода действительно требует такой обработки.

• Ультрафиолетовый стерилизатор. Используется для уничтожения свободно живущих патогенных микроорганизмов в воде. Обычно применяется в аквариумах с морской водой. Для домашних пресноводных аквариумов, как правило, не нужен.

Глава 13 Оборудование

Фильтры и фильтрующие материалы

Принципы фильтрации подробно изложены в главе 10.

Фильтры работают с помощью либо электрических насосов, либо потока воздуха, используя принцип эрлифта (см. выше). Фильтры второго типа значительно дешевле.

Большинство новичков, недавно увлекшихся таким хобби, как аквариумистика, склонны чрезвычайно переоценивать объем фильтрации, требующийся для поддержания хорошего качества воды. Однако ветераны, начинавшие заниматься аквариумистикой еще в те времена, когда лишь немногие могли позволить себе приобрести электрический фильтр, знают, что простейшая фильтрация, работающая благодаря воздуху, вполне способна биологически обработать очень большое количество отходов. Единственная задача, с которой такие системы могут иногда не справляться,- это механический сбор всех твердых отходов и поддержание прозрачности воды.

Основными параметрами фильтра являются объем фильтрующей среды и производительность (скорость, с которой вода прокачивается через фильтр). Электрические фильтры обычно имеют фиксированную производительность, например 300 литров в час (л/ч). Очень важно выбрать фильтр, подходящий к вашему аквариуму по таким параметрам, как размеры аквариума (количество воды, подлежащей фильтрованию), нагрузка (количество отходов, проходящих обработку) и характер движения воды, предпочтительный для обитателей аквариума. Сразу оговоримся, что мощность и величина фильтра не являются убедительным доказательством универсальности его работы для всех типов аквариумов. Избыточный объем фильтрующей среды, конечно, не повредит, однако слишком большая скорость течения воды может вызвать у рыб значительный дискомфорт и стресс. Если скорость течения воды слишком велика, им будет трудно плыть против течения. Мелких рыбок, особенно мальков, может засосать в фильтр, и они погибнут. Фильтр с производительностью 300 л/ч будет за два часа полностью пропускать через себя всю воду в 600-литровом аквариуме, но в 50-литровом аквариуме на это уйдет всего десять минут. С точки зрения рыб это примерно то же самое, что жить в стиральной машине.

С другой стороны, недостаточная скорость протекания воды через фильтр может привести к тому, что вода станет мутной, а недостаточный объем фильтрующей среды вызовет быстрое засорение фильтра, и возникнет необходимость слишком часто очищать его (см. главу 15). Снижение биологической эффективности фильтра может стать результатом гибели живущей в нем колонии бактерий.

Явное преимущество имеет фильтр с регулируемой скоростью течения воды. Все фильтры, приводящиеся в действие воздушным потоком, можно отрегулировать путем изменения подачи воздуха. Некоторые (но не все) электрические фильтры имеют регулятор скорости потока. Они обладают большей гибкостью, и их можно применять в разных аквариумах для рыб разных типов - в зависимости от того, как будут развиваться или изменяться интересы аквариумиста.

Фильтры

Ниже перечислены типы фильтров, чаще всего встречающихся в торговой сети:

• Внешний подвесной фильтр (водопад) представляет собой пластмассовую коробку, иногда состоящую из нескольких секций. Ее размещают с наружной стороны аквариума. Такой фильтр может приводиться в действие центробежным электронасосом или воздушным потоком. В Европе он больше не пользуется популярностью, но его часто применяют в США, где в продаже имеются очень сложные электрические модели такого фильтра. Вода может подаваться в фильтр из аквариума, а затем, после прохождения через фильтрующие материалы, сливаться обратно в аквариум. Другой вариант - вода выкачивается из аквариума с помощью насоса, а потом стекает обратно через слив, располагающийся выше уровня воды.

• Эрлифтный фильтр. Это маленький пластмассовый контейнер, обычно в форме куба, трехгранной пирамиды или вертикального цилиндра. В любом случае он работает на принципе эрлифта. Вода обычно попадает в фильтр через перфорированную крышку, затем проходит сверху вниз через фильтрующий материал, а потом поднимается по эрлифту и выходит наружу. Еще недавно такие фильтры были очень популярны. В то время единственной альтернативой были примитивные, нередко протекающие внешние коробки или дорогостоящие электрические внешние фильтры (канистры). Но теперь их в основном вытеснили фильтры других типов. Эрлифтные фильтры все еще могут применяться в маленьких аквариумах или для обеспечения дополнительной или краткосрочной химической фильтрации.

• Внешний фильтр-канистра чаще всего встречается в виде вертикального цилиндрического контейнера (иногда он имеет форму прямоугольной коробки) для фильтрующей среды. Сверху находится электрический насос. Вода поступает из аквариума по гибким пластмассовым шлангам, а обратно закачивается насосом после прохождения через фильтрующие материалы. Иногда к выпускному отверстию присоединяется трубка-флейта - жесткая пластмассовая трубка с отверстиями, рассекающая возвращающуюся в аквариум воду. Ее можно размещать как над поверхностью воды, так и в воде. В продаже имеются такие фильтры разного объема и производительности (последнюю в большинстве моделей можно регулировать). Обычно фильтры-канистры не подходят для маленьких аквариумов.

• Внутренний фильтр-стаканчик представляет собой пластмассовый баллон с перфорированными боковыми стенками или щелями для впуска воды. В нем содержится фильтрующий материал (обычно это один или несколько картриджей с губкой). Над баллоном находится электрический насос. Все это приспособление погружают в воду. В продаже имеются фильтры разных размеров, некоторые из них имеют регуляторы производительности. Такой фильтр не следует использовать в нерестовых аквариумах, потому что он вполне может засосать мальков.

• "Головка". Это отдельный электрический центробежный насос, сконструированный таким образом, чтобы его можно было подсоединить к системе фильтрования, преимущественно к донному фильтру, находящемуся под слоем гравия. Некоторые типы таких насосов позволяют регулировать скорость течения воды. В большинстве своем они слишком мощные, поэтому их не следует использовать в маленьких аквариумах.

• Пеноотделительная колонка. Действие этого прибора основано на процессе воздушной очистки. При этом белки и другие загрязняющие вещества захватываются пузырьками воздуха и переносятся в верхнюю часть прибора, где они скапливаются в виде пены в съемной чаше. Лучше всего колонка работает в соленой воде. Пресноводные модели неэффективны и не приносят никакой реальной пользы.

• Губчатый фильтр является одной из самых первых и примитивных конструкций эрлифтных фильтров. Тем не менее они до сих пор пользуются популярностью и находят самое широкое применение в нерестовиках. Такой фильтр состоит из перфорированной пластмассовой трубки, на которой закреплены один или несколько картриджей с губкой. Через трубку проходит воздух и несет с собой воду. Вода, содержащая отходы, проходит через губчатый фильтр и вливается в трубку. Многие аквариумисты постоянно заставляют губчатый фильтр работать где-нибудь в углу общего аквариума, тем самым поддерживая биологическую зрелость губки, чтобы потом, когда потребуется, использовать фильтр в карантинном или нерестовом аквариуме.

• Струйный фильтр состоит из одного или нескольких перфорированных лотков с фильтрующим материалом, располагающихся один поверх другого над аквариумом. Вода, возвращаясь из внешнего фильтра-канистры, разбрызгивается (обычно с помощью рассекателя-"флейты") и попадает на фильтрующий материал, находящийся в верхнем лотке. Затем она струйками протекает через него, стекает на лежащие ниже лотки и в конце концов попадает в аквариум. Преимущество фильтра такого типа - хорошее насыщение воды кислородом, приводящее к оптимальным биологическим процессам. Даже использование только одного лотка создает хороший способ распыления воды, возвращающейся из внешнего фильтра, и снижения турбулентности в аквариуме. Кроме того, это прекрасный прием для обеспечения высокого содержания кислорода в воде.

• Донный фильтр (фальш-дно). Это донный фильтр, состоящий из перфорированной пластмассовой пластины, которую кладут на дно аквариума под грунт. Фильтрующая пластина соединена с одной или несколькими подъемными трубками, поднимающимися выше слоя грунта. Обычно они заканчиваются на поверхности воды или вблизи от нее. Грунт в этот случае действует как фильтрующая среда (фильтрующий слой). Для оптимальной эффективности фильтрующий слой должен иметь толщину 6,0-7,5см и размер зерен 4-5мм. Такие фильтры могут работать по принципу прямого потока или обратного потока. В первом случае вода течет вниз, через слой гравия, а затем поднимается вверх по подъемной трубке. Во втором случае воду закачивают вниз по трубке, а потом она поднимается вверх, проходя через слой субстрата. Прямой поток приводится в движение потоком воздуха или "головкой", а иногда с помощью внешнего фильтра, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Прямой поток приводится в движение "головкой", действующей в режиме реверса (это могут делать не все модели) или внешним фильтром, выходная трубка которого вставляется в подъемную трубку донного фильтра. Преимущество обычного потока заключается в том, что "входным отверстием" является вся поверхность грунта, так что в процессе фильтрации захватываются все твердые частицы. Однако в конце концов это приводит к засорению субстрата нейтральными остатками (а не вредными отходами, как полагают многие аквариумисты). Посредством обратного потока, приводимого в движение с помощью насоса-канистры, твердые частицы механически втягиваются во внешний фильтр, а субстрат действует главным образом как биологический фильтр. Хотя, по всей вероятности, процесс биологической фильтрации происходит главным образом в канистре, где отходы расщепляются. Что касается реверса, трудно найти какое-либо потенциальное его преимущество.

Нельзя запускать донный фильтр с очень быстрым протеканием воды, так как обычно это приводит к всасыванию частиц через фильтрующий слой и всплытию вверх по подъемным трубкам (в случае обычного потока) или вымыванию из грунта (в случае реверсного потока).

Фильтрующие материалы

Если в инструкциях производителей не утверждается обратное, перечисленные ниже вещества могут использоваться в контейнерных фильтрах любого типа, причем фильтрующий материал не обязательно должен иметь какой-либо конкретный тип или форму (например, картридж).

• Карбонат кальция. Используется в форме кораллового песка, коралловой крошки (дробленые кораллы) или известнякового щебня в качестве химического вещества, повышающего жесткость воды и увеличивающего или буферирующего показатель рН. Может действовать также как механический и биологический фильтр. Это фильтрующее вещество перед использованием следует ополоснуть водой и таким образом очистить от пыли. Его можно периодически промывать и использовать снова.

• Активированный уголь. Применяется как средство удаления из воды некоторых медикаментов (особенно органических красителей - таких, как метиленовая синь) и растворенных тяжелых металлов. Вопреки распространенным представлениям, он не удаляет продукты азотного цикла - аммиак, нитриты и нитраты. Может действовать также как фильтрующий материал для механической и биологической очистки. Уголь работает путем адсорбции - на его поверхности собираются загрязняющие вещества. Количество вещества, которое он может адсорбировать, ограничено, поэтому его нужно регулярно заменять. Активированный уголь - это древесный уголь, прошедший специальную обработку с целью увеличения его пористости (а следовательно, большой площади поверхности), а тем самым и способности к адсорбции. Перед использованием уголь следует промыть в воде, чтобы удалить пыль.

• Керамика. Многие керамические изделия, особенно полые трубки, могут выполнять роль фильтрующего материала для грубой фильтрации. Они действуют как механическая и биологическая фильтрующая среда и обычно используются в первой секции многосекционных фильтров, поскольку не так-то легко засоряются и свободно пропускают поток воды. Их можно промывать и снова использовать.

• Синтетические нити. Нейлоновую пряжу в наше время часто считают старомодным средством, однако она по-прежнему представляет собой недорогой и очень эффективный фильтрующий материал, позволяющий осуществлять механическую и биологическую фильтрацию. Ее можно многократно промывать и снова использовать.

• Губка. Еще один дешевый и очень эффективный механический и биологический фильтрующий материал. Обычно продается в виде картриджей, прилагающихся к определенным фильтрам. Губку можно промывать и снова использовать много раз, но в конце концов она теряет эластичность и нуждается в замене. Очень важно использовать только специальную губку для фильтров - другие ее типы могут оказаться токсичными для рыб.

• Гравий. Аквариумный гравий любого типа (но только не песок, который слишком легко засоряется), как следует промытый перед использованием, можно применять для механической и биологической фильтрации. Может действовать и как химически активная фильтрующая среда, если только это не специальный инертный к воде гравий, не повышающий жесткость воды. Его можно промывать и снова использовать неограниченно долго.

• Торф. Обычно используется как химическая среда для снижения рН. Может также действовать механически и биологически. Придает воде цвет чая (кажущийся вполне естественным многим рыбам, происходящим из водоемов с кисловатой водой). Торф следует использовать только в нейлоновом мешочке (для этого идеально подходит нейлоновый чулок), так как в противном случае он скорее всего проникнет в воду аквариума. Перед использованием мешочек с торфом следует ополоснуть в воде, чтобы смыть пыль. Можно приобрести специальный торф для аквариумов, однако вполне приемлемая альтернатива - садовый верховой торф без добавок, к тому же он гораздо дешевле. (Если это сырье (как и многое другое садово-огородной ориентации) подвергалось обработке спецсредствами (удобрения, гербициды, инсектициды, ингибиторы и т. д.), такая экономия может привести к большим неприятностям.- Прим. консультанта.)

• Спеченное стекло. Это стекло, прошедшее специальную обработку, в результате которой оно становится чрезвычайно пористым. Благодаря этому получается очень большая площадь поверхности, на которой поселяются колонии бактерий. Таким образом получается очень эффективная биологическая среда. Если использовать ее для механической фильтрации, она быстро засоряется. Поэтому еще до того, как вода дойдет до стекла, она должна пройти, например, через слой губки для удаления из нее основной массы механической взвеси. Спеченное стекло - дорогой материал, но из-за его высокой биологической эффективности относительно небольшое его количество эквивалентно гораздо большему количеству нитей, губки, гравия и т. п.

• Цеолит представляет собой образующуюся естественным путем ионообменную смолу, нейтрализующую аммиак и использующуюся прежде всего как химический фильтрующий материал. Может действовать также механически и биологически. Цеолит имеет ограниченный срок службы, но его можно восстановить путем вымачивания в течение суток в крепком соляном растворе. Перед повторным использованием его следует ополоснуть свежей водой. Цеолит не следует использовать в качестве повседневного наполнителя биологического фильтра - иначе, когда он будет полностью "выработан", в аквариуме произойдет аммиачный кризис. Он помогает справляться с временными проблемами, связанными с аммиаком,- например в "больничных" аквариумах, где применяется лекарство, вредное для биологических фильтров, а также в контейнерах для перевозки рыб, чтобы рыбы во время длительных поездок не отравились своими собственными отходами.

Глава 13 Оборудование

Освещение

Светильник с одной или несколькими люминесцентными лампами, для каждой из которых необходима пускорегулирующая аппаратура, представляет собой наиболее распространенный тип освещения аквариума. Некоторые блоки управляют двумя лампами. Лампы обычно устанавливаются в крышке вдоль длины аквариума. Обычно они на 15см короче длины аквариума.

Следует использовать только системы ПРА, специально сконструированные для аквариума, поскольку их конструкция предусматривает работу в условиях высокой влажности. Однако они ни в коем случае не должны контактировать с аквариумной водой. Это, например, пластмассовые влагонепроницаемые манжеты на концах входящих в лампу электрических проводов, предохраняющие провода от конденсирующейся влаги. Такие манжеты бывают разного диаметра, что следует учитывать при покупке люминесцентных ламп.

Существует особая разновидность специальных люминесцентных ламп (обычно дорогостоящих), обеспечивающих свечение в разных областях спектра, предназначенное для разных целей. Однако, вообще говоря, дешевая люминесцентная лампа из хозяйственного магазина тоже прекрасно подойдет.

Ртутные лампы также имеются в продаже, но для их использования необходимо, чтобы аквариум был без крышки. Чаще они применяются для освещения аквариумов с морской водой или больших открытых аквариумов.

Ртутными лампами можно освещать отдельные части аквариума, оставляя другие участки в тени - таким образом получается натуральный эффект.

Глава 13 Оборудование

Тесты

Тесты можно приобрести в зоомагазинах. С их помощью можно контролировать различные аспекты химического состава и качества воды. В продаже имеются тесты разных фирм, иногда в них применяются различные методы тестирования. Эти наборы обычно состоят из одной или нескольких бутылочек с жидкими химическими реактивами и мерной емкости, куда наливают образец воды для тестирования. Реактив (или реактивы) добавляется к образцу воды в соответствии с инструкциями. Чтобы получить достоверные результаты, этим инструкциям нужно следовать в точности. В некоторых испытательных наборах реактивы используются в виде порошка, таблеток или индикаторной бумаги, погружаемых в образец воды. В большинстве случаев к набору прилагается справочная цветовая таблица. Из таблицы берут данные для цвета, наилучшим образом соответствующего цвету образца или индикаторной бумаги.

Некоторые тесты имеют большую точность, другие - меньшую. В некоторых наборах цветовые оттенки могут быть трудно различимы. Избегайте наборов, в цветовых таблицах которых все оттенки очень похожи друг на друга. Некоторые наборы имеют очень ограниченный срок хранения - особенно наборы для обнаружения нитратов. Если один из таких наборов показывает нулевое значение (теоретически невозможное, если в воде содержатся живые существа), тогда можно подозревать, что он уже неэффективен.

Предупреждение: некоторые химические вещества, применяющиеся в тестах, ядовиты для рыб, других животных и людей. Хранить и обращаться с ними следует так, как указано в главе 26.

Имеются тесты для измерения содержания в аквариумной воде следующих веществ:

• Аммиака • Меди • Нитратов
• Углекислого газа • Хлора • Нитритов

Кроме того, существуют тесты для измерения жесткости воды и рН. Обязательно нужно иметь тесты для измерения содержания аммиака, нитритов, нитратов и значения рН, а для некоторых рыб - также набор для измерения жесткости воды. Остальные тесты нужны только в том случае, если вы подозреваете, что возникла соответствующая проблема.

Глава 13 Оборудование

Дополнительное оборудование

• Стеклоочистители (магнитные и обычные скребки, щетки) применяются для очистки смотрового стекла от водорослей. Скребки с металлическим лезвием могут поцарапать акрил, разрезать силиконовый герметик, скрепляющий между собой стенки аквариумов, сделанных из силикатного стекла. Поэтому ими лучше либо вообще не пользоваться, либо пользоваться с величайшей осторожностью.

• Сетки для защиты икры. См. главу 8.

• Ведра необходимы для разных целей. Стандартные пластмассовые ведра изготовлены не из пищевой пластмассы, однако их можно использовать для удаления грязной воды. Для воды, наливаемой в аквариум, лучше использовать эмалированные ведра, большие коробки для хранения пищевых продуктов, контейнеры для мороженого и т. д.

• Сифон для очистки гравия. Используется как "пылесос" для грунта. Хорошо удаляет детрит. Полезен также для дренажа чрезмерно заиленного грунта. Однако его не следует использовать с этой целью во время регулярной еженедельной процедуры ухода за аквариумом, так как это нанесет слишком ощутимый удар по популяции полезных микроорганизмов, живущих в грунте и биофильтре.

• Изоляционный аквариум. Это небольшой дополнительный оргстеклянный аквариум, применяемый, когда одну или нескольких рыб необходимо держать в изоляции - например во время лечения (см. главу 24), карантина (см. главу 19) или нереста (см. главу 8). При необходимости его можно установить на любой плоской поверхности, способной выдержать его вес. Для него не нужно специальной подставки. Однако он должен иметь крышку или покровное стекло, а также собственную систему подогрева и аэрации воды. Может также потребоваться и фильтр - это зависит от обстоятельств на данный момент времени. Обычно используется губчатый фильтр.

• Сачки. Для отлова рыб нужны два сачка, чтобы можно было использовать прием "двойной охват". Преследование рыбы единственным сачком может вызвать у нее стресс. Слишком маленькие сачки бесполезны - даже для ловли мелких рыб. Минимальные разумные размеры сачка - 10х15см. Очевидно, для крупных рыб нужны более крупные сачки. В большинстве случаев сачки изготавливают из нейлоновой сетки. Для рыб, оттопыривающих шипы, при виде опасности (например, для сомов), требуются специальные сачки из плотной ткани, потому что в обычных сачках они могут запутаться. Проверяйте текстуру сачка - грубый материал может повредить кожу рыб.

• Силиконовый герметик имеет множество применений - для ремонта, герметизации и т. д. Кроме того, он позволяет самостоятельно смастерить какое-нибудь оборудование. Используйте только герметики, специально предназначенные для аквариумов. Строительные силиконовые герметики могут содержать токсичный фунгицид и красители.

• Шланг. Используется для слива воды из аквариума во время частичной подмены воды. Для этого можно использовать любой шланг, изготовленный из эластичного пластика (диаметром приблизительно 1,00-1,25см).

• Перегородка для аквариума. Используется для разделения аквариума на отдельные части - например, чтобы изолировать друг от друга рыб-забияк, обеспечить мир и покой больной рыбе или уединение для нерестящихся рыб. Перегородка обычно является временной мерой, применяемой в ожидании более постоянного решения этой проблемы. Можно купить готовые перегородки или использовать листы стекла или прозрачной пластмассы подходящих размеров. Можно разрезать пластмассовые лотки, предназначенные для сбора конденсата, и сделать из них превосходные перегородки.

• Средства для обработки воды включают в себя целый ряд наименований - например, дехлораторы, средства для удаления меди и другие нейтрализаторы ядовитых веществ; минеральные соли, средства для регулирования рН; удобрения для растений; тонизирующие средства и т. д. Некоторые из них действительно полезны и необходимы, другие можно заменить механической обработкой или применением натуральных методов. Очень важно понимать, что возможность химической обработки воды вовсе не означает, что она действительно необходима в любом случае (если вообще когда-нибудь необходима!). Слишком многие аквариумисты верят (или их убеждают), что их рыбы не смогут выжить или сохранить здоровье без применения таких видов обработки воды. Однако надо помнить о том, что рыбы жили и размножались в аквариумах задолго до того, как было изобретено большинство этих веществ. Да и в дикой природе они тоже прекрасно без них обходятся. Если вы подвергаете рыб действию смеси химических веществ, это может быть крайне вредно для них (см. главу 21, раздел 1.2). Если все же обработка воды необходима, выберете нужные химические вещества, изготовленные одним и тем же производителем. Как правило, они составлены так, что их совместное применение безопасно (если в инструкции не указано обратное). Использование средств разных производителей может привести к нежелательным химическим реакциям и отравлению рыб.

Глава 14 Установка аквариума

В предыдущих главах этого раздела мы рассмотрели различные компоненты аквариума - такие, как вода, свет, декоративное оформление и оборудование, необходимое для поддержания жизнеобеспечения рыб. Остается рассказать, как все это можно собрать в единое целое - аквариум - и установить его в доме.

Каждый аквариум уникален, и при этом существует множество различных вариантов, различающихся размерами, расположением, подбором рыб, предметами оформления, оборудованием. Поэтому невозможно в одной книге до конца рассмотреть все подробности, касающиеся этой темы. Можно только предложить общие рекомендации по установке аквариума и предупредить о возможных проблемах.

Глава 13 Оборудование

Запасные части

Желательно иметь некоторое количество запасных частей на случай, если оборудование сломается в неподходящее время:

• Отдельный обогреватель или терморегулятор.

• Мембрана микрокомпрессора.

• Воздухопровод и клапаны.

• Другие детали, требующие регулярной замены.

• Детали, которые трудно достать - например, специальные лампочки или люминесцентные лампы.

• Силиконовый герметик, необходимый для ремонта или временной гидроизоляции.

Глава 14 Установка аквариума

Планирование и подготовка

Любое серьезное дело, в том числе, конечно, и аквариумистика, с самого начала требует обстоятельного подхода, в частности, составления плана того, что необходимо сделать. При этом нужен как предварительный план, так и план на конкретный день. Он может основываться на предложениях, приведенных ниже. Чем больше вам удастся спланировать и сделать заранее, тем лучше. Нужно организовать все так, чтобы в день установки аквариума у вас осталось как можно больше времени - не только для запланированной работы, но и для каких-нибудь непредвиденных препятствий, которые могут появиться несмотря на самое тщательное планирование.

Расположение аквариума

Выбирая место расположения аквариума, нужно принимать в расчет следующие моменты:

• Для начала нужно решить, в какой комнате вы его поставите. В большинстве случаев люди предпочитают иметь аквариум в гостиной, чтобы можно было смотреть на своих рыб в часы досуга. Однако, возможно, у вас есть особые соображения, чтобы выбрать для него какое-нибудь другое место. В их числе - другие пункты этого списка, а также и бытовые моменты, например стремление сохранить в целости ковер, обои и т. п.

• Желательные размеры аквариума по отношению к имеющемуся свободному пространству.

• Возможность доступа - если вы обдумываете вариант установки большого аквариума. Можно ли пронести аквариум через дверные проемы, обогнуть углы или подать его через окно к выбранному месту?

• Прочность деревянного пола. Большой аквариум, наполненный водой, может весить тонну или более. Здесь может потребоваться консультация профессионала. Очень важна ориентация аквариума по отношению к несущим балкам, поддерживающим пол. За исключением случая, когда речь идет об относительно небольших аквариумах, длина аквариума должна быть перпендикулярной направлению балок, чтобы нагрузка распределялась на как можно большее количество балок. Аквариум следует располагать у стены, где она поддерживает балки и поэтому их несущая способность максимальна.

• Электроснабжение. В идеальном случае аквариум должен располагаться как можно ближе к электрической розетке. Если это невозможно, воспользуйтесь электрическим удлинителем. Но помните о том, что он должен быть надежно закреплен на месте (например, прикреплен к плинтусу). Его не следует оставлять свободным. Он обязательно должен идти по краю комнаты и ни в коем случае не проходить кратчайшим путем под ковром.

• Водоснабжение и доступ к воде. Чаще всего бывает так, что в комнате, где стоит аквариум, нет водоснабжения. Однако очень хорошо подумайте, прежде чем расположить даже совсем маленький аквариум, к примеру, в спальне, находящейся в мансарде, если водоснабжение и доступ к воде весьма неудобны.

• Наблюдение за аквариумом. У вас должна быть возможность видеть аквариум так, чтобы при этом не нужно было передвигать окружающие его предметы мебели. Кроме того, аквариум должен находиться на удобной для наблюдения высоте, если смотреть на него с предполагаемого места наблюдения.

• Спокойствие рыб. Некоторые рыбы не любят, когда их постоянно беспокоят - например, если мимо все время ходят люди. В то же время рыбы могут стать слишком робкими и пугаться людей, если их закрыть в комнате, где вообще никто не ходит. Для большинства рыб наилучшим образом подойдет расположение аквариума в регулярно посещаемой комнате, однако в стороне от обычных маршрутов домочадцев. Детей и животных необходимо приучить не беспокоить рыб понапрасну или вообще не допускать их в комнату, где находится аквариум, кроме как под надзором.

• Риск повреждения. Не ставьте аквариум там, где о стекло может случайно удариться какой-нибудь предмет мебели (например, стул) и разбить его.

• Риск отравления дымом, аэрозолями и т. п. (см. главу 21, раздел 1.2.1).

• Другие особенности комнаты. Аквариум не следует располагать возле батарей отопления или слишком близко к другим находящимся в комнате нагревательным приборам из-за риска перегрева. Если поставить аквариум возле окна, куда в течение всего дня или в полдень светят яркие солнечные лучи, это также может вызвать перегрев и проблемы с водорослями.

Возможно, все это звучит пугающе, но помните о том, что миллионы людей столкнулись с теми же самыми проблемами и благополучно разрешили их. Правда, некоторые из перечисленных выше пунктов основываются на их ошибках!

Помощь извне

Вам могут понадобиться помощь или консультация профессионала, а также дополнительная мускульная сила:

• Строитель - чтобы дать совет по поводу прочности пола. За таким советом следует обратиться на самом раннем этапе, как только у вас появится предварительное представление о желательных размерах аквариума и его возможном расположении.

• Электрик - чтобы помочь сделать электропроводку. Если вы сами не являетесь достаточно квалифицированным электриком, вам следует договориться с профессионалом, чтобы он выполнил эту работу. Вы ведь не хотите потерять своих рыб из-за прекращения работы электрооборудования, получить удар электротоком или вообще сжечь весь дом в результате короткого замыкания в электрической цепи! Вам нужно будет заранее договориться обо всем с подходящим специалистом и обсудить с ним ваши потребности (см. ниже).

• Помощь во время перевозки аквариума, а также чтобы внести его в дом и поставить на место. Для переноски аквариума длиной более 75см нужны по крайней мере два человека - не только из-за его веса, но и из-за объема. Даже если аквариум имеет меньшие размеры, все равно для его переноски может потребоваться два человека. Кроме того, вам может понадобиться фургон или большой автомобиль. Правда, некоторые зоомагазины сами обеспечивают доставку больших аквариумов и даже присылают людей, которые вносят их в дом. Но все-таки вам может потребоваться помощник, чтобы поднять аквариум на предназначенное для него место, если перед этим необходимо выполнить какую-либо предварительную работу - например установку наружного фона (см. ниже).

Инструменты и оборудование

Хорошо бы заранее подумать о том, какие инструменты, приспособления и т. п. вам понадобятся во время установки аквариума. Если в самый разгар процесса установки аквариума вам придется выходить из дома и покупать какую-нибудь необходимую ерунду, это будет очень неудобно и вызовет досадную задержку.

Вот примеры инструментов и оборудования, которые вам скорее всего потребуются:

• Спиртовой уровень, с помощью которого можно проверить, что аквариум установлен ровно, и прокладки, необходимые на случай, если потребуется выравнивание.

• Клей, клейкая лента, краска, кисть, ножницы, резак и все остальное, что может потребоваться для установки выбранного фона.

• Электрооборудование: подходящая отвертка, устройство для зачистки проводов, штепсельные вилки, предохранители, зажимы крепления кабеля, изоляционная лента, электрический кабель. Вам также понадобится либо разветвительная коробка, либо удлинитель, в который можно включить четыре штепсельные вилки (его можно приобрести в хозяйственных магазинах или магазинах электротоваров), за исключением случая, когда поблизости от аквариума имеется несколько настенных электрических розеток. Оба эти приспособления позволяют сделать так, чтобы все аквариумное электрооборудование могло получать электропитание от одной штепсельной вилки, включенной в розетку. Удлинитель предпочтительнее, чем разветвительная коробка, потому что в этом случае каждый электрической контур - для нагревания, фильтрации, воздушного насоса и освещения - может иметь собственную вилку, снабженную подходящим предохранителем, и его можно отсоединить в случае необходимости. В противоположность этому, в случае использования разветвительной коробки все оборудование приходится подключать к ней, и даже если некоторые электрические цепи будут выключены, невозможно, например, отнести фильтр в раковину для очистки так, чтобы при этом не отсоединять его от коробки, или унести с собой другие предметы оборудования. Сочетание воды и электричества может нести в себе особую опасность, поэтому в качестве меры предосторожности к главному выходу следует подсоединить устройство заземления. Если вы воспользуетесь услугами профессионального электрика, он, вероятно, предоставит вам некоторые или даже все эти виды электрооборудования - этот вопрос следует обсудить с ним заранее. Если вы ничего не поняли из приведенного выше, значит, вам определенно необходимо обратиться к профессиональному электрику!

Покупка оборудования и элементов оформления

Это дело не следует откладывать до дня установки аквариума. Аквариум и подставку всегда нужно заказывать заранее, за исключением случая, когда аквариум маленький и имеет стандартные размеры - тогда он скорее всего имеется на складе. Но даже в таком случае следует заранее убедиться в этом.

Решите заранее, сколько и какого нагревательного, осветительного и фильтрационного оборудования и всего прочего вам потребуется для аквариума, который вы собираетесь заказать. Обсудите со своим поставщиком имеющиеся модели, их мощность и другие параметры. Если у вас дома негде хранить большой аквариум и подставку для него, то их доставку придется отложить до самого дня установки. Но остальное аквариумное оборудование не занимает много места и не слишком тяжелое. Поэтому его можно приобрести заранее, а потом хранить где-нибудь в доме, пока оно не понадобится.

Камни, гравий и коряги можно хранить в гараже, сарае или даже в саду, нужно только не допускать их загрязнения пестицидами и удобрениями. Коряги в любом случае надо купить с большим запасом времени, чтобы вы успели обработать их и сделать безопасными для использования. Живые растения, разумеется, нельзя покупать, пока аквариум не будет установлен и наполнен водой, а с рыбами придется подождать, пока аквариум не созреет биологически. В день установки аквариума можно сберечь много времени, если заранее промыть камни и грунт. Когда они будут чистыми, их, разумеется, следует хранить так, чтобы они не запачкались.

Помните о том, что предметы, обычно не продающиеся в зоомагазинах, нужно приобрести заранее - например, твердое основание для аквариума (лист фанеры) и прокладку из пенополистирола. С помощью двустороннего скотча прикрепите пенополистироловую прокладку к основанию так, чтобы она была сверху, и держите наготове. Когда привезут аквариум, его можно будет без опасений установить на это основание. В нужный момент вы поднимете аквариум вместе с основанием и прокладкой и установите его на подставку. Поднимать их будет легче, если вы предварительно подложите под основание несколько брусков. Размеры брусков могут быть, к примеру, 5х5см, а длина их должна быть равна ширине основания. Если вы хотите сначала установить основание на подставку, а затем поставить на него аквариум, то аквариум можно временно поставить на эти бруски. Они должны быть гладкими, без выступающих гвоздей, шурупов и сучков, которые могут повредить аквариум. Ни в коем случае не ставьте аквариум на пол. Даже самый маленький камешек, оставшийся на полу после чьей-нибудь обуви, может расколоть дно аквариума, если оно выполнено из стекла.

Если вы сами будете забирать аквариум из магазина, то можно взять с собой основание вместе с пенополистироловой прокладкой, чтобы защитить дно аквариума в автомобиле или фургоне. Во время перевозки все стекла аквариума должны быть защищены от ударов (для этого идеально подходят шерстяные или пуховые одеяла). Кроме того, аквариум нужно прочно закрепить на месте с помощью ремней или каким-нибудь другим способом.

Если аквариум сделан как следует, у него не должно быть острых краев. Однако иметь дело со стеклом всегда опасно, поэтому если случится самое худшее и аквариум разобьется во время перевозки или переноски, вы ведь не захотите добавить к списку неприятностей еще и ранение. Все люди, участвующие в переноске аквариума, должны быть в брюках из плотной ткани и в рубашках из толстого материала с длинными рукавами - даже в жаркую погоду. Кроме того, у них должна быть прочная обувь и кожаные перчатки.

Планирование расположения предметов внутри аквариума

Некоторые аквариумисты предпочитают заранее подготовить приблизительный или подробный план декоративного оформления аквариума. В то же время другие импровизируют по ходу дела, ищут наилучший вариант размещения камней и коряг опытным путем и оценивают полученный эффект. И тот и другой метод вполне приемлемы. Следует также принимать в расчет расположение оборудования внутри аквариума. Декоративные предметы можно разместить так, чтобы они скрывали оборудование, но при этом нужно учитывать и возможность доступа к оборудованию (для текущего ремонта, настройки и обслуживания). Поэтому желательно составить план, на котором должно быть четко показано, где именно должен располагаться каждый предмет внутреннего оборудования аквариума. Затем в соответствии с этим планом следует составить проект оформления аквариума.

Подготовка воды

Если требуются большие затраты времени на приведение химического состава и качества воды, заливаемой в аквариум, к нужному состоянию (например, с помощью устройств обратного осмоса или ионного обмена), это следует сделать за один-два дня до установки аквариума.

Подготовка к решающему моменту

За исключением случая, когда вам предстоит установить совсем маленький аквариум, устройте так, чтобы в день установки аквариума у вас было достаточно свободного пространства. Передвиньте мебель и уберите все другие препятствия с дороги и с того места, куда вы будете устанавливать аквариум.

Постарайтесь, чтобы члены семьи, не участвующие в переноске и установке аквариума (особенно дети и домашние животные), держались подальше. Вам ведь ни к чему зрители, да и вмешательство тоже нежелательно. Если под ногами у людей, несущих тяжелый аквариум, будет путаться собака или кошка, это может привести к очень неприятному происшествию.

Примите меры для защиты дорогостоящих напольных покрытий, так как их могут запачкать во время переноски аквариума. Лучше всего накрыть их полиэтиленовой пленкой (можно газетами). Эту меру предосторожности следует принять на всем протяжении пути в доме, по которому будут нести аквариум до места его установки. Ведь люди, несущие аквариум, скорее всего войдут в дом в грязной обуви. В таких обстоятельствах практически невозможно остановиться на пороге, чтобы сменить обувь.

Глава 14 Установка аквариума

Установка аквариума

Как уже упоминалось в начале этой главы, разнообразие возможных комбинаций оборудования и декоративного оформления так велико, что мы имеем возможность предложить лишь приблизительный список советов. Желательно, чтобы аквариумист составил последовательный список всех действий, необходимых для установки конкретного выбранного им оборудования, и следовал этому списку. При установке оборудования любого вида нужно строго следовать инструкциям изготовителя.

• Если поблизости от аквариума нет электрической розетки и нужно нарастить электрическую проводку, сделайте это еще до установки подставки, чтобы не возникало трудностей при прикреплении электрического кабеля к плинтусу.

• Установите подставку и убедитесь, что она стоит ровно, еще до того, как поставить на нее аквариум. Если необходимо, выровняйте ее, воспользовавшись для этого прочными прокладками (например, из твердой древесины, металла или фанеры).

• Наружный фон прикрепите к аквариуму еще до того, как поднять аквариум на предназначенное для него место. Это гораздо проще, чем потом пытаться выполнить эту работу между аквариумом и стеной.

• Помните о том, что подаквариумные обогревающие коврики, как видно из их названия, должны лежать под аквариумом - между ним и прокладкой из пенополистирола.

• Аналогичным образом пластины донного фильтра (фальш-дна) должны находиться под грунтом. Их подъемные трубки нужно вставить до того, как вы насыплете в аквариум грунт, чтобы его частицы не попали под пластины.

• Также до засыпки грунта следует прикрепить к задней стенке аквариума внутренний фон, который должен опускаться ниже поверхности грунта.

• Если вы собираетесь делать сложные сооружения из камней, нижние камни следует положить на дно аквариума или на пластины донного фильтра еще до засыпки грунта. Если вы не будете использовать фальш-дно, хорошо бы защитить дно аквариума, чтобы его не повредили камни. Для этого следует положить на дно аквариума лист пенополистирола соответствующих размеров (пластины донного фильтра тоже обеспечивают примерно такую же защиту).

• Засыпьте в аквариум грунт.

• Если вы пользуетесь электрическим удлинителем с несколькими розетками, включите в них вилки электрического оборудования, но не включайте пока вилку удлинителя в сеть. Подсоедините систему обогрева. Если вы наняли электрика, он может заниматься этим, пока вы будете устанавливать фон, засыпать грунт и т. п. Но на этом этапе пока не включайте приборы.

• Подсоедините шланги воздуховода к внутреннему оборудованию, работающему от микропроцессора. На этом этапе еще нет необходимости соединять свободные концы шлангов с клапанами и воздушным насосом, но подсоединить воздуховод к оборудованию гораздо проще еще до установки этого оборудования в аквариум. Прикиньте необходимую длину шлангов и проявите щедрость - воздуховод стоит недорого, поэтому гораздо лучше приобрести шланг с небольшим запасом по длине, чем потом докупать новый кусок шланга.

• Установите в аквариум твердые (неживые) предметы оформления, обогреватели, внутренние фильтры. Если вы возводите большое и сложное сооружение из камней, их следует уложить на слой гравия или на камни основания. Такое сооружение должно быть устойчивым. Это значит, что его нужно выстроить так, чтобы ни один камень не мог сорваться с места, выскользнуть вбок и разбить стекло, и вся постройка вдруг не рухнула. Некоторые аквариумисты приклеивают камни друг к другу силиконовым герметиком. Но если после этого возникнет необходимость удалить один или два камня (например, чтобы поймать рыбу), это будет невозможно.

• Теперь можно наполнить аквариум водой. Поскольку в нем еще нет рыб, на этапе установки еще нет необходимости подогревать и дехлорировать воду или изменять рН. Однако все другие виды обработки воды (например, деминерализацию, удаление нитратов) нужно выполнить еще до того, как вы зальете воду в аквариум. Чтобы не нарушить субстрат и другие декоративные предметы, налейте воду в блюдо (на котором не должно быть остатков моющих средств) или на плоский камень, лежащий на грунте.

НА ЗАМЕТКУ

Пластмассовые присоски, предназначенные для прикрепления к стеклу аквариума кронштейнов нагревателя, некоторых фильтров и шлангов внешнего фильтра, обычно упорно "не желают" оставаться на месте. Приклейте их к стеклу с помощью силиконового герметика. Хотя для полного схватывания силиконового герметика требуется 24 часа, он уже примерно через 30 минут образует водонепроницаемую оболочку. На это время вы можете оторваться от работы, чтобы попить чаю или пообедать. Разумеется, если аквариум доставлен заранее, еще до дня установки, можно приклеить присоски на нужные места заблаговременно. Однако тем самым вы заранее зададите их фиксированное положение, которое может оказаться неудобным, когда вы будете размещать предметы оформления аквариума. (Если в дальнейшем вы захотите что-нибудь изменить в интерьере аквариума, "клеевые" варианты фиксации оборудования и элементов оформления существенно ограничат ваши возможности.- Прим. консультанта.)

• Укрепите внешний фильтр (или фильтры).

• Закройте аквариум покровными стеклами, если они не встроены в крышку.

• Введите электрические провода люминесцентной лампы, идущие от управляющего блока, в то отделение крышки, где должна находиться люминесцентная лампа, и подсоедините их к ней. Это проще сделать еще до того, как вы приступите к следующему этапу - установке лампы на место. В крышке обычно есть еще заднее отделение, где должны находиться управляющие блоки ламп и воздушные насосы. Там имеются прорези для электрических проводов. Хотя проще всего держать электрическое оборудование в отделении крышки, все же безопаснее подвесить его на стену позади аквариума, чтобы оно случайно не упало в воду и на него не попали брызги.

• Установите микрокомпрессор и подсоедините к нему воздуховод.

• Установите термометр.

• Поднимите крышку, установите ее на место, разместите ПРА и воздушный насос на стене, если это возможно.

• На этом этапе:

- возьмите тройник с подключенным к нему кабелем или удлинитель с несколькими розетками и подключите к нему все электроприборы;

или:

- подключите все электроприборы к разветвителю, который должен иметь кабель и вилку. Теперь всю эту электрическую систему нужно подключить к розетке с заземлением и включить ее. Если окажется, что какой-либо прибор не работает, прежде всего проверьте, не нужно ли его включать отдельно. У него может быть встроенный выключатель, как у осветительных приборов и у некоторых воздушных насосов. Может быть, нужно включить выключатель разветвителя. Если вы наполнили аквариум холодной водой, как было рекомендовано, то подогрев должен включиться автоматически. Проверьте, светится ли индикатор терморегулятора. Если же аквариум был наполнен теплой водой, терморегулятор мог и не включиться при подключении к электросети. Если вам нужно перенести, убрать или отрегулировать какой-либо из приборов, прежде всего отключите подачу тока к аквариумному оборудованию.

Посадка растений

Когда вода в аквариуме будет нагрета до рабочей температуры (это можно сделать за ночь), наступит время купить и посадить живые растения.

Растения будут плохо приживаться, если сажать их, а потом снова выдергивать из грунта. Поэтому очень важно решить заранее, где именно следует посадить то или иное растение. Обычно высокие растения сажают в задней части и в углах аквариума, а низкие - ближе к передней стенке. Для растений с раскидистыми листьями оставьте достаточное пространство для роста, даже если поначалу растительность будет казаться несколько скудной. Здесь требуется определенная живость воображения, чтобы представить себе картину, которая получится, когда все растения как следует укоренятся и вырастут.

Если вы ограничены в средствах, купите только одно или два длинностебельных растения, легко размножающихся вегетативно (см. таблицу 7, глава II), и разрежьте их на черенки длиной примерно по 10см - таким путем вы получите три или четыре растения по цене одного. Это стоит сделать в любом случае, потому что такие растения обычно укореняются и растут быстро. Если вы посадите весь купленный стебель, он может оказаться слишком длинным, и тогда вам вскоре все равно придется его укорачивать. Если вы воспользуетесь короткими черенками, отрежьте кончики длинных побегов, чтобы получить кустистое, привлекательное растение, а не один длинный стебель. Черенки можно просто прикопать в субстрат. Ни в коем случае не следует использовать смесь для укоренения садовых культур - она ядовита!

Розеточные растения нужно сажать с осторожностью, чтобы точка роста оставалась над поверхностью грунта. В противном случае растение может погибнуть и уж во всяком случае не будет чувствовать себя хорошо. Клубневые растения, например нимфеи, а также апоногетон Aponogeton и барклайю Barclaya, следует сажать нужной стороной вверх чуть ниже поверхности грунта.

В это время в аквариуме еще нет питательных веществ для растений, поэтому нужно применять специальное удобрение, предназначенное для аквариумных растений. Когда аквасистема полностью созреет и в ней появятся рыбы, в искусственном удобрении уже не будет необходимости.

Глава 14 Установка аквариума

Запуск рыб

Даже когда аквариум и его фильтрационная система "созреют", популяция бактерий все еще будет ограничена. Она еще не будет в состоянии справляться с нагрузкой, данной ей аквариумом, полным рыб, находящихся на нормальном рационе. Поэтому нагрузку следует повышать постепенно. Обычно советуют запускать рыб в аквариум по несколько штук за раз в течение нескольких недель. Однако это не всегда возможно - например, если в аквариуме предполагается держать только одну большую рыбу или "территориальных" рыб, которые скорее всего будут набрасываться на всех новых рыб, считая их своими соперниками. В таких случаях единственная возможность - запустить всех рыб сразу. Но вначале кормить их нужно очень легко, а потом постепенно увеличивать рацион, пока не будет достигнут оптимальный уровень. Тогда бактерии будут умножать свою популяцию в соответствии с постепенным повышением количества отходов.

Если вы будете запускать рыб в аквариум группами, то каждую следующую группу необходимо подвергать карантину (см. главу 19), чтобы избежать опасности занести болезнь и заразить ею здоровых рыб, уже живущих в аквариуме.

Глава 15 Уход за аквариумом

Как только аквариум будет обустроен, начнет действовать и в него будут запущены рыбы, понадобится регулярный уход, чтобы все шло гладко, рыбы были здоровы и аквариум выглядел наилучшим образом.

Для каждого аквариума нужно свое особое расписание процедур ухода в зависимости от его размеров, обитателей, оборудования и оформления. Например, многое зависит от того, есть ли в аквариуме живые растения. Ниже мы приводим просто предложения и общие рекомендации по уходу за аквариумом. Например, мы предлагаем заменять воду еженедельно, однако в одних аквариумах частичную смену воды нужно делать чаще, в других - реже. Аквариумист должен составить расписание, соответствующее потребностям каждого из своих аквариумов, основываясь частично на наших предложениях, а частично на том, что окажется необходимо и желательно.

Вообще говоря, уход за аквариумом занимает приблизительно десять минут в день плюс один-два часа раз в неделю. Дополнительное время придется посвящать выполнению нерегулярных задач, когда появляется такая необходимость, или если что-нибудь будет не в порядке (см. главу 16).

Прежде чем начать какие-либо действия по уходу за аквариумом, не забывайте каждый раз отключать электричество, а потом снова включать его!

Глава 15 Уход за аквариумом

Ежедневные заботы

Сложности ежедневного ухода будут состоять в основном в кормлении рыб (см. главу 7). Кроме того, нужно убедиться, что все рыбы на месте, ведут себя нормально и здоровы (см. главу 18). Необходимо проверить, что все оборудование - приборы для обогрева, фильтрации, аэрации и освещения - работает хорошо. В идеальном варианте такие проверки следует делать дважды в день.

Как правило, нет необходимости ежедневно проверять такие параметры, как химический состав и качество воды. Это нужно делать только в тех случаях, если вы, к примеру, медленно меняете рН, или если вам известно, что возникла проблема, и вы контролируете ее (измеряете колебания рН или уровень содержания аммиака и нитритов), или если вы подозреваете наличие проблемы.

Осмотр рыб

Лучшее время для осмотра рыб - это время кормления, когда большинство рыб выплывают из укрытий, чтобы поесть. Если рыбы относятся к ночным видам, тогда их, возможно, придется осматривать с использованием фонарика. Скрытные рыбы в большинстве своем имеют индивидуальные убежища, и вам следует узнать, где они находятся. Если какая-нибудь рыба на вид нездорова или странно ведет себя, попытайтесь установить причину этого (см. главы 5, 20) и примите соответствующие меры. Если вам не удается установить причину, держите эту рыбу под пристальным наблюдением.

Если какая-нибудь рыба погибла, немедленно удалите ее труп из аквариума и избавьтесь от нее безопасным способом (см. главу 25).

Проверка оборудования

Проверку оборудования можно делать либо во время кормления рыб, либо когда вы включаете или выключаете свет в аквариуме. Температура воды должна находиться в установленном диапазоне, вода должна протекать через фильтр, из воздушного насоса должен поступать воздух, освещение должно работать.

Если вы используете несколько обогревательных приборов, нужно проверить, все ли они работают. Если один или два терморегулятора отказали, оставшийся может какое-то время поддерживать в аквариуме необходимую температуру. Лучше поскорее заменить сломанное оборудование и установить новое, пока аквариум не остался вообще без обогрева. Если световой индикатор терморегулятора указывает на то, что обогреватель включен, в воде непосредственно над погруженным обогревателем должны быть видны конвекционные потоки. Можно просто отключить электричество и пощупать обогреватель (это делается с осторожностью - он может быть очень горячим!), чтобы узнать, нагрелся ли он. Обогревательные коврики, которые кладут под аквариум, и кабельные обогреватели, которые закапывают в субстрат, можно проверить только путем контроля за температурой воды в аквариуме.

Если производительность фильтра недостаточна, причина может быть, в том, что фильтрующий материал засорился (см. ниже).

Глава 14 Установка аквариума

"Созревание" аквариума

На этом этапе вы, вероятно, будете разочарованы видом своего аквариума, если это первый аквариум в вашей жизни. Скорее всего, он будет выглядеть совершенно голым - на камнях не будет водорослей, растительность будет казаться разбросанной и скудной (ведь вы посадили растения с запасом свободного пространства для роста). Вода, вероятно, будет немного мутной (невозможно вычистить грунт идеально), а на ее поверхности может появиться пена. И, разумеется, там не будет рыб.

Обычно требуется от двух до четырех недель, чтобы аквариум для тропических пресноводных рыб и его биологический фильтр "созрели", то есть чтобы там развилась достаточная популяция нитрифицирующих бактерий, принимающих участие в азотном цикле (см. главу 10). Во время периода "созревания" аммиак и нитриты достигают опасной концентрации. Поэтому в аквариуме не должно быть никаких рыб, пока эта потенциально смертельная стадия не закончится. К сожалению, многие начинающие аквариумисты не могут обуздать свой энтузиазм и запускают в аквариум рыб слишком рано. В результате им приходится наблюдать, как их рыбы заболевают, а потом чаще всего умирают от болезни, называемой синдромом нового аквариума (см. главу 21, раздел 1.2.7).

Некоторое количество необходимых бактерий обычно присутствует даже в только что залитом водой аквариуме. Кроме того, можно ввести туда стартовую культуру бактерий (ее приобретают в зоомагазине) или просто взять из другого действующего аквариума пару горстей субстрата, если только нет опасности, что он повлияет на химический состав воды и занесет возбудителей болезни. Поскольку в аквариуме еще нет отходов жизнедеятельности рыб, которые бактерии могли бы обрабатывать, во время процесса созревания их нужно подкармливать. Для этого в продаже имеются специальные продукты. Но даже если просто добавить в воду щепотку хлопьев или гранулированного корма, вы все равно получите желаемый эффект. Может быть, вы где-то прочитали, что есть один или два вида неприхотливых рыб - таких, как гуппи Poecilia reticulata,- которых можно запустить в аквариум, чтобы он "созревал" на их выделениях. Однако это было бы жестоко по отношению к ним. В лучшем случае такое обращение принесет этим рыбам страдания, а в худшем они могут погибнуть.

Во время периода созревания следует ежедневно контролировать содержание аммиака и нитритов при помощи тестов. Вы обнаружите, что сначала содержание аммиака, а потом и нитритов будет быстро расти. Вот почему рыб в аквариуме в это время быть не должно. Затем концентрации снизятся до безопасного уровня. Только после того, как содержание обоих этих ядовитых веществ достигнет своего пика, а затем возвратится на нулевой уровень, можно будет без опасений запустить в аквариум рыб.

В наше время в продаже имеются средства, которые, как заявляют их производители, делают аквариум безопасным для рыб практически сразу же после установки или разливки - два дня спустя. Однако гораздо надежнее воспользоваться естественным методом. Ведь если это "мгновенное" средство все же не сработает (например, из-за того, что уже истек срок его годности), рыбы скорее всего погибнут. Кроме того, длительный период созревания имеет и другие преимущества:

• Он дает возможность очистить воду от любых веществ, находящихся в ней во взвешенном состоянии, а массовое развитие бактерий, обычно происходящее в первые два дня после заливки в новый аквариум воды, не приводит к дипоксии рыб.

• Он дает растениям возможность укорениться и начать расти еще до того, как рыбы начнут беспокоить их тем или иным способом.

• Он позволяет контролировать химический состав и температуру воды и настроить, если это необходимо, оборудование должным образом.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы планируете держать одну или двух "территориальных" рыб (например, цихлид), а новых рыб запускаете в аквариум маленькими группами, лучше отложите приобретение "территориальной" рыбы до последней группы. Тогда она не будет досаждать новым рыбам, невольно вторгшимся на ее территорию.

• Он позволяет аквариумисту контролировать жесткость воды и рН в случае любого желательного или нежелательного воздействия со стороны элементов декоративного оформления аквариума (в обоих случаях обычно происходит рост этих параметров, обусловленный присутствием карбоната кальция).

• Он позволяет аквариумисту убедиться, что все оборудование работает как следует, и заменить то или иное устройство, если оно не действует.

• Он развивает у аквариумиста такое важное качество, как терпение.

Глава 15 Уход за аквариумом

Еженедельные заботы

Еженедельное обслуживание аквариума заключается главным образом в замене части воды на свежую и в проверке ее параметров (рН, содержания аммиака, нитритов и нитратов). Кроме того, нужно привести аквариум в порядок в целом: удалить детрит, не собранный фильтром, очистить смотровое стекло (стекла) от водорослей и позаботиться о растениях (см. ниже).

Подмена воды

Частота подмены воды и объем заменяемой воды могут быть разными для разных аквариумов. Эти параметры устанавливаются в зависимости от уровня содержания нитратов. Для начала можно еженедельно заменять примерно 20% воды, но если уровень содержания нитратов начнет ползти вверх, тогда это количество придется изменить. Однако, если рост содержания нитратов происходит медленно, достаточно время от времени проводить еще одну дополнительную подмену воды. За исключением неотложных случаев - таких, как отравление (см. главу 21, раздел 1.2) - за один раз следует заменять не более одной трети аквариумной воды.

Подмена воды производится путем откачивания с помощью сифона необходимого количества воды и заливки свежей дехлорированной воды, химический состав и температура которой должны строго соответствовать тем же параметрам аквариумной воды. Воду обычно откачивают со дна аквариума и вместе с ней удаляют детрит. Будьте осторожны, чтобы не откачать вместе с водой мелких рыбок! У некоторых сифонов трубки имеют предохранительные приспособления, позволяющие избежать этого. Можно использовать также кусок нейлоновой сетки (например, от старого аквариумного сачка), прикрепив его к трубке с помощью резинового кольца.

К СВЕДЕНИЮ

Очистка субстрата

Некоторые аквариумисты, откачивая воду во время процедуры замены воды, предпочитают пользоваться устройством для очистки гравия. С помощью этого устройства можно удалить с поверхности грунта детрит или продренировать грунт и извлечь из него мульм, скопившийся там. Такие возможности могут показаться привлекательными, однако помните о том, что регулярное нарушение структуры грунта с помощью такого устройства повлияет на биологическую обработку отходов, происходящую в толще грунта (так же как и в фильтре). Если фильтрующий слой (гравий) будет регулярно нарушаться, эффективность донной фильтрации подвергнется серьезному риску. Перемешивание субстрата в аквариумах, где нет фильтрации воды, может вызвать серьезные проблемы с аммиаком и нитритами - ведь аэробные бактерии, участвующие в азотном цикле, в большинстве своем покрывают частицы поверхностного слоя грунта, где имеется кислород, необходимый для них. Если в результате применения устройства для очистки гравия поверхностный слой субстрата окажется внизу, большинство таких бактерий будет уничтожено, так как в нижних слоях субстрата им будет не хватать кислорода. Если частицы субстрата не слишком крупные, то непереработанные фекалии рыб и несъеденный корм не будут проникать в его нижние слои. Эта "грязь", присутствующая в субстрате любого нормального здорового аквариума, обычно представляет собой просто нейтральные остатки после бактериальной обработки. Однако в тех случаях, когда субстрат засоряется этими остатками, он нуждается в тщательной очистке. Если это действительно необходимо, следует временно снизить скорость накопления отходов жизнедеятельности рыб (а следовательно, и нагрузку на бактерий) путем сокращения количества корма.

К СВЕДЕНИЮ

Видимые и невидимые отходы

Ниже перечислены моменты, которым многие аквариумисты не уделяют должного внимания:

• Аквариумная вода непрерывно протекает через фильтр, поэтому аквариум и фильтр представляют собой единую систему, даже если по отношению к аквариуму этот фильтр внешний. Таким образом, накопление механической взвеси в фильтре не означает, что она удаляется из аквариумной системы. Точно так же, если вы заметете грязь под ковер, это не значит, что вы удалили ее из дома.

• Механическая взвесь не приносит непосредственного вреда. Невидимые (растворенные в аквариумной воде) продукты распада отходов могут стать вредными, если дать им возможность накапливаться и достигать такой концентрации, при которой они становятся ядовитыми. В биологически зрелой аквариумной системе азотный цикл и подмена воды защищают рыб от отравления продуктами распада их собственных отходов.

• Твердые остатки деятельности бактерий (ил, накапливающийся в биологическом фильтре) нейтральны и безвредны.

• Кроме видимых экскрементов рыбы непрерывно выделяют невидимый, но чрезвычайно токсичный аммиак, поэтому простое удаление твердых частиц не избавляет от необходимости обрабатывать отходы жизнедеятельности рыб.

• Присутствие твердых отходов в аквариуме не является катастрофой, если аквариумная система "созрела" в биологическом отношении. В "зрелом" аквариуме, а также в фильтре отходы разлагаются бактериями азотного цикла. А невидимые продукты распада проходят через фильтр, даже если последний не задерживает твердых частиц. Экскременты рыб неприятны на вид и могут переносить возбудителей всех заразных болезней, находящихся в аквариуме. Однако их присутствие не приносит рыбам непосредственного вреда.

• С другой стороны, часто случается так, что аквариум выглядит чистейшим и вода в нем кажется кристально чистой, но при этом в нем может быть смертельно высокая концентрация невидимого аммиака или нитритов. Это происходит, если азотный цикл в аквариуме проходит недостаточно интенсивно, чтобы полностью обработать эти невидимые отравляющие вещества. Чаще всего такое случается, когда аквариумист держит рыб в пустом аквариуме без фильтрации и откачивает только твердые отходы, ошибочно полагая, что этим он обеспечивает оптимальную чистоту аквариума. Но вообще такая проблема может возникнуть в любом аквариуме. Слишком высокая концентрация нитратов, появляющаяся в результате недостаточно частой замены воды, также может иметь место в чистейшем на вид аквариуме.

Добавляя в аквариум новую воду, старайтесь не беспокоить рыб и не повредить декоративное оформление аквариума. Для этого поставьте на крышку аквариума ведро и сливайте оттуда воду с помощью сифона или лейте ее на ладонь свободной руки. (Очень рискованное мероприятие. Установка тяжелой емкости на бортик аквариума, а тем более - на крышку, может привести к катастрофическим последствиям, даже если аквариум каркасный. И крышка и швы после этого скорее всего придут в негодность.- Прим. консульт.).

Удаление водорослей

Для этой цели в продаже имеется множество приспособлений (магнитные стеклоочистители и скребки для удаления водорослей). Пользуясь скребками с металлическими лезвиями, необходимо соблюдать осторожность, потому что они могут поцарапать поверхность оргстекла или прорезать силиконовый герметик в углах аквариума, и тогда последствия будут самые ужасные. Хотя это не обязательно приведет к немедленной утечке воды, но в любом случае ослабит соединение на стыке между двумя стеклами. Поэтому аквариум нужно сразу же освободить от всего содержимого и заново скрепить стекла силиконовым герметиком, а потом опять проделать всю процедуру установки с самого начала. Безопаснее пользоваться скребками с пластмассовыми лезвиями.

Глава 15 Уход за аквариумом

Уход за фильтром

Расписание ухода за фильтром зависит от типа фильтрации - механического, химического или биологического (см. главу 10), а также типа и модели фильтра и использующихся в нем фильтрующих материалов. Руководствуйтесь в этом вопросе инструкциями производителей фильтров. Некоторые фильтрующие материалы - такие, как губка или пучок синтетических нитей - можно только промывать, хотя в конце концов их все-таки придется заменить. Некоторые фильтрующие вещества (например, цеолит) можно восстановить, а некоторые, чаще всего химические фильтрующие вещества (например, торф или уголь), нуждаются в регулярной замене.

• Материалы для механической фильтрации, используемые только для улавливания твердых частиц и не имеющие биологического действия, необходимо регулярно чистить. Может быть, придется делать это достаточно часто, к примеру, ежедневно, чтобы твердые частицы не начали разлагаться на токсические вещества.

• Материалы для химической фильтрации могут требовать обновления. Фильтрующие материалы, требующие очень редкого обновления (например, известняковый щебень), иногда нужно промывать, чтобы удалить накопившийся в них ил. Это следует делать в том случае, если течение воды в фильтре замедлилось по причине его засорения.

• Материалы для биологической фильтрации лучше не трогать как можно дольше. В биологическом фильтре за один прием следует чистить или заменять только часть фильтрующего материала. Обычно максимальное количество - это одна треть всего фильтрующего вещества. Если фильтр прочистить полностью или заменить в нем весь фильтрующий материал, аквариум останется на много дней, а возможно, и недель без эффективной биологической фильтрации. Так будет продолжаться до тех пор, пока бактерии не восстановят численность своей популяции в очищенной среде или не заселят новую. В результате в аквариуме могут возникнуть высокие концентрации аммиака и нитритов и значительно повысится вероятность гибели рыб. Очистка фильтрующих материалов должна заключаться только в осторожном их промывании в ведре с аквариумной водой. Хлор, присутствующий в водопроводной воде, убивает бактерий. Слишком горячая вода также губит полезных бактерий, населяющих фильтрующую среду.

Очень нежелательно часто очищать фильтрующий слой донного фильтра - это также приведет к гибели большого количества полезных бактерий.

Если возникают проблемы из-за регулярного засорения биологического фильтра, следует удалить основную массу твердых частиц с помощью механического фильтра. Для этого, например, можно использовать слой фильтрующей шелковой пряжи или губки, который следует регулярно чистить, оставляя биологическую часть фильтра нетронутой. Если в аквариуме имеются два или более биологических фильтра, лучше чистить их по очереди.

Когда биологическому фильтру потребуется уход, прежде всего снизьте нагрузку на него (то есть количество отходов жизнедеятельности рыб) на то время, пока бактерии будут заселять очищенную или замененную фильтрующую среду. Для этого сократите рацион питания рыб за сутки до начала процедуры ухода за фильтром, а потом постепенно снова увеличивайте его до нормального уровня в течение трех - шести дней.

Следует ежедневно контролировать содержание аммиака в аквариуме в течение нескольких дней после процедуры ухода за биологическим фильтром.

За любым биологическим фильтром нужно ухаживать так, чтобы как можно быстрее вернуть его к работе, поскольку полезные бактерии могут погибнуть, если больше чем на час лишить их притока насыщенной кислородом воды.

• Многосекционные фильтры имеют несколько секций для размещения различных фильтрующих материалов и одновременно осуществляют механическую, химическую и биологическую очистку воды. При этом каждый из фильтрующих материалов требует заботы о себе в разное время. Например, такой фильтр может иметь слой губки, задерживающий твердые частицы (механический фильтр), мешочек с торфом для окисления воды (химический фильтр) и гравий, действующий, как биологический фильтр, причем вода проходит через эти фильтрующие среды в указанном порядке. Губка будет быстро засоряться, и ее, вероятно, придется промывать еженедельно. Торф, скорее всего, нужно будет обновлять через каждые две-три недели. Что касается гравия, то одну треть его нужно будет промывать не чаще чем раз в шесть недель, а если возможно, то еще реже. Если наполнитель биологической очистки будет требовать внимания чаще, это означает, что объем этого материала в фильтре, по всей вероятности, недостаточен для данного аквариума. В некоторых случаях это просто свидетельствует о том, что аквариум перенаселен рыбами или что рыб перекармливают.

Глава 15 Уход за аквариумом

Уход за растениями

Аквариумные растения, так же как домашние или садовые, нуждаются в регулярном внимании. Отмершие листья следует удалять, некоторым растениям требуется обрезка, а если отходы жизнедеятельности рыб не дают достаточного количества нитратов, то водной флоре нужна дополнительная подкормка.

Некоторые аквариумисты обладают "золотыми руками", благоприятно действующими на растения, а некоторые - нет. Точно так же некоторые растения, казалось бы, "любят" определенные аквариумы, а другие - нет. Иногда это объясняется химическим составом воды или условиями освещения, а иногда это на первый взгляд вообще необъяснимо. Если вы обнаружите, что растения каких-то видов в каком-то аквариуме вам вообще не удается вырастить, не отчаивайтесь. Попытайтесь выращивать другие, и в конце концов вы найдете растения, которые будут прекрасно себя чувствовать в вашем аквариуме.

Обрезка и прореживание растений

Длинностебельные растения - например гигрофила Hygrophila spp.- как правило, стремятся к поверхности воды. Обычно они дорастают до поверхности воды, а потом тянутся еще выше или стелются по поверхности. При этом нижняя часть стебля часто бывает относительно или полностью лишена листьев и выглядит непривлекательно. Такие растения нужно обрезать, чтобы они дали боковые побеги. На этот раз это будет несколько побегов, выходящих из пазух листьев ниже среза. Если растущие верхушки этих побегов срезать, они тоже начнут ветвиться. В результате вместо одного длинного тонкого стебля получится привлекательное кустистое растение. Срезанные части растений можно использовать как черенки и вырастить из них новые растения. Ими можно заполнить пустые места, украсить другие аквариумы или отдать их своим друзьям-аквариумистам.

Некоторые растения например, валлиснерия Vallisneria spp., размножаются побегами и могут быстро заполнить весь аквариум своей буйной зеленью. Такие заросли нужно регулярно прореживать.

Удобрения

Подумайте как следует, прежде чем решитесь применять искусственные удобрения. В качестве "пищи" растения потребляют нитраты, образующиеся из отходов жизнедеятельности рыб. Однако даже в тех аквариумах, где есть растения, усилия, связанные с содержанием рыб, нацелены большей частью на удаление избыточных нитратов путем регулярной частичной замены воды. В большинстве аквариумов соотношение между рыбами и растениями больше, чем в эквивалентном объеме природной воды. Кроме того, аквариумные рыбы, как правило, производят больше отходов, чем их дикие родичи, из-за слишком щедрого кормления. Поэтому подумайте, действительно ли вы хотите (и нужно ли вам это) вводить в свой аквариум дополнительные нитраты в форме искусственных удобрений. (Неудовлетворительное состояние растений может быть вызвано не столько недостатком азота и других макроэлементов, сколько дефицитом микроэлементов (железо, марганец, бор и т. п.), также необходимых для их жизнедеятельности. Поэтому внесение небольших доз аквариумных (но не огородных) комплексных удобрений с акцентом на микроэлементную составляющую вряд ли помешает.- Прим. консультанта.)

Если ваши растения выглядят не слишком хорошо, несмотря на то что в воде аквариума присутствуют нитраты, эта проблема, вероятно, не имеет никакого отношения к недостатку питательных веществ. Если все же придется использовать удобрения, то предпочтение следует отдать медленнорастворимым гранулированным удобрениям. Их нужно вносить в грунт под корни растений, а не добавлять непосредственно в воду.

Подкормка растений углекислым газом и связанные с этим опасности обсуждались в главе 10.

Глава 15 Уход за аквариумом

Дополнительные сведения по уходу за аквариумом

Компенсация испарения воды

Если аквариум надлежащим образом закрыт, он обычно не страдает от избыточного испарения воды. Однако для аквариумов с открытым верхом испарение может стать настоящей проблемой. Если уровень воды в аквариуме снижается из-за испарения, его нужно снова заполнять, доливая воду. Для этого используют воду с соответствующими параметрами, как и при замене воды.

Поскольку испаряется только чистая вода, а все содержавшиеся в ней минеральные вещества остаются в аквариуме, испарение воды может вызвать нежелательное увеличение содержания минеральных веществ. Необходимости доливать воду можно избежать путем предотвращения испарения - для этого нужно накрывать аквариум покровным стеклом или плотно прилегающей крышкой.

Уход за осветительными приборами

Со временем световой поток люминесцентных ламп уменьшается. Поэтому аквариумисты, выращивающие в аквариуме растения, предпочитают регулярно заменять их - скажем, каждые полгода - вместо того чтобы ждать, пока они совсем не перестанут работать.

Если освещение не включается, это не всегда означает, что люминесцентная лампа вышла из строя. ПРА лампы состоит из двух частей: дросселя и стартера. Последний имеет вид маленького герметично закрытого цилиндра (обычно из белой пластмассы), входящего в ПРА настолько глубоко, что виден только его круглый конец. Стартеры не могут работать вечно, а без работающего стартера при включении ПРА люминесцентная лампа не загорится. В конце срока своей службы люминесцентная лампа обычно несколько дней (или недель) мерцает, прежде чем погаснуть окончательно. Если после включения лампы до начала ее свечения проходит долгое время или если она не светится как следует, то проблема может быть либо в самой лампе, либо в стартере. Если прежде нормально работавшая лампа внезапно перестает включаться, проблема, вероятнее всего, в стартере. Новый стартер нужной мощности можно приобрести в магазинах электротоваров или в хозяйственных магазинах.

Уход за аэрационным оборудованием

• В вибраторных воздушных насосах, а иногда и в обратных клапанах имеются воздушные фильтры, требующие время от времени очистки или замены.

• В обоих этих устройствах могут быть также резиновые мембраны, со временем теряющие свою упругость, и их необходимо заменять. Для воздушных насосов можно купить новые мембраны, в то время как обратные клапаны обычно приходится заменять полностью.

• Распылители часто засоряются - иногда из-за бактерий, а в жесткой воде - из-за отложений карбоната кальция. В этом случае их необходимо очистить или заменить.

• Поршневые воздушные насосы требуют регулярной смазки и периодического технического обслуживания в ремонтных мастерских. В обоих этих вопросах следуйте инструкциям производителя.

• Шланги воздуховодов в конце концов становятся твердыми, негибкими, а иногда и хрупкими - особенно те их части, которые погружаются в воду. Если возникла такая проблема, замените или обрежьте их.

Охлаждение аквариума в жаркую погоду

В жаркую погоду аквариумы могут перегреваться, особенно если на них попадает прямой солнечный свет. Если возможно, с помощью занавесок или штор преградите доступ солнечным лучам еще до того, как произойдет перегрев. Перегретый аквариум можно охладить путем подмены воды, наполнив его более прохладной водой. Но делать это нужно медленно, чтобы избежать слишком быстрого изменения температуры в аквариуме. Другой способ охлаждения воды - подвесить в аквариуме полиэтиленовые пакеты, наполненные холодной водой или кубиками льда.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

Время от времени каждый аквариумист сталкивается с ситуацией, которую можно охарактеризовать как аварию или по крайней мере кризис. В этой главе рассматриваются некоторые наиболее распространенные случаи, а также целый ряд других проблем, влияющих на аквариум в целом. Глава написана в форме ответов на повторяющийся вопрос: "Что делать, если...". Та же самая форма использована для обсуждения проблем с поведением и здоровьем рыб в главах 5 и 20.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

1. Что делать, если аквариум течет

Эта проблема может иметь две формы:

• Повреждение или разрушение силиконового герметика, соединяющего стыки стекол аквариума. Некоторые скребки для удаления водорослей с металлическими лезвиями могут прорезать слой силиконового герметика. Во время изготовления аквариума это соединение могли с самого начала выполнить далеко не идеально. Кроме того, герметик со временем теряет свои свойства (именно этот вариант наиболее вероятен, если аквариуму десять или более лет).

• Трещина стекла. Меры, необходимые для принятия в этом случае, зависят от тяжести проблемы и места ее возникновения.

• Небольшие протечки из незначительных дефектов слоя силиконового герметика обычно можно устранить путем наложения дополнительного герметика с внешней стороны аквариума в том месте, где течет. Если возможно, понизьте уровень воды в аквариуме так, чтобы он был ниже места протечки. Снизить уровень воды нужно в любом случае, так как эта мера позволит уменьшить давление, а следовательно, и количество воды, вытекающей через протечку. Тогда это место будет проще загерметизировать. Прежде всего очистите внешнюю сторону стекла вокруг протечки куском ткани, смоченным в уайт-спирите, удалите воду чистой тканью и быстро нанесите каплю силиконового герметика, пока вода снова не начала вытекать и смачивать стекло.

• Если имеется сильная течь из нижней половины аквариума, рыб необходимо эвакуировать, как указано в пункте 2.

• Если вода сильно течет из стыка между стеклами, скрепленными силиконовым герметиком, или из горизонтальной трещины, находящейся в его верхней половине, снизьте уровень воды так, чтобы он находился ниже места течи, но чтобы терморегулятор с обогревателем оставались ниже поверхности воды. Возможно, придется укоротить подъемные трубки донного фильтра. Внутренний электрический фильтр, если это необходимо, можно положить на бок. В таком состоянии аквариум должен оставаться до тех пор, пока вы не купите и не установите новый аквариум.

• Если аквариум имеет вертикальную или диагональную трещину в верхней половине, делайте то же самое, что указано в предыдущем пункте. Однако помните о том, что вам, возможно, придется эвакуировать рыб, если трещина начнет распространяться вниз. Снизьте уровень воды насколько возможно, чтобы уменьшить давление воды на стекло. Оботрите стекло вокруг трещины (внутри и снаружи аквариума), очистите и высушите его чистой тряпкой, на которой не должно быть никаких моющих средств. Потом нанесите вдоль трещины силиконовый герметик - тоже как с внутренней, так и с наружной стороны аквариума. Можно применить специальную накладку для стекла, прикрепив ее силиконовым герметиком к стеклу с внешней стороны так, чтобы она закрывала трещину и упрочнила треснувшее стекло.

Совет

Клееные аквариумы, целиком сделанные из стекла, можно разобрать, а потом собрать снова - чтобы обновить старый силиконовый герметик или заменить треснувшее стекло. Но если эту работу будут выполнять профессионалы, она обойдется не дешевле покупки нового аквариума - ведь придется затратить много труда на разборку, очистку и сборку. Если проблема возникла из-за того, что во время очистки стекол от водорослей вы повредили скребком внутренний слой силиконового герметика, аквариум нетрудно снова сделать герметичным. Некоторые аквариумисты считают себя достаточно квалифицированными, чтобы сделать это самостоятельно.

Совет

В качестве временного маленького аквариума можно использовать термосумку для перевозки рыб, если она чистая и не повреждена. Помните, что пенополистирол может расплавиться во время контакта с аквариумным обогревателем, поэтому обогреватель должен иметь защитное приспособление. Поскольку термосумки для рыб легко бьются, с ними нужно обращаться очень осторожно. Постарайтесь взять для этой цели термосумку, покрытую снаружи картоном.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

3. Что делать если отказала система обогрева воды в аквариуме

Эта проблема может иметь две формы:

• Оборудование не вовремя отключилось (это может случиться из-за того, что перегорел нагревательный элемент или из-за неисправности терморегулятора), и температура воды в аквариуме упала до комнатной температуры.

• Оборудование включилось не вовремя (чаще всего это случается из-за неисправности терморегулятора), и температура воды в аквариуме повысилась до опасных значений. В обоих этих случаях испорченное оборудование необходимо заменить.

Неисправный терморегулятор иногда может "исправиться", но на него уже нельзя будет полагаться. Ведь в следующий раз вы можете обнаружить эту проблему, когда будет уже поздно...

Совет

Было бы благоразумно распределить необходимую мощность между двумя обогревателями. Тогда если один из них сломается, аквариум не останется вообще без всякого обогрева. Однако для маленьких аквариумов это практически неосуществимо. Можно использовать одновременно два обогревателя с терморегуляторами, это даст еще одно дополнительное преимущество: если один терморегулятор без необходимости включит обогреватель, другой останется выключенным, тем самым снизится вероятность серьезного перегрева. Необходимо дважды в день контролировать температуру воды в аквариуме и регулярно проверять, хорошо ли работает обогревательное оборудование. Это, как правило, помогает избежать бед, связанных с отказом оборудования. Еще одно полезное предохранительное средство - электронный термометр с сигналом тревоги.

Предусмотрительные аквариумисты всегда имеют запасной обогреватель и терморегулятор на случай крайней необходимости, могущий возникнуть в неурочное время. Непредусмотрительным аквариумистам в такой ситуации приходится что-нибудь изобретать. В аквариуме можно поддерживать нужную температуру путем либо повышения температуры в комнате до необходимого значения, либо использования контейнеров с горячей водой, выполняющих роль обогревателей. Такие контейнеры - например пластиковые бутылки из-под напитков или полиэтиленовые пакеты - можно поставить в аквариум или пустить плавать в нем. Горячую воду следует периодически обновлять.

Рыб, которые замерзли или перегрелись, следует вернуть к нормальной температуре, соблюдая осторожность (см. главу 21, раздел 1.4.1).

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

2. Что делать, если аквариум разбился

Это настоящий кошмар, угроза которого постоянно преследует всех аквариумистов. Если вам повезет, вы, может быть, окажетесь в этот момент на месте и вам удастся спасти рыб.

Даже если рыбы уже бьются на ковре, прежде чем начать что-нибудь делать, отключите аквариумное оборудование от электричества и наденьте обувь, способную защитить ваши ноги от осколков стекла. Вы не сможете помочь рыбам, если с вами произойдет несчастный случай, а лишняя минута, проведенная ими на полу, не имеет решающего значения.

Если у вас есть под рукой другой аквариум в рабочем состоянии и вода в нем по химическому составу не слишком отличается от той, что была в разбитом аквариуме, слейте оттуда через сифон часть воды в ведро. Подберите рыб и ополосните их в ведре, чтобы смыть грязь, а потом запустите их во второй аквариум.

Если у вас нет другого аквариума или вода в нем по химическому составу совершенно не годится, попытайтесь спасти хотя бы одно-два ведра воды из разбитого аквариума и запустите в эту воду рыб. Лучше всего было бы ополоснуть их в одном ведре, а потом запустить в другое. Включите имеющийся микрокомпрессор и с его помощью проводите непрерывную аэрацию воды в ведре. Позвоните кому-нибудь, кто, как вы полагаете, сможет помочь вам найти какое-нибудь временное пристанище для рыб, в том числе и в местные зоомагазины.

Если нет другого выбора, тщательно промойте ванну, наполовину наполните ее холодной водой, добавьте в воду дехлоратор и приведите рН к требуемому значению. Долейте в ванну кипятка, чтобы достичь приблизительно рабочей температуры. Установите обогреватели, а также оборудование для фильтрации и аэрации. Если вы использовали донные фильтры, раздобудьте внешний фильтр-канистру и наполните его гравием (зрелой фильтрующей средой) из разбитого аквариума.

Если несчастье произошло в ваше отсутствие, может случиться так, что вы, вернувшись, найдете только трупы. Но даже в этом случае стоит подобрать рыб и бросить их в воду, хорошо насыщенную кислородом,- может быть, какая-нибудь из них придет в себя. И опять-таки прежде всего отключите электричество в аквариуме. Возможно, оборудование еще может работать.

Совет

К счастью, этот кошмар не для всех аквариумистов становится явью. Однако хорошо бы застраховать ковры и мебель от повреждения в результате такого несчастного случая. Можно застраховать и сам аквариум от случайной поломки (если какой-нибудь предмет ударится об аквариум и разобьет стекло) или от вандализма (например, причиненного ворами), но только не от нарушения слоя силиконового герметика. Страхование от потери рыб в результате подобного происшествия возможно, но обычно для этого нужно заключать особое соглашение. Подобное соглашение не является стандартной практикой и, разумеется, обойдется недешево.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

5. Что делать, если отказала система аэрации

Обычно это означает, что воздуховод в какой-то точке отсоединился от насоса или порвалась мембрана вибраторного насоса. На этот случай обязательно следует иметь в запасе еще одну мембрану и заменить ее как можно скорее.

Если вышла из строя катушка насоса, нужно приобрести новый насос. Если вы используете эрлифтный фильтр, это необходимо сделать срочно. В противном случае, может быть, удастся усилить аэрацию (это может быть нужно, например, в случае, если у рыб проявляются признаки гипоксии, см. главу 21, раздел 1.3.3). Вы можете использовать диффузор, имеющийся в комплекте внешнего фильтра, а если его нет, то подойдет любая трубка с мелкими отверстиями. Кроме того, можно поднять внутренний фильтр так, чтобы его выходное отверстие оказалось выше поверхности воды.

В случае крайней необходимости, если фильтрация осуществляется с помощью воздушного потока, этот поток можно обеспечить несколькими способами:

• Наполните воздухом надувной матрац, автомобильную камеру или что-либо подобное и используйте в качестве резервуара воздуха. Потом медленно стравливайте воздух, используя для регулирования воздушного потока зажим. Если у вас нет зажима, вместо него подойдет вешалка для одежды, скрученная проволока и т. п.

• С помощью насоса, предназначенного для накачки надувного матраца или автомобильных шин, прокачивайте воздух через фильтрующую систему каждый час в течение пяти минут (это необходимо делать и днем и ночью).

Совет

Было бы полезно приобрести микрокомпрессор, работающий от автономных элементов электропитания - не только на случай отказа основного воздушного насоса, но и на случай прекращения подачи электричества.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

4. Что делать, если сломался фильтр

Нужно заранее подготовиться к такой неприятности. Есть целый ряд возможных мер, которые следует принимать в зависимости от обстоятельств. Помните о том, что в вашем распоряжении есть всего пара часов, чтобы отремонтировать или заменить фильтр. По истечении этого времени живущие в фильтре полезные бактерии начнут погибать.

• Лучше сразу купить и установить необходимую запасную часть. Если вы не знаете, что именно не в порядке, отвезите фильтр в магазин. Если окажется, что его невозможно отремонтировать или необходимую запасную часть нужно предварительно заказывать, купите новый фильтр и перенесите в него зрелую в биологическом отношении фильтрующую среду из прежнего фильтра. Если вы покупаете ту же самую модель, что и прежде, а сломанный фильтр не собираетесь ремонтировать, его можно разобрать на запчасти.

• Если нет возможности приобрести нужную запасную часть, но у вас есть еще один аквариум в рабочем состоянии, перенесите в него рыб, но только при соблюдении следующих условий. Вода по своему химическому составу должна в разумных пределах соответствовать воде в прежнем аквариуме. Кроме того, в другом аквариуме должно быть достаточно места для рыб, а также не должны возникать конфликты между рыбами, уже живущими там и вновь прибывшими (для этого можно использовать перегородку). Если второй аквариум слишком мал, подумайте о том, чтобы перевести его обитателей вместе с фильтром в проблемный аквариум, если он достаточно большой. Чтобы избежать проблем, вызванных перенаселенностью аквариума и перегрузкой фильтра, не кормите рыб вообще или кормите их очень легко.

• Если вы не смогли достать необходимую запчасть, но у вас есть пара внешних эрлифтных фильтров, наполните эти фильтры фильтрующей средой из сломанного фильтра или цеолитом (для удаления аммиака). В этом случае тоже лучше не кормите рыб или покормить их очень легко.

• Если вы не смогли достать нужную деталь и у вас нет наготове эрлифтных фильтров, позвоните вашим друзьям-аквариумистам и узнайте, не может ли кто-нибудь из них одолжить вам фильтр на время. Это может быть либо зрелый биологический фильтр, либо фильтр, который вы можете заполнить своей зрелой фильтрующей средой, либо пара фильтров-стаканчиков. В качестве альтернативы рассмотрите вариант, не сможет ли кто-нибудь приютить ваших рыб до тех пор, пока вы не отремонтируете или не замените свой фильтр и ваш аквариум снова не станет для них безопасным. Конечно, если вы позаимствуете у кого-нибудь оборудование или отдадите кому-нибудь своих рыб на время, рыбы будут подвергаться риску заразиться какой-нибудь болезнью, возбудители которой могут присутствовать в аквариуме вашего друга. И все же обычно это более безопасный вариант, чем отравление аммиаком.

• Если больше ничего не получается, понижайте высокий уровень содержания аммиака путем замены 30% воды несколько раз в день (и ночью тоже), пока у вас не будет снова работать биологическая фильтрация. В это время не кормите рыб вообще.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

6. Что делать, если к аквариуму не поступает электропитание

Прежде всего проверьте, есть ли электричество в остальных помещениях дома. Если есть, значит, скорее всего, перегорел плавкий предохранитель в удлинителе или в штепсельной вилке, вставленной в настенную розетку. Кто-нибудь мог отключить подачу электричества к розеткам удлинителя или к аквариуму. Мог перегореть предохранитель этой электрической цепи, находящийся в блоке плавких предохранителей на электрическом щитке.

Если электричества нет во всем доме, прежде всего проверьте автоматический выключатель (если он установлен, то обычно находится возле блока плавких предохранителей там, где электричество подается в дом). Если он стоит в положении "включено", проблема связана с подачей электричества в дом.

Возможно, перегорание плавкого предохранителя или отключение автоматического выключателя просто относится к одному из тех незначительных происшествий, которые можно исправить путем замены предохранителя или включения автоматического выключателя. Однако это может означать, что в домашней или аквариумной электропроводке произошло короткое замыкание. Если вы недостаточно квалифицированы, чтобы справиться с подобной проблемой, немедленно вызывайте электрика. Ведь вы не можете позволить себе ждать слишком долго, потому что ваш аквариум, вероятно, уже начал охлаждаться, а бактерии, живущие в вашем фильтре, примерно через час начнут погибать.

Если проблема заключается в прекращении подачи электроэнергии, немедленно позвоните в компанию, осуществляющую электроснабжение, и сообщите об этом. Не стоит предполагать, что они и без вас уже обо всем знают. Если им действительно известно об этой проблеме, спросите, какова предположительно продолжительность отключения. Если, согласно ожиданиям, это будет продолжаться более двух часов или если они не знают точно, то необходимо действовать:

• Обогрев.

В случае если окружающая температура ниже, чем желаемая температура воды в аквариуме, вам необходимо предотвратить потерю тепла и придумать способ обогрева воды.

- Если отопление комнаты не зависит от электричества, постарайтесь повысить температуру воздуха в комнате до желаемой температуры аквариума.

- Если невозможно повысить температуру воздуха в комнате, накройте чем-нибудь аквариум - например пуховым или шерстяным одеялом, спальным мешком и т. п., чтобы предотвратить потерю тепла. Теплоотдача идет главным образом снизу вверх, поэтому обратите особое внимание на верх аквариума. Если у вас есть пенополистирол (например, крышки от термосумки), положите его на крышку аквариума под одеяла или другие материалы, которыми вы накрыли аквариум. Придумайте способ обогрева аквариума, как указано в пункте 3.

• Фильтрация и аэрация.

С аэрацией и фильтрацией можно поступить так, как указано в пункте 5.

Электрический фильтр представляет собой более сложную проблему. Некоторые способы ее решения предлагаются в пункте 4 - например альтернативная фильтрация, осуществляемая с помощью эрлифта. Каждый час пропускайте воду из аквариума, насыщенную кислородом, через внешний фильтр (это можно сделать с помощью сифона, если выходную трубку фильтра опустить в ведро, находящееся ниже уровня фильтра). Это поможет сохранить жизнь бактериям. Вставьте воздуховод в корпуса внутренних электрических фильтров, чтобы насытить их фильтрующую среду кислородом. Даже если аквариум останется без фильтрации, этот прием сохранит для вас действующий биологический фильтр, когда подача электричества возобновится. Во время отключения электричества не кормите рыб вообще. В течение нескольких последующих дней контролируйте уровень содержания аммиака. Если это необходимо, обратитесь к пункту 7.

Не стесняйтесь и продолжайте звонить в компанию, ответственную за электроснабжение, чтобы узнать, как у них продвигаются дела. Если вы будете иметь какое-то представление о вероятной продолжительности отключения электричества, это даст вам возможность, к примеру, организовать помощь.

Совет

Если у вас есть несколько аквариумов и в вашей местности регулярно отключают электричество, вполне разумный вариант - покупка бензинового генератора. Если у вас только один или два аквариума, то воздушный насос, работающий от аккумулятора, и эрлифтный фильтр представляют собой более предпочтительный вариант, чем электрические фильтры.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

7. Что делать, если в аквариуме возникли серьезные проблемы из-за перенасыщения отравляющими веществами

Смотрите главу 21, раздел 1.2. Там вы найдете советы, необходимые для принятия мер в этом случае.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

8. Что делать, если аквариум зарос водорослями

Ответ ищите в главе 22.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

10. Что делать, если вода в аквариуме мутная или имеет нехарактерный цвет

Помутнение или окрашивание аквариумной воды само по себе не страшно. Однако это явление или лежащие в его основе причины могут вызвать у рыб, живущих в этом аквариуме, серьезные проблемы со здоровьем.

Вода в аквариуме может стать мутной или окрашенной по целому ряду причин:

• Массовое размножение бактерий в воде. Это явление обычно наблюдается только в недавно обустроенных аквариумах. Следует ожидать, что во время периода "созревания" аквариума оно исчезнет естественным путем. Очень маловероятно, чтобы массовое размножение бактерий имело место в давно действующем аквариуме. Если бы такое событие произошло, оно было бы показателем сильнейшего органического загрязнения и все рыбы, по всей вероятности, были бы уже мертвы. Тех рыб, которые останутся в живых после такой катастрофы, нужно перевести в другую емкость, пока аквариум не будет как следует очищен и в нем не установится биологическое равновесие.

• Неправильное использование химических средств, вызывающих изменение рН. Это значит, что аквариумист не следовал инструкциям производителя, особенно если он вносил в аквариум химические вещества в чистом виде, без предварительного растворения. Иногда это приводит к помутнению воды и к появлению на декоративных предметах белесого слоя осадков. Если рыбы страдают от этого, немедленно переведите их в другой аквариум, как в случае острого отравления (см. главу 21, раздел 1.2.1).

• Массовое размножение одноклеточных водорослей (см. главу 22), часто связанное с чрезмерно ярким освещением и высокой концентрацией нитратов. Следовательно, оно может служить показателем того, что возникли проблемы с оборудованием, питанием рыб или уходом за аквариумом.

• Наличие в аквариуме декоративных предметов из дерева, фильтрация воды через слой торфа и использование экстракта торфа - все это может привести к тому, что вода приобретет цвет чая. Это, как правило, безвредно для рыб, если только не сопровождается отравлением или нежелательным изменением значения рН. Кроме того, такое явление вполне типично для природной окружающей среды некоторых рыб, а следовательно, и желательно - конечно, при условии, что вода останется идеально чистой.

• Воду могут окрашивать также некоторые лекарственные препараты (например, акрифлавин и метиленовая синь). Такой тип окрашивания воды можно устранить с помощью фильтрации воды через активированный уголь. Однако такой прием также сведет на нет химическое воздействие некоторых лекарственных средств, окрашивающих воду.

• Причиной может стать какое-нибудь вещество, находящееся в воде во взвешенном состоянии. Оно может появиться по целому ряду причин:

- Грязь от плохо вычищенного субстрата или других декоративных предметов. Поэтому очень важен период созревания - за это время мусор осядет на дно или будет отфильтрован еще до того, как в аквариум запустят рыб.

- Вещество, накопившееся в субстрате с течением времени и впоследствии поднявшееся со дна (этому мог нечаянно способствовать сам аквариумист во время ухода за аквариумом, а также рыбы, роющиеся в грунте). Если в аквариуме достаточно хорошо работает фильтрация, вода вскоре очистится от мути.

- Слишком мощные донные фильтры, находящиеся под слоем грунта, иногда при реверсном потоке выталкивают детрит непосредственно в воду.

- Недостаточная фильтрация, то есть фильтр не задерживает взвесь.

- Частицы корма выскакивают у рыб из жабр во время еды. Эта проблема довольно характерна для рыб некоторых видов (обычно крупных) и некоторых кормов. Частицы корма обычно вскоре оседают на грунте и задерживаются фильтром. Однако это явление может привести к органической перегрузке, вызывающей проблемы с аммиаком (см. главу 21, раздел 1.2,3), нитритами (там же, раздел 1.2.10) и нитратами (там же, раздел 1.2.8), или будет способствовать бурному размножению некоторых аквариумных вредителей (см. главу 22).

- Корма, начинающие разлагаться или распадаться на микрочастицы еще до того, как их проглотят рыбы. Среди таких кормов - мясо млекопитающих (свертывающаяся кровь), низкокачественные сушеные корма и замороженные корма, которые не были разморожены и процежены. В этом случае тоже существует риск органического загрязнения.

- Крошечные частицы грунта. Чаще всего "виновником" является коралловый песок. Его острые частички могут раздражать и повреждать нежные ткани жабр и на них появляются царапины.

Совет

В случае некоторых подобных проблем промежуток времени между причиной и видимым следствием невелик (от секунд и часов до нескольких дней), так что связь между ними в общем очевидна. Но многие аквариумисты не понимают, что хотя мутная или окрашенная вода обычно сама по себе не приносит вреда, причины, лежащие в основе этого явления, могут оказывать невидимое вредное воздействие. Такие аквариумисты считают, что если рыбы плохо себя чувствуют, то достаточно начать борьбу с видимой проблемой. Они становятся в тупик, если, несмотря на принятые меры, их рыбы по-прежнему болеют или даже умирают. Поэтому очень важно контролировать параметры воды, чтобы вовремя заметить существование других проблем - как во время видимого загрязнения, так и через одну-две недели после него. Следует помнить о том, что любые проблемы со здоровьем рыб в последующие несколько недель могут быть последствием этого более раннего события.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

11. Что делать, если в аквариуме на поверхности воды образуется пленка

Эта проблема обычно занимала аквариумистов в прошлом, когда фильтрация в аквариумах осуществлялась с помощью эрлифтных фильтров или на основе баланса (мало рыб, много растений), так что фильтр считался необязательным. Теперь, когда почти все аквариумисты используют мощные электрические фильтрационные системы, независимо от того, действительно ли они необходимы или только желательны, пленку в аквариумах редко можно увидеть. А жаль, потому что ее присутствие или отсутствие (то есть когда ее вообще нет, а не когда она образуется, но фильтр разгоняет ее) - это важный показатель здоровья аквариума.

Причину возникновения пленки нужно установить и ликвидировать. Ведь пленка препятствует осуществлению жизненно важного газообмена на границе раздела воздуха и воды, обеспечивая снабжение обитателей аквариума кислородом.

• Пленка на поверхности воды в недавно обустроенном аквариуме может быть вызвана деятельностью бактерий или плавающими частицами грязи, поднимающейся с грунта, который никогда не промывают дочиста. Обычно в период созревания аквариума она рассеивается за несколько дней.

• Маслянистая пленка на поверхности воды в зрелом аквариуме может быть следствием того, что рыбам дают неподходящий корм. Хотя сама пленка вряд ли может повредить рыбам, она указывает на то, что данный корм не годится.

• Маслянистая пленка может свидетельствовать о загрязнении аквариума испарениями, если комната отапливается автономным масляным или парафиновым радиатором. Это должно стать причиной для беспокойства, потому что такие испарения могут вызвать у рыб отравление (см. главу 21, раздел 1.2.1). Если отапливать комнату другим способом невозможно, то следует плотно закрыть крышку аквариума, чтобы предотвратить прямой доступ испарений в аквариум. Воздушный насос (если вы им пользуетесь) следует расположить в незагрязненном месте или накачивать воздух через "предварительный" фильтр, наполненный водой (см. ниже). По этому вопросу смотрите также пункт 10.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

12. Что делать, если приходится оставить аквариум без присмотра, пока вы в отпуске

Если у вас нет друга-аквариумиста, готового во время вашего отсутствия выполнять работу по уходу за аквариумом (например, подмену воды), то вашему аквариуму придется обходиться без этого все время, пока вас не будет. Перед отъездом убедитесь, что качество воды оптимальное. Если необходимо, выполните дополнительную частичную подмену воды, чтобы понизить до минимальных значений концентрацию нитратов. Проведите все необходимые процедуры по уходу за фильтром, если это необходимо сделать до вашего возвращения. Убедитесь, что все оборудование работает надлежащим образом. Эти завершающие операции по обслуживанию аквариума следует провести за два-три дня до вашего отъезда. Тогда перед отъездом у вас будет возможность убедиться, что все работает как положено, а параметры воды оптимальные.

Если вы будете отсутствовать больше недели, рацион питания рыб Следует сильно сократить, чтобы в условиях отсутствия обычной периодической подмены воды ее качество не слишком заметно ухудшилось. Ко времени последней частичной подмены воды сократите рацион кормления рыб до "отпускного" уровня (см. ниже). Ни в коем случае нельзя плотно кормить рыб в течение последних нескольких дней под предлогом того, что потом им будет не хватать пищи. Избыточная еда вовсе не обеспечит рыб запасами, позволяющими им благополучно продержаться до конца вашего отпуска, а только приведет к повышению содержания нитратов и ухудшению качества воды.

Если это возможно, попросите кого-нибудь ежедневно приходить и проверять, находится ли температура воды в аквариуме в нужном диапазоне, работают ли аэрация и фильтры и хорошо ли чувствуют себя рыбы. Этот человек мог бы также кормить рыб с интервалом, который вы сочтете нужным. Если он сам не держит рыб, следует дать ему номер телефона кого-нибудь из ваших знакомых, который будет готов прийти и решить любую возникшую проблему. Вам следует оставить набор запасных частей (например, обогреватель с терморегулятором, мембрану воздушного насоса, люминесцентную лампу), а также некоторую сумму денег, чтобы можно было купить все, что может понадобиться.

Что касается кормления, то рыб в период отпуска хозяина обычно совсем нетрудно прокормить. Здоровая взрослая рыба может без всякой опасности для здоровья неделю оставаться без пищи. Чтобы избежать риска перекормить рыб, лучше подготовить заранее отмеренные порции корма и дать указание давать рыбам только по одной порции в день (или через какой-нибудь другой подходящий промежуток времени). Отдельные порции можно хранить в маленьких герметично закрытых контейнерах - например в пластиковых баночках из-под фотопленки. (Если обитатели вашего аквариума не брезгуют сухими кормами, проблему можно решить приобретением автоматической кормушки (электронной или механической). Производители аквариумного оборудования предлагают достаточно большой выбор этих устройств, начиная от самых примитивных до сложных программируемых многобункерных машин.- Прим. консультанта.)

Мальков или очень молодых рыб не следует оставлять без пищи на длительный период. Им требуется регулярное кормление, иначе они могут умереть от голода. По этой причине благоразумно было бы избегать попыток разводить рыб перед отпуском.

Совет

В продаже имеются специальные кормушки для рыб, их вполне можно использовать во время отпуска. Такая кормушка состоит из гипсового основания, где находится сухох корм (гипс - гидратированный сульфат кальция). Основание медленно растворяется и освобождает частицы корма. Такие блоки, находясь в воде аквариума, увеличивают уровень рН и поэтому не подходят для аквариумов, в которых содержатся рыбы, предпочитающие кислую воду (например, рыбы из бассейна Амазонки). В любом случае лучше договориться, чтобы кто-нибудь давал рыбам определенное количество корма через регулярные промежутки времени. Однако такие блоки-кормушки могут быть полезными, если ваши рыбы неосмотрительно произвели на свет мальков как раз перед вашим отпуском!

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

13. Что делать, если в комнате, где находится аквариум, начинается ремонт

С ремонтом комнаты могут быть связаны различные проблемы. Что касается трудностей доступа, то может быть, к примеру, невозможно добраться до стены позади аквариума или снять ковер, если возникнет такая необходимость. В то же время рыбы могут отравиться лако-красочными испарениями, строительной пылью и другими веществами, попадающими в их аквариум (см. главу 21, раздел 1.2). Общий беспорядок в комнате да еще вибрация от молотков, шлифовальных и других инструментов могут вызвать у рыб сильнейший стресс. Кроме того, нужно учитывать еще риск повреждения аквариума. Имеются разнообразные возможные варианты:

• Перенесите аквариум в другую комнату, подальше от испарений и других опасностей. Отключите электричество в аквариуме и слейте с помощью сифона примерно две трети воды, сохранив ее в каких-нибудь подходящих контейнерах (ведрах и т. п.). Затем возьмите рыб и разместите их в одном или нескольких таких ведрах. Уберите из аквариума все декорации. Если аквариум можно перенести вместе с грунтом, лучше оставить грунт на месте. Это очень важно, если вы используете донный фильтр и у вас нет другого созревшего фильтра для временного пользования. Перенесите аквариум на новое место вместе с основанием (листом фанеры). Можно либо перенести туда же подставку, либо поставить аквариум в подходящем месте на пол, но только обязательно подложить под него основание. Заново установите аквариум на новом месте, наполните его прежней водой, а после этого долейте надлежащим образом подготовленную свежую воду. Чтобы свести к минимуму стресс у рыб, всю эту операцию нужно спланировать заранее и проделать как можно быстрее. Все время, пока идет отделка, держите двери в ту комнату закрытыми, чтобы испарения не проникали к новому месту расположения аквариума. Когда ремонтные работы закончатся, аквариум, разумеется, следует перенести обратно.

• Установите в другой комнате еще один аквариум с минимальным, но необходимым оформлением и ждите, пока он не "созреет". Потом переведите в него рыб на время ремонтных работ. Основной аквариум нужно разобрать и унести подальше от испарений и т. п. или закрыть его герметично, как описано ниже.

• Попросите своего друга или продавца рыб приютить ваших рыб на необходимый период. Убедитесь, что им смогут обеспечить нужный химический состав воды. В противном случае медленно, в течение нескольких недель, изменяйте химический состав воды в вашем аквариуме так, чтобы он соответствовал составу их воды. Помните о том, что рыбы, побывав в чужом аквариуме, рискуют заразиться какой-нибудь болезнью. Основной аквариум нужно убрать подальше от испарений и т. п. или закрыть его герметично, как описано ниже.

• Герметично закройте верх аквариума несколькими слоями липкой пластиковой пленки (используемой для упаковки пищевых продуктов). Особенно тщательно изолируйте места вокруг кабелей, воздуховодов и т. п. Прежде всего выключите свет в аквариуме и больше не включайте, чтобы тепло, исходящее от ламп, не перегрело аквариум и не расплавило пластиковую пленку. Чтобы не накачивать в аквариум загрязненный воздух, перенесите воздушные насосы в другую комнату, где нет испарений (для этого понадобится дополнительный воздуховод). Когда аквариум будет герметично закрыт, он станет целиком и полностью зависеть от аэрации - только таким способом в него может поступать кислород. В то же время необходимо выпускать воздух, чтобы снизить его давление - ведь в аквариум постоянно накачивается новый воздух. Для его выпуска нужно взять кусок пластмассовой трубки (подойдет шланг воздуховода), выходящий из воздушного пространства над водой аквариума. Ведь если конец трубки будет в воде, то из нее будет вытекать вода, а не воздух. Эту выпускную трубку следует установить еще до того, как аквариум будет герметично закрыт, и тоже протянуть в другую комнату, где нет испарений. При нормальных обстоятельствах давление выходящего воздуха должно препятствовать проникновению испарений внутрь, однако если на каком-то этапе придется включить электричество, может возникнуть проблема загрязнения. Кроме того, аквариум следует накрыть одеялами или чем-либо подобным, чтобы защитить его от ударов.

Аквариум можно герметично закрыть описанным способом как вместе с рыбами, так и без них. Очевидно, если в аквариуме находятся рыбы, то время, пока он может оставаться закрытым, ограничивается несколькими днями. Если отделка комнаты затянется на несколько недель, рыб следует поместить куда-нибудь в другое место. Если рыб придется оставить в аквариуме, за ними нужно регулярно наблюдать и особенно следить за тем, не появились ли у них признаки отравления. Нужно подумать и о растениях - они ведь не выживут несколько недель без света. Аквариум должен оставаться в рабочем состоянии, чтобы сохранялась его биологическая активность, даже если вы переведете рыб в другое место. Если предстоит прервать подачу электричества в эту комнату более чем на два часа, убедитесь, что у вас есть электрический кабель достаточной длины, чтобы по нему можно было подавать электричество из другой комнаты. Когда вы снова будете открывать аквариум, в комнате уже совершенно не должно быть никаких испарений.

Глава 16 Кризис в аквариуме (Что делать, если...)

Часть III. Здоровые и больные рыбы

В том, что касается контроля над болезнями и их лечения, тропические пресноводные аквариумные рыбы значительно отличаются от других домашних животных. Поскольку рыбы живут в водной, а не в воздушной среде, визит к ветеринару превращается в очень сложную задачу. Одно дело - отвести к ветеринару животное на поводке или отнести в корзине, и совсем другое - отвезти туда рыб. Ведь тогда придется взять и окружающую их среду.

Рыбы не привыкли к тому, чтобы их регулярно трогали руками, поэтому упаковка и перевозка в ветеринарную лечебницу может вызвать у них сильнейший стресс и привести к ухудшению здоровья, а может быть, даже к гибели. В ветеринарной лечебнице их тоже будут трогать руками, это может еще больше обострить проблему. В то же время стоимость визита ветеринара на дом считается недопустимо высокой по сравнению со стоимостью самих рыб. И действительно, многие аквариумисты считают лечение рыб у ветеринара неоправданным в денежном отношении. По этим причинам подобное лечение рыб - скорее исключение, чем норма. Лишь немногие ветеринары имеют достаточный опыт в диагностировании и лечении болезней рыб. Вместо них эту задачу приходится решать самому аквариумисту. Возможно, ему помогут консультации профессионала (см. главу 23) или более опытных аквариумистов.

Еще одно значительное отличие аквариумных рыб от других домашних животных заключается в ограниченном объеме среды обитания, который делает их крайне уязвимыми перед болезнями. Воздух, которым дышим мы, а вместе с нами и наши собаки, кошки, волнистые попугайчики и т. д., постоянно обновляется из атмосферы. Если в доме становится душно, мы можем открыть окно и освежить воздух. Но совсем по-другому обстоят дела с рыбками, которые заключены в весьма ограниченном объеме легко загрязняющейся воды. Это основные причины возникновения проблем со здоровьем рыб.

Но это еще не все! Существует множество патогенных микроорганизмов и паразитов, которые готовы наводнить этот крошечный подводный мир и быстро заразить всех его обитателей, так же как простуды и детские болезни поражают целые классы школьников. Аквариумных рыбок обычно держат в условиях скученности по сравнению с условиями в дикой природе, поэтому быстро размножающиеся паразиты гарантированно найдут себе "хозяина". И в отличие от природных условий, где масса воды достаточно велика и обитателей большое количество, эти паразиты каждый раз будут атаковать одних и тех же немногочисленных рыб. Таким образом, если дикие рыбы являются носителями немногочисленных паразитов, которые не причиняют им особого вреда, аквариумные рыбы быстро и легко могут получить смертельную ношу.

Если мы примем во внимание, что диагноз болезни не всегда легко поставить (см. главу 20) и что постоянный или периодический вред, возможно, наносился рыбе еще до того, как это удалось установить и решить, то станет очевидно, что проблемы окружающей среды и предотвращения болезни являются вопросами первостепенной важности.

Следует сказать, что в лечении рыб подход "сделай сам" далек от идеала, так как лишь немногие аквариумисты имеют знания, позволяющие им вовремя заметить, диагностировать и вылечить любые болезни, которые могут поразить рыб. Поэтому аквариумисты встают на крутой, нелегкий, а нередко и болезненный путь познания. Даже опытный аквариумист может Обнаружить, что столкнулся с болезнью, которая прежде никогда ему не встречалась и которую ему никак не удается диагностировать и вылечить. Кроме того, если внешние особенности рыб быстро становятся известны новичкам, начавшим заниматься этим хобби, то внутреннее строение и функции организма рыб остаются тайной даже для большинства "продвинутых" аквариумистов. Поэтому цель данного раздела в том, чтобы снабдить и новичков, и опытных владельцев рыб информацией по вопросам здоровья и болезней рыб, что может им потребоваться в повседневной деятельности.

Глава 17 Анатомия и физиология

Рыбы - это особая группа водных позвоночных животных, которые впервые появились на земле приблизительно 450 миллионов лет назад, задолго до эпохи динозавров. От этих примитивных предков рыбы эволюционировали, принимая разнообразные формы. В наше время они успешно заселили буквально все крупные водоемы планеты. Принимая во внимание долгую историю эволюции рыб, нет ничего удивительного в том, что они подверглись различным анатомическим и физиологическим адаптационным изменениям, чтобы заселить чрезвычайно разнообразные места обитания, выжить там и успешно размножаться. Современных рыб можно обнаружить в таких разнообразных природных средах, как реки в джунглях, холодные антарктические воды, темные глубины океанских впадин, подземные пещеры и высокогорные озера в Андах. Даже поверхность воды не всегда является для них непреодолимой границей - ведь некоторые рыбы способны жить определенное время на суше