Вручную поверхности огрунтовывают маховой кистью или макловицей, небольшие участки или поверхности на границе двух плоскостей, окрашиваемые в разные цвета (отводку), — кистью-ручником. Маховой кистью набирают из бачка небольшое количество грунтовки и наносят на поверхность плавными движениями так, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос. Кисть время от времени поворачивают, чтобы волос ее срабатывался равномерно со всех сторон. Грунтовку на стены наносят двумя взаимно перпендикулярными движениями: сначала горизонтальными, ла-тем вертикальными, а на потолки — сначала движениями, перпендикулярными по отношению к свету, затем параллельными.
Можно наносить грунтовку валиком. Валик опускают в ванночку с грунтовочным составом и один-два раза прокатывают по металлической решетке, отжимая излишки грунтовки. Затем валик прикладывают к поверхности и прокатывают один-два раза по одному и тому же месту, легко нажимая на рукоятку и добиваясь, чтобы грунтовка равномерно распределялась по поверхности. Для огрунтовки поверхности на высоте без применения стремянок, тумб укороченную ручку валика заменяют длинной.
Механизированным способом грунтовки наносят с помощью ручных или электрических краскопультов, а затем различных нагнетательных бачков с малярными удочками ( 13) и краскораспылителями. Грунтовки, в состав которых входят сернокислые соли металлов (медный, железный и цинковый купоросы, глинозем и алюминиево-калиевые квасцы), наносить механизированным способом запрещается, так как это приводит к быстрому износу металлической аппаратуры, кроме того, распыленные грунтовки вредно действуют на дыхательные органы рабочих.
Мелкие трещины до нанесения шпатлевки расчищают и прорезают металлическим шпателем или острым ножом с утолщенным обушком, наклоняя плотно шпатель сначала вправо, а затем, при повторном движении, влево под углом 60—70° к обрабатываемой поверхности. Образовавшуюся при этом пыль удаляют волосяной кистью или пылесосом и только после этого выполняют огрунтовку.[34]
После огрунтовки трещины заделывают шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и выравнивают поверхность деревянным шпателем с лезвием шириной 80—200 м. Шпатлевку наносят на поверхность ровным слоем толщиной до 1 мм.
Для нанесения шпатлевки и выравнивания поверхности пользуются шпателями ( 14) различных типов (ГОСТ 10778—83). При шпатлевании следует учитывать форму полотен деревянных и металлических шпателей, лезвия которых срезаны под углом 10— 12° к продольной оси полотна. При нанесении шпатлевки слева направо шпатель держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой ( 15). Тогда левая часть полосы укладывается ровным и гладким слоем, а на правой образуются наплывы шпатлевки.
При нанесении шпатлевки сверху вниз шпатель держат так, чтобы укороченная сторона полотна была слева, а при нанесении снизу вверх — справа.
Закончив полосу движением сверху вниз, в нижней части описывают шпателем полукруг, чтобы укороченная часть шпателя переместилась на правую сторону полосы, сгладив поверхность слева и гребень справа. В местах поворота шпателя образуются небольшие неровности — наплывы шпатлевки, которые сглаживают горизонтальным движением шпателя так, чтобы укороченная часть полотна была обращена в сторону защпатлеванной поверхности.
При шпатлевании шпатель держат под различными углами к выравниваемой поверхности (чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя), при сглаживании — под углом 10—15° к поверхности, причем левым краем шпателя перекрывают сглаженную полосу на 2—3 см.
При больших объемах малярных работ шпатлевку наносят краскораспылителями или малярными удочками. В этом случае шпатлевка должна быть более жидкой с осадкой по стандартному конусу 9—10 см. При этом используют малярную установку типа СО-21. Бачок установки заполняют шпатлевкой и под давлением сжатого воздуха 0,3—0,5 МПа по шлангам ее подают к форсунке краскораспылителя или удочки. Одновременно к форсунке по шлангам от компрессора подают сжатый воздух, который распыляет шпатлевку равномерным факелом на поверхности. Нанесенный слой шпатлевки
Без применения столиков и стремянок потолки выравнивают шпателями на удлиненной ручке, длина которой зависит от высоты помещений. При выравнивании потолков часть шпатлевки не удерживается на шпателе и падает на пол, что значительно увеличивает расход шпатлевки. Поэтому целесообразно применять шпатели с карманами, в которые стекает с лезвия шпателя снятая с потолка шпатлевка. Из карманов шпатлевку сливают в бачок и после процеживания используют вновь.
Высохший первый слой шпатлевки огрунтовывают, а затем наносят второй слой шпатлевки таким же образом, а при необходимости и третий.
Высохшую прошпатлеванную поверхность (обычно через сутки после нанесения последнего слоя) шлифуют пемзой или шкуркой. После нанесения шпатлевки снова грунтуют.
После производства работ поверхности дают хорошо просохнуть. Время сушки зависит от условий, обычно это 3-5 дней. После просушки поверхность готова под дальнейшую отделку: можно облицевать керамической плиткой, поклеить обои и даже сразу покрасить - без дополнительной обработки, так как гипсовая штукатурка делает сразу два основных процесса в строительстве (выравнивание и шпаклевание).
Масляные краски (ГОСТ 1503-71) широко применяют в капитальном строительстве и при ремонтных работах. В качестве связующего для масляных красок используют натуральную, уплотненную или модифицированную алкидными смолами олифу. Покрытия масляной краской позволяют создать не только декоративную поверхность, но и предохранить конструкции (например, столярные изделия, металлоконструкции, трубопроводы) от увлажнения и коррозии.[31]
Масляные краски поступают на строительные объекты густотертыми или готовыми к употреблению. Густотертые краски разбавляют олифой или эмульсионным разбавителем до малярной вязкости в централизованных краскозаготовительных мастерских или непосредственно на строительных объектах.
В качестве грунтовки под масляную краску применяют масляный колер (на натуральной олифе), разжиженный олифой до необходимой вязкости, или олифу-оксоль, которая является заменителем натуральной олифы и состоит из оксиполимеризованного высыхающего растительного масла с последующим добавлением в него растворителя.
Натуральная олифа почти полностью состоит из ценного пищевого растительного масла, поэтому выпуск ее ограничен. В качестве заменителя натуральной олифы применяют также искусственную глифталевую олифу, которая представляет собой продукт взаимодействия полувысыхающего растительного масла, глицерина и фталевого ангидрида с добавлением сиккатива.
Для внутренних работ в качестве грунтовки под масляные краски допускается использовать масляный колер, разжиженный масляно-эмульсион-ным разбавителем до определенной вязкости.
Для защиты строительных конструкций и элементов от увлажнения и коррозии применяют обычные масляные или масляно-алкидные краски, которые создают плотную глянцевую поверхность. Стены отделывают матовыми колерами, которые готовят либо централизованно, либо в приобъектной мастерской по заданным архитектором эталонам из густотертых обычных красок с добавлением уайт-спирита и хозяйственного мыла. Указанные добавки несколько снижают прочность красочной пленки, поэтому ее нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Стены, окрашенные матовыми колерами, очищают сухими щетками или пылесосами.
Матовые колеры готовят в соответствии с образцами утвержденных выкрасок, что требует постоянной корректировки рецептуры в зависимости от цвета и оттенка поставляемой продукции. Отклонения от утвержденных выкрасок согласовывают с архитектором.
Для обеспечения прочности матового покрытия применяют густотертые краски, затертые на олифе, содержащей не менее 70% масла. Используемые для изготовления матового колера материалы подвергают лабораторному контролю качества.
Приготовление матовых колеров начинают с приготовления мыльного раствора: мыло нарезают стружкой, растворяют в горячей воде (температура 70—80°С) в количестве, указанном в рецепте.
Полученный состав заливают в смеситель, туда же вливают при перемешивании уайт-спирит в количестве, которое соответствует нижнему пределу, указанному в рецептуре. Затем добавляют необходимое количество густотертых красок и все это перемешивают до получения однородной массы. Готовый колер доводят до заданной вязкости добавлением уайт-спирита.
Матовый колер хранят в герметической таре вместимостью 50 кг в закрытых складах при температуре не ниже +5°С с соблюдением требований, предъявляемых к легковоспламеняющимся материалам. Каждую партию матового колера и грунта к нему снабжают паспортом и выкраской.
Матовость поверхности не подлежит числовому измерению. Для определения степени матовости или глянцевое пользуются прибором блескомером. Принцип работы прибора заключается в следующем. Луч света проходит через линзу прибора и падает на окрашенную поверхность, отражается от нее и его отклонение изображается на шкале прибора. Величина отклонения луча характеризует отражающую способность поверхности. Чем больше отраженных лучей попадает в измерительное устройство (отверстие), тем более гладкая и глянцевая окрашенная поверхность, и наоборот.
Перед окраской матовым колером очищают от пыли и грязи поверхность, а затем для создания прочной пленки, как правило, покрывают олифой-оксоль вручную кистями или валиками. В олифу добавляют небольшое количество пигмента (5—10%) под цвет масляного колера, чтобы в процессе проолифки были лучше заметны пропуски на поверхности и их сразу можно было ликвидировать. Олифа-оксоль в сухую солнечную погоду просыхает не менее чем за 24 ч. При нанесении окрасочного состава или шпатлевки на непросохшую пленку образуются пузыри и покрытие шелушится. В этом случае частично выправляют дефектные места, для чего их олифят, шпатлюют, шлифуют пемзой или стеклянной шкуркой и вторично олифят.