Отделочные работы в учебной мастерской лаборатории поваров (стр. 2 из 5)

При первом выравнивании поверхность обычно имеет много дефектов, пустот и т.п. Поэтому такие места следует заполнить раствором и повторить процесс до получения ровной шероховатой поверхности. Грунт на поверхность стены между маяками можно наносить и другим способом - намазыванием раствора соколом. При этом нижнюю часть сокола с раствором приближают к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхнюю отставляют от стены на 100 мм. Сокол перемещают снизу вверх. По мере его движения раствор намазывается на поверхность. Аналогичным способом намазывают раствор и на потолок. В этом случае одну часть сокола прижимают к нему кельмой, а другую отставляют от него на 50...100 мм. После намазывания раствор разравнивают по маякам до получения ровной шероховатой поверхности.

Накрывка - завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Его наносят после схватывания слоя грунта толщиной не более 2 мм. Раствор для накрывки применяют более жирный (с большим содержанием извести и мелкого песка), чем для набрызга и грунта. При этом необходимо проследить, чтобы в растворе не было крупнозернистого песка, который при затирке и заглаживании оставляет борозды. С этой целью составляющие компоненты раствора для нaкрывки следует просеивать более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками.

Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой при помощи кисти. Раствор набрасывают на поверхность кельмой, разравнивая его полутерком волнообразными движениями снизу вверх. После того как накрывочный слой немного подсохнет, а штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный, следует начинать затирку.

Затирка осуществляется теркой. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимая к штукатурке, и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют некоторое количество раствора и затирают их. При подсыхании накрывочного слоя до начала затирки его смачивают водой с помощью кисти.

При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять отделке граней и углов. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными. Чтобы угол грани получился острым, к краю стены прикладывают и прикрепляют ровную доску таким образом, чтобы она выступала из плоскости стены на толщину штукатурного слоя. После затвердения штукатурки доску снимают. Углы, которые в процессе эксплуатации могут быть подвержены разрушению, следует укрепить металлической сеткой или планкой и хорошо заделать раствором.

Оконные и дверные откосы оштукатуривают после тщательного закрепления коробок. За-зоры между коробками законопачивают. Паклю или вату уплотняют таким образом, чтобы до поверхности коробки оставался зазор 2...3 см.

Внутренние откосы оштукатуривают с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым, для чего его отмеряют угольником, который ставят с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляют планку или линейку для определения наружной грани откоса (см. рисунок).

Перед началом работ на верхнюю часть откоса строго горизонтально при помощи водяного уровня навешивают правило или рейку, закрепляемую к стене гипсовым раствором или гвоздями. При помощи отвеса устанавливают и закрепляют рейки на боковых наружных гранях откоса.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление - малку. Она представляет собой деревянную рейку, шириной 30...40, толщиной - 20...25 мм и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образуемого оконным или дверным проемом и коробкой. На одной стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим - на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.

Оштукатуривая откосы, раствор наносят кельмой или соколом и разравнивают малкой, перемещая ее вдоль рейки и коробки как по маякам. Вырез в малке необходим для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней полосу шириной 15...20 мм. Заполнив откосы грунтом, приготовляют накрывочный раствор, разравниваемый полутерком и затираемый теркой. После затирки правила или рейки снимаются.

Провешивание облицовочных работ

Провешиванием облицовщики называют определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки. Для того чтобы правильно выполнить эту работу, вам необходимо знать последовательность ее выполнения. На расстоянии 140-150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50-60 мм, забивают гвозди. Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10-15 мм, т.е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Еще один гвоздь вбивают на середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура. От шляпки гвоздя опускают отвес, а другой гвоздь забивают внизу стены так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Нижний гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены, его шляпка также должна касаться шнура отвеса. Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно еще несколько гвоздей.

Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь в точке их пересечения. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.

Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками - знаками, фиксирующими отдельные точки поверхности облицовки. Вместо гвоздей при провешивании стен можно применять дисковые маяки. Их закрепляют гипсовым раствором на любой поверхности. При втапливании диска в раствор излишки раствора выдавливаются через отверстия маяка и, затвердев, закрепляют установленный на стене маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняются точно так же, как и установка марок из гвоздей. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1-1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтом.

При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях достаточно установить четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу. Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, выкладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками, т.е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды. Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом. Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5-10 мм выступала над плоскостью штукатурки.

Подготовка оштукатуренных поверхностей стены к покраске

Сначала удаляются брызги, капли раствора. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Краска не будет держаться на влажной и грязной поверхности и через некоторое время неизбежно начнет отслаиваться. Также нельзя красить непрочные, слабо связанные поверхности, которые могут отслоиться вместе с краской.

В новой и сырой штукатурке может быть много щелочей, поэтому не стоит использовать краски на основе растворителя. Если требуется органорастворимое покрытие, поверхность должна просохнуть в глубине и ее следует загрунтовать синтетической грунтовкой.

В случае перекрашивания со стены аккуратно соскребаются отшелушивающиеся слои краски до прочной поверхности. Образовавшиеся неровности надо зашпаклевать. Когда шпаклевка высохнет, шлифуют и протирают поверхность. Затем следует загрунтовать всю поверхность стены, включая как зашпаклеванные пятна, так и непокрытые шпаклевкой участки.

Средства для удаления с поверхности стен старых лакокрасочных материалов.

Для снятия старых масляных и нитроцеллюлозных лакокрасочных покрытий применяются следующие материалы:

АФТ-1 используют после разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия, его удаляют щеткой или шпателем, затем поверхность протирают легколетучим растворителем.

Vivaclean - щелочное средство для очистки внутренних и наружных поверхностей перед покраской; не содержит растворителей.

Rapidone - желеобразное промываемое водой средство; применяется для удаления старых лакокрасочных покрытий с деревянных, металлических, каменных или стеклянных поверхностей. Средство непригодно для очистки пластмассы или других синтетических материалов. Наносят кистью или щеткой. После отслоения краску удаляют металлическим шпателем, далее поверхность промывают теплой водой с помощью губки или струей. Растворитель - вода.

СП-7 применяют для удаления старых лакокрасочных покрытий: эмалей ВЛ-515, МЛ-165, АК-194, МС-17 и шпатлевки ЭП-0010, а также старого комплексного покрытия, состоящего из электрофорезной грунтовки В-КФ-093, синтетических эмалей типа МЛ-12, МЛ-197, эпоксидной грунтовки ЭП-0228. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия, его удаляют щеткой или шпателем.