По подолу прямые «круглые» сарафаны украшались высокими «долгими» оборками. Высота из различна: от 17 до 36 см. иногда оборки делались двойными, от 9 до 16 см высотой. Вероятно, оборки были довольно поздним явлением, т.к. о сарафанах без оборок в деревнях говорят как о более старых. В некоторых семьях молодым девушкам не разрешалось шить сарафан с оборками. Это считалось грехом (вероятно, те семьи были староверческими).
Прямые сарафаны шились из различных тканей: штофных, шерстяных узорных тканей, шелковых и хлопчатобумажных (ситцев, сатинов, кумача, канифаса, кисеи и др.). Верх таких сарафанов, края лямок и подола, иногда и край оборки, вышивались фабричной шерстяной или хлопчатобумажной, как правило, темной тесьмой. Оборки сарафанов нередко украшались белым или черным кружевом.
В зависимости от материала и характера украшений прямые сарафаны могли быть повседневной, рабочей или праздничной одеждой.
Некоторые прямые хлопчатобумажные и шерстяные сарафаны сшиты из тканей красного цвета. Происходят они из разных деревень Олонецкой губернии. В прошлом, в одежде («покруте») каждой женщины было более десятка различных сарафанов, и хотя бы один из них обязательно был красным («кумачником»). Их надевали в дни сенокоса и жатвы. При этом на белую рубаху, украшенную красной вышивкой, надевалась красная юбка. А сверху – сарафан красного цвета. Затем, уже на пожне, сарафан можно было снять и работать лишь в одной рубахе.
К красному цвету с давнейших времен было особое отношение. Это цвет крови, символизирующей жизнь, живое, животворящее, и древнее слово со значением «красивый». Возможно и другое объяснение тому, почему именно в обрядах сенокоса и жатвы долгое время сохранялась одежда красного цвета.
Поясная одежда карельских женщин, вероятно, предшествовала сарафану. Об этом свидетельствуют эпические песни, в которых сарафан совершенно не упоминается, а речь идёт только о юбках.[5] Покрои юбок были прямой или клинчатый, часто по подолу пришивалась косая оборка шириной 20-25 см, обшитая коленкором. Юбки для работы шили из грубого холста; как правило, они были однотонные – серого или синего цвета. Юбка карелки всегда была собрана в сборку и имела вверху разрез и пояс с завязками. У людиков разрез с завязками делался всегда слева, а у ливиков – сзади юбки.
Карельская несшитая юбка состояла из 3 полотнищ грубого полосатого полусукна, причем ширина среднего полотнища равнялась примерно 0,5 м, а боковые были в половину уже и к низу расширялись. На подоле пришивалась полоса другой ткани, чаще коленкора. Таким образом, наиболее древний карельский женский наряд, насколько о нем можно судить по этнографическим данным, видимо, состоял из туникообразной рубахи, поверх которой носили одежду вроде юбки, возможно несшитой, и свободную кофту также туникообразного покроя с короткими рукавами и, быть может, с разрезом сзади.[6]
В других районах Севера юбка шилась из шерстяной или полушерстяной яркой полосатой домотканой материи. Шерсть в начале XX века окрашивали сами, но покупной краской, чередуя белые, красные, синие, зеленые, фиолетовые, черные полосы разной ширины. Варианты расцветок очень разнообразны. Шерстяные юбки «зимники» носили зимой, а летом «портянухи» из холщевой полосатой ткани. Юбка обычно состоит из одного широкого полотнища, положенного горизонтально и пришитого к пояску или собирающегося на шнуре. Нередко юбку пришивали к лифу (выкроенному или прямой полосе с лямками), сшитому из другой, легкой, чаще всего фабричной, ткани – сатина («ластика»), кумача и т.п. на холщовой подкладке. Лиф иногда украшали вышивкой (крестом по канве) разноцветными нитками. В селениях, где носили юбки, широко распространился в качестве ее поздней замены сарафан с лифом, который шили того же покроя, что и я юбка с лифом, но из одной ткани (пестряди или набойки).
В комплексах с сарафаном и юбкой также часто носили передники. Их надевали поверх юбок или позже сарафанов. Будничные передники шили из грубого холста, ситца, праздничные – из более дорогих и нарядных тканей. Передники шились из одного куска ткани, выкроенных по долевой нитке, и укреплялись на талии при помощи длинных завязок. Подол передника украшался вышивкой, кумачом, куском парчи или кружевом.
Основой карельского традиционного женского костюма вплоть до 30-х годов XX века являлась рубаха, состоявшая из двух частей: рукавов, или лифа, и станушки. Наибольшее распространение в начале XIX века имели рубахи так называемого новгородского типа с длинными рукавами. Длина верхней части лифа, который прикрывал лишь грудь, а изредка доходил до талии, равнялась 35-40 см. лиф шили из тонкого домашнего полотна или покупного материала – ситца.
Ворот рубахи чаще всего кроили прямоугольным, его (а также края рукавов) обшивали кумачом или шелковой тесьмой и собирали в сборку. На груди делался прямой разрез, доходивший до самого низа лифа. Рубаха застегивалась у ворота на медную или железную пуговицу. Рукава достигали 60-65 см в длину и были довольно широкими, суживающимися к запястью. Рукава кроились из одного куска ткани по продольной нитке, под рукав подшивали квадратные ластовицы. Нижняя часть рубахи состояла из четырех полотнищ, сшитых также по продольной нитке. Иногда подол украшался вышивкой или тканым орнаментом шириной в 10-20 см. Часто подол вместо вышивки подшивали кумачом. Вышивка украшала рукава, плечи и грудь рубахи. Орнамент наносили красными бумажными нитками или, у более зажиточных, гарусом различных цветов; чаще же на плечи пришивали кусок парчи. Мотивы орнаментации на груди и на плечах были в основном растительные или зооморфные, а на подоле станушки, как правило, - геометрические.
Рубахи описанного типа носили в начале и первой половине XIX в., возможно, и раньше, но до конца XIX – начала XX в. такие рубахи у карелок почти не сохранились.
По имеющимся сведениям, примерно в то же время бытовал и другой длиннорукавный тип рубахи. Её шили очень длинной (до 120 см) из домотканого холста белого цвета. На рукавах пришивали вышитые куски ткани. Ворот рубашки четырехугольный с прямым вырезом собирался в сборку и застёгивался петлей из холста и железную пуговицу. Рукав длинный (до 82 см), у плеча широкий, а к запястью суживающийся. В локтевой части вшивали кусок красной ткани. Такую рубаху составляли из двух полотнищ, сшитых по продольной нитке, а в бока вставлялось по два клина. Аналогичный раскрой рубахи известен тверским карелам. В середине XIX века с развитием капиталистических отношений в деревне на смену белой холщовой рубашке приходит цветная. Верхнюю часть стали шить из фабричных тканей – кумача, сатина, светлого ситца, парчи. Изменение материала повлекло за собой и перемены в покрое. Появилась рубаха с кокеткой, иногда вышитой, стал иным покрой рукава. Постепенно рубаха стала превращаться в нижнюю нательную одежду – белье, поэтому в конечном итоге ее стали шить без рукавов, а поверх неё надевать платье или кофту с юбкой.
Вряд ли можно сомневаться, что рубаха в том или ином её виде была, как и у большинства европейских народов, основой и важнейшим составным элементом всего комплекса карельской женской одежды не только в XIX веке, но и задолго до этого времени.
В XIX веке карельские женщины поверх сарафана носили короткую кофту – «рукавницу» туникообразного покроя, сшитую из грубого холста с вшивными прямыми рукавами с ластовицами, с круглым воротом ( по шее), застегивающимся на одну пуговицу. На спинке рубахи снизу делался разрез.
Во многих местностях в конце XIX – начале XX века ещё бытовали старинные рукава (нарукавники) с короткими и длинными рукавами, представлявшие собой либо верхнюю часть рубахи в виде коротенькой кофточки, либо одни рукава с воротом, скрепленные шнурками или веревочками. Короткие рукава на Онежском берегу назывались рохлушка, и в некоторых деревнях невеста обязательно шила ее вместе с рубахой и сарафаном в дар свекрови. Длинные рукава тоже в ряде местностей изготовлялись в качестве даров женской родне жениха. Аналогичная рукавам коротенькая кофточка, надевавшаяся под сарафан, на Теском берегу называлась нагрудник. Девушки надевали нарядные рукава поверх рубах на беседы, вечеринки, гулянья.
Пояс составлял обязательную часть женского костюма. Лишь кое-где был отмечен обычай венчаться в неподпоясанном сарафане. Однако исподку под сарафаном все равно подпоясывали. Ткали пояса на ткацком стане или на бердечке, выбирая узоры; иногда на дощечках. Праздничные пояса ткали из разноцветного (покупного) гаруса. «Завсешники» - повседневные пояса – делали из своей жички или портяные. Пояса украшали браным геометрическим узором красной, зеленой и другой шерстью. Особенно част мотив косого креста с загнутыми концами.
Головной убор – удивительно многозначная и глубоко традиционная часть карельского костюма. Женские уборы являются отражением древнейших народных представлений о магической силе волос и защитной, охранительной роли одежды. Со времен Древней Руси и до начала XX века девичьи и женские головные уборы строго отличались друг от друга. Им придавалось огромное магическое значение. Прежде всего, они закрывали волосы, а считалось возможным воздействовать на человека посредством волос. Волосы никогда не выбрасывались «на ветер», их сжигали, чтобы не попали они кому-нибудь недоброму в руки. Для замужней женщины считалось большим грехом и стыдом оставлять свои волосы не покрытыми головным убором. «Опростоволоситься» для женщины считалось большим бесчестием. Только лишь мужу женщина могла показаться с открытой головой. Девушка, в отличие от замужней женщины, могла открывать свои волосы при людях, в этом не виделось никакого зла. Возможно, древнейшей девичьей прической были просто распущенные по плечам длинные волосы. До начала XX столетия сохранился этот обычай торжественных действ: венчания, причастия, гаданий, обрядом изгнания различных напастей. Девичьей прической считались также и заплетенные в одну косу волосы (в отличие от двух женских кос). Коса плелась чаще всего в три пряди, причем, девицы одну прядь волос клали поверх другой, а женщины, напротив, одну прядь – под другую. Видимо, коса могла плестись и в большее количество прядей. Чтобы коса не расплелась, в нее вплетали ленту – косоплётку.