Декоративное выжигание по дереву

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

.

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

Приборы для выжигания.

Изготовить электровыжигатель с заменяющимися проволочными фигурными штифтами. Его электронагревательная часть с сердечником внутри может быть расположена к рукоятке. Для выполнения пирографических рисунков можно воспользоваться электровыжигателем с проволочными штифтами. Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.Прибор для электровыжигания проволочным штифтом можно приобрести готовый, но можно сделать и

самому(рис 1).

Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.

Кроме проволочных штифтов широко применяются корпусные штифты, которые могут быть использованы для плоского и для глубокого

выжигания(рис 2).

рис.2

Для работы корпусными штифтами пользуются термокаустером с газовой горелкой, на которой нагревают наконечник штифта. Правда, подобные приборы для пирографии сейчас перестали изготовлять, но они остаются лучшими при выполнении высокохудожественных рисунков. Впрочем, газовую горелку можно заменить бензиновой. Бензиновым термокаустером работать тоже очень удобно. Изготовить такой прибор можно

самостоятельно, его устройство приведено на рис.3

Другим прибором для выжигания корпусными штифтами может служить торцовый электропаяльник, вместо стержня (жала) которого пристраивается головка с винтовой нарезкой для штифтов (рис).

.

Регулирование нагрева осуществляется за счет подключения прибора к понижающему трансформатору.

По принципу электропаяльника можно углом, как показано на рисунке 4.

Штифты для выжигания.

Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки. Изготовить их очень просто: нарезают проволоку кусочками и плоскогубцами придают желаемую форму. Поверхность, которая соприкасается с деревом, тщательно шлифуют наждачной шкуркой. Крепятся штифты к ручке по-разному, в зависимости от конструкции - маленькими болтиками, зажимным винтом и другими способами. Во всех случаях штифт должен быть закреплен устойчиво и прочно.

Корпусные штифты изготавливают из платины, железа или латуни. Сделать их более сложно, чем проволочные, но они надежнее в работе. Кроме того, как уже говорилось, корпусные штифты могут быть использованы и для плоского и для глубокого выжигания.

Заточкой на наждаке или напильником наконечнику штифта можно придать любую желаемую форму. Чтобы штифты не портились, необходимо следить за их хорошей пригонкой к ручке. Плохо прогревающиеся и загрязненные наконечники следует хорошо прокалить на огне, после чего они вновь примут прежний вид и пойдут в дело.

Ручку для штифта изготавливают из теплоизоляционного материала - эбонита, текстолита или дерева, она должна быть удобной и красивой по форме. Сквозь оправу ручки проходит трубка с винтовой нарезкой, в которую и ввинчивается медная головка штифта.

Приступая к выжиганию необходимо подобрать подходящую древесину, так как не всякое дерево годится для этой цели. Лучше всего взять липу, ольху, тополь или каштан. Эти породы светлые, мелкопористые и имеют однородное строение. Древесина должна быть достаточно сухой, без сучков и других пороков.

Перед выжиганием поверхность циклюют и зачищают наждачной шкуркой, затем шлифуют порошком мела с водой. После шлифовки древесину покрывают светлым мебельным лаком и еще раз шлифуют.

Чтобы уберечь работу от загрязнения, нужно на поверхность дощечки наклеить лист папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. Затем можно приступить к выжиганию. По мере того, как выжигают отдельные части рисунка, снимают наклеенную бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой.

Приемы выжигания.

Приступая к работе необходимо четко представлять характер композиции, будет ли это контурное или силуэтное изображение, на ровной дощечке или в объемном изделии. В зависимости от этого определяется и способ выжигания, плоский или углубленный, подбираются нужные штифты. Штифт нагревают до темно-красного цвета. Во время работы рука, держащая штифт, должна твердо опираться на стол.

Прежде чем браться за сложные орнаменты, нужно вначале овладеть общими приемами выжигания. Проделайте несколько подготовительных упражнений. Например, на небольшие дощечки нанесите несколько прямых и кривых линий различной ширины и глубины, потом займитесь штриховкой, нанося штрихи в разных направлениях, различной ширины и тона. Попробуйте освоить приемы выжигания фона в виде точек, затенений, глубокой выемки ножевидными штифтами и т.д. Тогда уже можно перейти к несложным рисункам.

Плоское выжигание
Плоское выжигание характерно тем, что изображение и фон находятся на одном уровне, а выразительность рисунка достигается разнообразием контурных линий и затенений в виде штриха, точек и тому подобного.

Двигая штифт медленнее или быстрее, получают различные по ширине и глубине линии. Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов. Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку. Если края выжженых канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет. Надо уменьшить питающее напряжение или уменьшить подачу воздуха. Охладить наконечник штифта можно прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.

Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому. Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании. Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, использую фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.

Глубокое выжигание.
При глубоком выжигании, применяя ножевидный штифт, получаем изображение, несколько отличающееся от плоского. Если в первом случае, как говорилось выше, изображение и фон находятся в одной плоскости, то при глубоком выжигании рисунок остается на уровне плоскости доски, а фон углубляется.

Работу выполняют следующим образом: вначале вокруг изображения выбирают две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая - с рисунком, таким образом получится узкая кайма, облегающая границу рисунка. Далее приступают к углублению фона. Для этого пользуются широким ножевидным штифтом. Прикладывая его плашмя, выжигают, как бы срезая, кусочки древесины, стараясь, чтобы поверхность фона была гладкой, после чего подрезается (обжигается) оставшаяся кайма, и рисунок начинает выступать над поверхностью фона. Выбрав фон, переходят к окончательной отделке, пользуясь при этом небольшими ножевидными и обычными штифтами. Закончив обжиг рисунка, можно вновь вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.

Выжигание кислотами.

При декоративной отделке древесины выжиганием, кроме нирографии, можно пользоваться различными кислотами. Под их воздействием древесина приобретает такой же коричневый цвет, что и под действием тепла.

Для выжигания кислотами наиболее подходящим материалом будут твердые лиственные породы - каштан и груша. Поверхность доски после общей предварительной подготовки покрывают тонким слоем парафина или воска, затем твердым предметом тщательно соскабливают покрытие, выявляя будущий рисунок. После этого всю поверхность с помощью травяной щетки смачивают крепкой серной кислотой.

Парафин или воск играют защитную роль, поэтому в покрытых ими местах древесина остается нетронутой, а в местах, где снят защитный покров, проявится коричневый рисунок.

Действие кислоты на древесину продолжается от получаса до двух часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны.

По истечении этого времени восковый слой и остатки серной кислоты смываются скипидаром или теплой мыльной водой. После просушки разрушенные кислотой частицы удаляют сначала металлической щеткой, а затем волосяной. Для окончательного удаления кислоты всю поверхность выжженной доски смачивают нашатырным спиртом.

Выжигание кислотами можно вести и на темных дощечках, протравленных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженный рисунок будет светлее фона доски.

Для того, чтобы получить коричневый цвет, поверхность доски или фанерки травят раствором, состоящим из одной весовой части марганцевокислого калия и 20 весовых частей теплой воды. После того, как древесина окончательно просохнет, на поверхность доски любым способом наносят рисунок. Затем, взяв 3 %-й раствор лимонной кислоты, кистями и обыкновенными стальными перьями наносят кислоту на рисунок. В тех местах, где был нанесен раствор лимонной кислоты, образуются светлые места, так как раствор кислоты уничтожит частицы краски.

Для получения черного цвета клен или светлый бук пропитывают 10 % раствором марганцевокислоко калия. В посуду наливают приготовленный раствор, кладут в него дощечки и кипятят в течение часа. Закончив травление, их высушивают на солнце, а затем промывают водой. Далее поступают так же, как на дощечках с коричневым фоном.

Наносить растворы кислот на поверхность доски следует, работая только в резиновых перчатках. Чтобы нейтрализовать кислоту, попавшую на кожу или окружающие предметы, нужно всегда иметь под руками раствор питьевой соды и воду.

Отделка произведения.

Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Рисунки, нанесенные способом глубокого выжигания, предварительно обрабатывают стальной щеткой, чтобы удалить толстый обуглившийся слой в глубоких местах. Зачистку шкуркой и щеткой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.

Выжженный рисунок можно расписать акварельными или масляными красками. Роспись, как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным.

Для росписи по дереву потребуются высокого качества акварельные или масляные краски и достаточный набор мягких круглых и плоских кистей.

Лучшей отделкой выжженных, а затем раскрашенных работ нужно признать вощение. Восковая отделка придает рисунку матовый шелковистый блеск и сохраняет натуральный цвет дерева, вощение совершенно не затрагивает красочный слой, положенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ