Подготовка рассады к посадке. Ранние сроки посадки томата возможны в том случае, если рассада правильно выращена и закалена. Изнеженная рассада неспособна в условиях резких перепадов дневных и ночных температур и высокой солнечной радиации обеспечить формирование раннего урожая.
Перед посадкой в целях профилактики грибных заболеваний рассаду обрабатывают медьсодержащими препаратами — бордоской жидкостью, хлорокисью меди. Обычно за ночь до посадки рассаду, выращенную не в горшочках, хорошо поливают, чтобы выбрать ее с большим комом почвы у корней. Чем меньше рассада теряет корней при пересадке, тем выше ее приживаемость и активней первоначальный рост, тем раньше растение начинает плодоносить. Рассаду, выращенную в горшочках, можно сильно не поливать, так как у нее корневая система при выборке почти не нарушается. Слаборазвитые и больные растения выбраковывают.
Посадка.Сажают рассаду в лунки, которые готовят заранее согласно выбранной схеме посадки. В них перед посадкой вносят удобрения (15 г суперфосфата и одну-две горсти перегноя), которые перемешивают с почвой и хорошо поливают водой (1,0— 1,5 л на лунку). Правильно выращенную рассаду сажают вертикально, заглубляя в почву чуть выше семядолей. Почву вокруг корней слегка уплотняют. Чрезмерное заглубление растений только ухудшает их приживаемость, потому что более глубокие слои почвы в период высадки еще недостаточно прогрелись.
Переросшую и вытянувшуюся рассаду сажают наклонно, верхушкой на юг. Корни и нижнюю часть стебля с удаленными тремя-четырьмя листьями укладывают лежа в подготовленные лунки, аесли рассада очень длинная, то в борозды глубиной 12— 15 см и присыпают почвой. Во влажном и хорошо прогретом грунте через 7—10 дней та часть стебля, которая была присыпана землей, образует придаточные корни, что способствует усиленному почвенному питанию растения.
Рассаду лучше высаживать в пасмурные дни или вечером. При этом растения меньше болеют, хорошо приживаются и быстро трогаются в рост. Почву вокруг них после посадки оставляют сухой.
Если растения в дальнейшем решено подвязывать к кольям, накануне посадки надо вбить их с северной стороны лунки. Кол длиной около 150 см, диаметром 4—5 см вбивают в почву на глубину 40—50 см с таким расчетом, чтобы после посадки растение находилось на расстоянии 8—10 см
Уход за культурой
Уход за томатами включает следующие виды работ:
1) Борьба с сорняками - это междурядные обработки и прополка в рядах.
2) Окучивание, которое проводят несколько раз
3) Пасынкование, т.е. удаление побегов, когда они достигают не более 5 м.
4) Прищипывание главного стебля к точке роста для ограничения роста.
5) Полив и подкормка растворами минеральных и органических удобрений. Полив осуществляют по мере необходимости, а подкормку перед каждым окучиванием.
6) Борьба с болезнями и вредителями. Против фитофторы применяют1% раствор бардокской жидкости, а против пятнистости листьев 0,4- 0,75 % раствор ценена.
Полив и рыхление почвы. Растения томата первые 2—3 недели I после посадки, особенно в ранние сроки, поливать не рекомендуется. Воды, вылитой в лунку при посадке рассады, им вполне 1 достаточно для укоренения и роста.
В первой половине вегетации до завязывания плодов на первых соцветиях поливы проводят ограниченно, но стараются не допускать сильного пересыхания почвы.
Поливают растения под корень. При поливе дождеванием резко снижается температура воздуха и почвы, что отрицательно сказывается на цветении, увеличивается осыпаемость цветков, задерживается завязывание плодов, их созревание. Одновременно увеличивается влажность воздуха, что приводит к появлению и распространению грибных заболеваний. Во время роста плодов потребность томатного растения в воде резко возрастает. Поливы надо проводить чаще и регулярно. Перепад влажности почвы в этот момент вызывает остановку роста зеленых плодов, растрескивание зрелых и в сочетании с другими факторами приводит к распространению вершинной гнили.
После каждого полива почву рыхлят, уничтожая сорняки. Первое рыхление проводят на глубину 8—12 см, последующие — несколько мельче (4—5 см). Глубокое первое рыхление создает в верхнем слое почвы благоприятные условия для ее прогревания, что очень важно для растений в начале вегетации. Почва не должна заплывать и уплотняться, иначе деятельность корневой системы резко ухудшится. За время выращивания томата ее рыхлят 3—5 раз.
Со временем нижние листья томатного растения, чаще всего соприкасающиеся с почвой, стареют и начинают отмирать. Чтобы предотвратить появление и распространение на участке различных грибных заболеваний, их периодически удаляют.
Подкормки. Минеральные удобрения растениям лучше всего давать в жидком виде после полива. Первую подкормку проводят через две-три недели после посадки растений в почву, во время образования завязей на первом соцветии. В основном она состоит из фосфорно-калийных удобрений (20—25 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия на 1 м2). Давать азотные удобрения в это время не следует, но если почвы очень бедны и это отрицательно сказывается на росте растений, можно внести с подкормкой до 10 г на 1 м2 аммиачной селитры.
Вторую, а иногда и третью подкормки проводят при массовом росте и созревании плодов. Здесь уже необходимо вносить на 1 м2 15—20 г аммиачной селитры и 20—25 г сернокислого калия, что способствует более интенсивному наливу плодов.
Очень хорошие результаты, особенно для получения раннего урожая, дают некорневые подкормки, служащие дополнением к обычному питанию растений, но не заменяющие его. Для этого используют хорошо растворимые удобрения (г на 10 л воды): мочевину—16, суперфосфат—10, хлористый калий—16. Суперфосфат полностью не растворяется в воде, поэтому из него готовят водную вытяжку: за сутки до внесения его замачивают (1 : 10) и периодически перемешивают. Перед опрыскиванием растений водную вытяжку обязательно фильтруют через несколько слоев марли. При некорневых подкормках совместно с удобрениями применяют и микроэлементы.
Такие подкормки часто проводят совместно с обработкой растений против болезней или вредителей. Лучше всего это делать вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.
Для предупреждения распространения грибковых заболеваний периодически, 2—3 раза за сезон, особенно после дождей, во второй половине июля проводят обработки растений медьсодержащими препаратами — бордоской жидкостью, хлорокисью меди.
Мульчирование. Сокращению междурядных обработок, а также созданию в почве лучшего водно-воздушного и температурного режима способствует мульчирование. Этот прием особенно эффективен для получения раннего урожая на тяжелых почвах, которые весной позже прогреваются, а летом из-за образования корки теряют много влаги. Мульчирование на таких участках лучше проводить специальной черной полиэтиленовой пленкой или старой использованной.
Для него пригодны и другие материалы — торф, солома, перепревший навоз, опилки. Но они не так аккумулируют тепло и температура почвы под ними повышается медленно. Их можно применять, когда почва хорошо прогрелась, но еще не успела уплотниться.
Пасынкование и прищипка растений. После посадки в открытый грунт для получения более раннего урожая томата применяют различные способы формирования растений. Цель этих операций — перераспределение расхода пластических веществ растения в сторону быстрого роста и развития плодов на определенном количестве соцветий.
При выращивании томата без пасынкования урожай и его поступление в основном зависят от сортовых особенностей культуры и внешних условий. У томата из каждой пазухи листа, т. е. оттуда, где лист отходит от стебля, после образования одного-двух соцветий идет бурный рост побегов продолжения — пасынков. Каждый из них дает начало отдельному стеблю. В зависимости от степени детерминантности на каждом стебле формируются два-три соцветия или больше, после чего рост прекращается. У индетерминантных сортов рост пасынков неограничен. В свою очередь, из пазух листьев пасынков тоже возможен рост побегов продолжения и т. д.
Бурный рост растения и его ветвление начинают снижаться лишь при появлении плодов на первых соцветиях. Но их рост и налив идет медленно, потому что на растении одновременно происходит цветение и завязывание плодов более чем на 15—20 соцветиях. Формируется большой урожай, но поступление его во времени значительно задерживается.
Поэтому без пасынкования в открытом грунте в средней полосе можно выращивать сорта томата типа Невский 7, Барнаульский консервный, Белый налив 241, которые обычно успевают сформировать и отдать большую часть урожая. Доля зрелых плодов при этом в значительной степени зависит от погодных условий. Чем выше температура и больше солнечных дней, тем больше зрелых плодов. Но и растения этих сортов, выращиваемые без пасынкования, даже в лучшие годы дают довольно много мелких и нетоварных плодов.
В средней полосе обычно на растении успевают вырасти и созреть те плоды, которые завязались до 1 августа. Рост и развитие побегов, соцветий, которые продолжаются после 1 августа,— это не только потеря пластических веществ растением, но и значительная задержка с поступлением уже сформировавшегося урожая. Чтобы предупредить это, в конце июля — начале августа проводят одноразовое удаление с растения всех мелких пасынков с одновременной прищипкой на оставшихся побегах .точек роста. Над соцветиями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют два-три листа или больше и только потом удаляют точку роста побега. Рост и развитие плодов на соцветии томата происходит за счет двух-трех листьев, расположенных рядом с ним. Соцветия, которые только сформировались или начали цвести, также удаляют, но крупные побеги, на которых они были расположены, оставляют. Такое одноразовое пасынкование к концу вегетации позволяет растению более целенаправленно использовать имеющиеся резервы для роста и созревания уже имеющихся плодов. По сравнению с непасынкованными растениями плоды получаются более крупные и лучшего качества.