В народную среду тонкое белое кружево вошло в конце XVIII в. Кружевом украшали свадебные простыни и подзоры, концы полотенец, передники, оплечья, и манжеты женских рубах. В Олонецкой губернии частью костюма были кружевные нарукавники. Декоративные прошвы из широкого белого кружева служили отделкой для свадебных и покосных рубах некоторых северных губерний.
Плетение кружев на коклюшках сложный трудоёмкий процесс, требующий внимания и безупречного знания техники получения узора из нитей. Элементы коклюшечного кружева немногочисленны: плетешок в виде тонкого туго сплетённого шнура; полотнянка напоминает ткань с прямым расположением переплетённых нитей; праздничная сетка с диагональным расположением нитей редкая по фактуре; прозрачная решётка с разными несложными узорами; насновки – рельефные плотные некрупные мотивы овальной четырёхугольной формы. Это нехитрая азбука мастерства позволяет выплетать несметное богатство узоров коклюшечного кружева.
Приёмы исполнения и художественные средства складывались постепенно в течении длительного времени, определяясь местными традициями, назначением кружев и применяемыми материалами. Характерные способы плетения нитей позволяют выполнять кружево численное (счётное), парное и сцепное.
Коклюшечное кружево бывает штучным и мерным. Мерное кружево- бесконечно продолжающаяся ажурная лента с прямыми или волнистыми краями: это прошва, край и аграмант. Штучные кружева представляют собой законченную композицию. Русские мастерицы выплетали изделия всевозможных размеров и форм: покрывала, занавески, скатерти и салфетки, предназначенные для убранства интерьера. Кружевные шарфы, жабо, воротники, манжеты, вставки были частью оформления костюма. Бывало, плели даже целые платья.
Народное кружево выплетали из суровых белых льняных или хлопчатобумажных ниток, использовали цветной шёлк, золотую и серебряную мишуру. Крестьянское кружево отличалось особым образным строем, характером орнамента и особенностями техники исполнения. Чтобы выявить узор, оттенить его на прозрачном фоне, мастерицы часто применяли рельефную или цветную контурную нить – скань, обводили отдельные детали плотной нитью – белью. В.В. Стасов писал: «… наше кружево совсем других узоров и назначения, чем кружево во всей остальной Европе. Узоры все иные…» Орнамент русского народного кружева испытывал влияние традиционных видов декоративно-прикладного искусства – вышивки и ткачества. Простые и гребенчатые ромбы, квадраты, треугольники, волнистые линии – речки, поражают особым ритмом переплетения ажурных мотивов. Сюжетные мотивы – Древо жизни, птицы-павы, кони, барсы, двуглавые орлы, крылатые львы, верблюды и олени с ветвистыми рогами – словно пришли из сказки и отражают поэтическое мировосприятие народных мастериц. Большим разнообразием отличались цветочные мотивы – здесь можно встретить тюльпаны, позаимствованные из европейского искусства, а также декоративные цветки-ромашки с выразительными лепестками и розетками.
Наибольшей известностью пользовались кружевные изделия из Вологодской, Орловской, Тверской, Рязанской, Вятской, Костромской, Московской, Нижегородской и других губерний.
Цветные кружева численной техники плетения умела плести почти каждая крестьянка южных губерний России. Домашнее кружево с незатейливыми рисункам (мыски, бубенцы, городки) плели для себя. Только в городе Михайлове Рязанской губернии в большом количестве выплетали кружева на продажу. Звонкие по цвету, словно вобравшие в себя жар солнечного тепла, они окружали передники, навершники, крестьянские рубахи. Кружево ограниченно сочеталось с полихромной вышивкой, ткаными узорами, многочисленными нашивками из кумача, лент и тесьмы, создавая мажорный аккорд красного цвета с переливами синего, белого, зелёного.
Другая старинна техника плетения – парная, или многопарная, была широко известна в XIX в. Такие кружева выполнялись по определённому сколку-шаблону из картона, на котором наносился рисунок с точным указанием места для булавок и хода рабочих ниток. Эта техника давала возможность получать мерные кружева на тончайшей тюлевой сетке. Многопарное кружево получило распространение в городе Галиче Костромской губернии во второй половине XVIII в.
Плетение кружев было домашним ремеслом в богатых купеческих семьях. Невесомыми сквозными узорами здесь было принято украшать декоративные полотенца, которые развешивали на зеркала. Галичские мастерицы выплетали широкие края и прошвы, в работе находились до двухсот пар коклюшек.
Галичское кружево узнаваемо благодаря изысканной фактуре плетения. На тюлевом фоне чётко выступал плотный орнамент из полотнянки, дополненный разреженными решётками и округлыми просветами узора. Тончайшие льняные нити дополнялись цветным шёлком нежнейших оттенков. Здесь преобладали голубые, золотистые, бежевые, коричневые, розовые и мягкие зелёны тона. В некоторых изделиях вводились золотые и серебряные нити, которые оттеняли силуэты кружевных узоров. Известно, что цветной шёлк использовался в вышивке древнерусской одежды и предметов домашнего обихода, в полнее вероятно, что расшитые полотенца дополнялись полихромным кружевом.
Расцвет галичного кружева приходиться на вторую половину XVIII в. Прихотливые рокайльные мотивы – волнистые линии, картушки и фигурные завитки – являются данью моде. Степенные птицы – павы в радужном оперении, сказочные олени, разноцветные грифоны сохраняют родство с древнерусским декоративно-прикладным искусством. Галичские кружевницы любили сюжетные сценки: среди цветов и деревьев прогуливаются дамы и кавалеры.
В Вологде плели в основном сцепное кружево. Главным элементом узора служит узкая плотная лента полотняного переплетения – Вилюшка. Сцепное кружево плетётся по частям, которые в процессе работы соединяются крючком за петельки в местах вкалывания булавок. Вилюшка часто украшается белой и цветной сканью. Фактуру вологодского кружева дополняют плетешки, насновки, решётки в виде колечек, звёзд и россыпи снежинок, создавая неповторимые живописные контрасты плотного плетения и воздуха. Здесь преобладают пышные растительные формы с округлыми очертаниями, плавные ритмы. Величавые узоры вологодского кружева звучат как гимн природе. В основе композиции – пяти- и семилепестковые цветы, раскидистые кусты, могучие деревья, сказочные петухи, согретые добрым сердцем птицы и звери. Вологодские мастерицы вводят в свои орнаменты мотивы гребешков, вееров, овалов и опахал.
В Вологде первая кружевная фабрика, на которой работали ещё крепостные девушки, была основана в 1820 г помещицей Засецкой. В 1893г в Вологодской губернии кружевоплетением занимались 4000 мастериц, в 1912 г их число достигло 40 тыс. В 1920-е годы здесь было организованно около 50 кружевных артелей.
Известные кружевные центры – Елец и Мценск Орловской губернии. Период расцвета Елецкого кружева приходится на вторую половину XIX в. Материалом служила белая хлопчатобумажная или тонкая льняная нить. В узорах Елецких кружевниц воплотились формы летнего разнотравья. Нежность и лёгкость ажурной фактуры образуется обилием решёток. Некоторые решётки состояли из крупных лучистых ячеек с небольшими гранёными уплотнениями на пересечении плетешков. Такой элемент Елецкого кружева носил название гречишка. Промысел г. Мценске возник в XVIII в., а в XIX в. мценское кружево славилось наравне с Елецким. Здесь отдавали предпочтение орнаментально-геометрическому рисунку. Мценское кружево плели из плотной льняной или суровой нити, отчего фактура его получалась плотной и рельефной, контуры рисунка обводили толстой бумажной нитью, белой или цветной.
В Балахне плелось чёрное кружево и кремовые блонды из тончайшего шёлка с растительным орнаментом на западноевропейский манер. Узоры очерчивали толстой шёлковой или золотой нитью. Небывалое распространение моды на тонкое кружево в быту горожанок и купчих способствовало развитию этого ремесла не только в пореформенной деревне, но и в городе. К началу XX в. в 17 губерниях России насчитывалось более 100 тысяч кружевниц.
Шаль прочно вошла в быт различных слоев русского общества, став характерным элементом русского костюма - дворянского, а позже и купеческого и крестьянского. Особенно широкое распространение шали получают, начиная с середины ХIX века, когда на многих мануфактурах и фабриках налаживают производство более дешевых, по сравнению с ткаными, платков и шалей с набивным узором.
В конце 1850-х годов начинают производить подобные шали и в небольшом подмосковном городе Павловском Посаде на предприятии, принадлежащем купцам Якову Ивановичу Лабзину (1827-1891) и Василию Ивановичу Грязнову (1816-1869).
История предприятия восходит к концу XVIII века. В это время в Богородском уезде Московской губернии, куда исторически входил Павловский Посад, насчитывалось более 70 шелковых платочных фабрик, принадлежащих крестьянам. Среди них и шелковая фабрика крестьянина села Павлово ("Вохна тожь") Ивана Дмитриевича Лабзина, основанная в 1795 г. Эту дату, вероятно, и следует считать годом основания предприятия, прославившегося далеко за пределами России, хотя до 2000 года считалось, что датой основания производства является 1812 г., а основателем - Семен Лабзин, дед Якова Ивановича Лабзина.
Как и другие вохонские предприниматели, Лабзины имели небольшое производство. Большая часть материалов раздавалась крестьянам окрестных селений, которые на домашних станах вырабатывали шелковые и бумажные материи и платки.
В 1849 г. значительная часть лабзинского наследия оказалась в руках Я.И. Лабзина, которому вместе с умным и энергичным компаньоном Василием Ивановичем Грязновым удалось значительно расширить и переориентировать производство. К концу 1850-х годов наряду с ткачеством и крашением хлопка и шерсти они приступают к набойке шерстяных платков и шалей. В 1868 г. предприятие было оформлено как торговый дом "Яков Лабзин и Василий Грязнов".