Конопля накапливает жидкость в небольших комках в нижнем слое подстилки, примерно так же как наполнитель кошачьих туалетов. Верхний слой при этом остается сухим. Работы с такой подстилкой немного, так как вся уборка сводится к регулярному собиранию помета и выравниванию вилами верхнего слоя. Влажные комки рекомендуется убирать каждые пять-десять дней в зависимости от лошади. Конопляная подстилка удобна для использования по системе глубокой пропитки.
Еще одним крупным плюсом конопли является то, что она перегнивает в компост всего за пять – шесть недель и, следовательно, от нее легко избавляться. Единственным недостатком, помимо дороговизны, является ее текучесть (частицы меньше и мягче, чем опилки), в связи с чем довольно сложно соорудить валики вдоль стен.
Измельченная бумага почти совершенно свободна от пыли, поэтому часто применяется при содержании лошадей, страдающих от аллергии к соломе или респираторных заболеваний. Все более часто ее начинают использовать при содержании призовых лошадей, соревнующихся в многоборье и скачках, чьи легкие должны по возможности оберегаться от пыли. Бумага дешевле опилок, но, с другой стороны, она быстрее загрязняется, чем опилки или солома. Однако часто она изготавливается из печатных изданий и может оставлять пятна на шерсти лошадей, особенно серой масти, что приводит к дополнительным затратам владельца или конюха. Кроме того, в ветреную погоду трудно удержать на месте кучу загрязненной навозом бумаги.
Торфяной мох можно использовать для подстилки в тех местах, где его легко достать. Обычно он продается в пластиковых мешках. У него тоже есть свои сильные и слабые стороны. Он достаточно мягок, несъедобен, от него сравнительно легко избавляться. Но все же основное преимущество мха перед другими подстилками в безопасности: он не вспыхивает, как спичка, при пожаре. С другой стороны, он дорог, много весит, быстро промокает и слеживается, если его часто не перетряхивать и не убирать навоз, к тому же он темного цвета, поэтому трудно определить мокрые места» («Конный мир» №6 2007)
Кожа обладает защитными, выделительными, теплорегулирующими функциями и непрерывно осуществляет рефлекторную связь организма с внешней средой. Поэтому её необходимо содержать в постоянной чистоте, для чего следует проводить ежедневную чистку лошади.
Предметы для чистки лошадей
· волосяная щетка;
· скребницы (металлическая и резиновая) для удаления пыли из щёток и заклеек (склеившихся участков шерсти);
· шершавая и бархатная рукавицы или суконка;
· деревянный гребень или пластмассовая щетка-расческа для приведения в порядок челки, гривы и хвоста;
· закругленный пластмассовый либо металлический скребок для снятия с лошади пота после интенсивной работы или воды по окончании мытья или купания, можно применять и крепко скрученный жгут из соломы или сена;
· пылесосы с различными насадками для «выбивания» пыли и перхоти;
· недоуздок с чомбуром (чумбуром).
Чистить лошадей следует не в денниках, а в проходе конюшни; еще лучше – на улице у коновязи. При всех манипуляциях – чистке, массаже, работе с ногами и копытами, лечении и т.д. – обязательно привязывайте лошадь, как бы вы ей ни доверяли.
Перед чисткой на лошадь надевают недоуздок, выводят ее в коридор и ставят там на развязки, либо на улице привязывают к коновязи. В одну руку берут щетку, в другую – скребницу.
Многие начинают чистку лошади с головы, осторожно обхода глаза. Нащечные и суголовный (затылочный) ремни недоуздка отодвигают, чтобы вычистить и закрытые ими участки кожи сбоку и сверху за ушами. В ответ на мягкие, аккуратные движения щеткой лошадь охотно подставляет голову, не дергается и не пугается.
Следом за головой чистят шею, плечо, подгрудок, спину и грудь, живот, круп и по очереди обе левые конечности, затем – той же последовательности – правую сторону. Движения руки со щеткой – поступательные или круговые. Начальный взмах, направлен против шерсти, чтобы взбить пыль и перхоть, а вторичный – По шерсти с сильным нажимом, чтобы снять взбитые частицы и пригладить шерсть. После нескольких взмахов щетку очищают о зубцы скребницы, пыль и шерсть из которой периодически выбивают несильными ударами боковой поверхностью обо что-либо твердое (в кавалерии для этого применяли специальные деревянные колотушки).
Тщательно чистят не только открытые поверхности тела лошади, но и лоб под челкой, шею под гривой, нижнюю часть груди между передними ногами, внутреннюю поверхность бедер. Ежедневно следует обмывать теплой водой наружные половые органы лошадей и область ануса. Кобылам так подмывают вымя, загрязняемое секретом желез. Чистить ноги надо осторожно, чтобы не повредить сухожилия.
Челку, гриву и хвост чаще разбирают руками, расческой пользуются далеко не всегда. Расчесывание заменяют и специальные аз золи, после применения, которых волосы не сваливаются. При загрязнении их моют с мылом или шампунями, Летом на пастбище в длинных волосах лошадей запутываются колючки растений, волосы сбиваются в колтуны, поэтому уход за ними нужен ежедневный Лошади ряда пород, в основном тяжеловозных (шайрская, клейдесдальская, фризская и т.д.), отличаются сильной оброслостью конечностей – фризами, которые требуют дополнительного ухода.
В сырую промозглую погоду загрязненные ноги, низ живота хвост обмывают либо из шланга (во многих конюшнях для этого есть специальные моечные комнаты – «душевые»), либо тряпкой из ведра с теплой водой, а если и этого нет, то просто обтирают жгутом. Налипшие на копыта комья земли, пока они не засохли надо счистить хотя бы щепкой. Испачканную «обувь» лошадей – ногавки, кабуры, напятники и т.п., а также снятые с ног суконки и ватники моют и стирают, просушивают, чтобы в следующий раз использовать чистыми.
Для удаления остатков пыли и придания блеска лошадь обтирают бархатной рукавицей или влажной суконкой. Для придания особого блеска волосяному покрову и большей нарядности гриве и хвосту пользуются особыми гелями и шампунями.
Большинство лошадей, как и люди, любят купаться, хотя плавать нравится далеко не каждой. Однако спортивным лошадям плавание приносит несомненную пользу – оно является эффективным методом тренировок, щадящим ноги и нервную систему. Для купания лошадей и плавания используют как естественные водоемы с ровным невязким дном, таки бассейны. Температура воды должна быть не ниже 20 градусов. Но и при такой комфортной температуре купать разгоряченную или только что накормленную лошадь нельзя. Время нахождения животного в воде увеличивают постепенно, но оно не должно превышать 15 минут, водные тренировки можно проводить и дважды в день, но не насильно. Воду с мокрой лошади сначала сгоняют закругленным скребком или ребром ладони, а затем ее водят шагом до высыхания.
Конюшня должна быть не столько теплой, сколько сухой, как мы уже отмечали, и без сквозняков. Лошади к зиме обрастают густым волосом, поэтому даже минусовая температура для них не страшна. В теплых конюшнях шерсть у лошадей состригают, чтобы они быстрее обсыхали после работы и не простужались. Челку, гриву и хвост большинство конников не подрезают, а продергивают, добиваясь ровности волоса.
Стригут лошадей специальными электрическими или ручными машинками для стрижки животных. Для лошадей выработаны модельные стрижки: «чепрак», или «под попону», – шерстный покров оставляют на спине, пояснице и крупе, «вальтрап» – оставляют невыстриженной подседельную часть корпуса – такая стрижка называется также охотничьей, «чулки» – неостриженными остаются только ноги. Можно придумывать вариации стрижи» и по своему усмотрению.
Перед стрижкой лошадей тщательно вычищают, а для создания сложных орнаментов их контур наносят мелом (например, по краю надетого седла при охотничьей стрижке). Остриженные лошади в морозы и ветреную погоду работают под попонами; Затем в прохладной конюшне их обязательно меняют на сухие.
Расчистка: после расчистки перед работой и после работы копыта обследуют. Подошву и стрелочную борозду очищают от грязи и инородных тел специальным крючком для расчистки. Роговые стенки и подошву ежедневно один раз обмывают и чистят щеткой из щетины. Более частое мытье и чистка приводят к раздражению и набуханию роговой каймы и глазури. Если конечности моют, то потом их необходимо высушить, иначе вода будет скапливаться в щетке и путовом суставе и оттуда попадать в стрелочную борозду. Это способствует развитию гниения стрелки мякиша.
Неподкованным лошадям необходим тщательный уход за копытами. Подошву и копытную стрелку нужно ежедневно расчищать и обращать особое внимание на трещины белой линии. Скорость роста копытного рога зависит от свойств грунта и использования животного. Копытный рог неподкованных лошадей при работе на жестком грунте трескается, и это может привести к воспалению основы кожи копыта. Сначала лошадь наступает, как при асептическом пододерматите, и вскоре начинает сильно хромать. Повязки на копыта и освобождение от работы в течение 10 дней помогут улучшить состояние копыта или вообще устранить данное воспаление. При работе неподкованных лошадей на твердом грунте стирается в основном зацепный участок копытной каймы. Пятка становится выше, и ее необходимо регулярно срезать. Кроме того, каждые 4–6 недель необходимо расчищать копытную кайму, чтобы она не ломалась, тем самым предотвращая растрескивание копытного рога. На мягком грунте копытный рог стирается незначительно. В результате формируется большое, широкое копыто с косо поставленными роговыми стенками. При этом копытная кайма чаще растрескивается или даже отламываются куски роговой стенки, чем при правильных и узких копытах. Подошва особенно тонкая, поэтому при расчистке и обрезке необходимо удалять только отслоившийся рог, не повреждая при этом роговую стрелку и пяточные углы.