Монтень нашел самых красивых и богатых куртизанок в Венеции. Среди них было сто пятьдесят таких, которые жили роскошно, как принцессы. Самые бедные и наименее привлекательные куртизанки, по словам Монтеня, жили во Флоренции. Здесь они выходили к дверям своих домов, тогда как в Венеции и Риме они показывались только в окнах. Больше всего он дивился умению римских куртизанок скрывать свои недостатки и придавать еще больше очарования своим прелестям. Фома Гарцони в своем подробном описании куртизанок касается этого их качества: «Иногда видишь такую сударыню стоящей у окна с задумчиво склоненной головой, волосы у нее спереди подняты кверху, на шее золотая цепь, на руках браслеты, пальцы все в кольцах, в ушах жемчужные серьги, в руке цветы, и вся она так разряжена и расписана, что глаз не отвести» и т. д.
Траурная одежда обоих полов была черной, за некоторыми исключениями, которые изредка позволяли себе женщины. Мужчины носили длинный плащ (в начале траура со шлейфом) и круглую шапку; вместо бархатного пояса кожаный, а вместо башмаков сандалии. В Венеции и в больших городах Ломбардии мужская траурная одежда состояла из длинного и широкого распашного кафтана, застегнутого на груди, с широкими суживающимися книзу рукавами и длинной пелериной. На голову надевали берет, обвитый крепом, У женщин траурный костюм состоял из длинного плаща и длинной черной вуали на голове. Но уже около 1500 г. многие женщины в Венеции вместо траурного плаща носили длинное платье из черной камки, бархата или шелка, под ним — обычно темно-коричневое, а некоторые и вовсе не надевали траура, а одевались как обычно. Вдовы носили вуаль и накидку, на которой спереди были нашиты белые полосы, а на плечах — по куску желтой материи. Голову покрывали чепцом из белого газа. В Венеции вдовы полностью одевались в черное, без всяких украшений. Свое намерение снять траур они выражали тем, что к траурному платью пришивали шлейф, те, которые собирались снова вступить в брак, надевали какое-нибудь крашение и спускали с головы свою вдовью вуаль.
Поселяне одевались различно, в зависимости от местности. Вблизи больших городов, особенно в Верхней Италии, деревенские женщины одевались по-городскому. Монтень с удивлением рассказывает о том, что в окрестностях Флоренции и Лукки поселянки одеваются, как благородные дамы, так же грациозно танцуют и что у них щегольская обувь и прекрасные соломенные шляпы. В местностях, удаленных от больших городов, они часто одевались по-старинному или носили костюм, представлявший собой смешение прежних форм с новыми. Во многих местностях Южной Италии женщины носили похожее на тунику платье с узкими или широкими рукавами, закрытый или открытый спереди корсет, поверх юбки фартук, расшитый узорами, соломенную шляпу с высокой тульей и широкими опущенными полями, на ногах короткие кальсоны и башмачки, иногда ходили босыми.
Переняв испанский костюм, французские дамы переделали его на свой вкус, особенно в некоторых деталях. При низком лифе или лифе с глубоким четырехугольным вырезом они или оставляли шею совершенно открытой или прикрывали только узенькой обшивкой по краям выреза.
Если они надевали шемизетку с высоким гофрированным воротником, то, как правило, носили ее слегка раскрытой спереди. Рукава верхнего платья имели различные фасоны, часто совершенно непохожие на испанские, иногда к ним прибавляли особые широкие рукава из богатой материи или дорогого меха.
Верхнее платье делалось не такое узкое и закрытое, как испанское, а имело широкую юбку, распашную от талии вниз и с низким лифом, верхний край которого полукругло вырезался. В таком, несколько измененном виде испанский костюм был принят Клавдией, первой супругой Франциска I, вступившей с ним в брак в 1514 г. и умершей в 1524 г., и он не изменялся до середины столетия. Такой костюм носила и сестра короля, Маргарита Валуа (1492—1549 гг.), довольно долго жившая с ним в Мадриде во время его плена, и Элинор Австрийская (умерла в 1558 г.), его вторая супруга.
Соединение испанского покроя с прежним, более свободным и полным, породило новый фасон, занимавший как бы промежуточное положение между ними. Верхнее платье, распашное или закрытое, стало гораздо свободнее в лифе и шире в юбке, которая нередко бывала настолько длинна, что образовывала шлейф. Рукава умеренной ширины и длины оканчивались на плечах высокими буфами. В таком платье изображена на одной современной картине Маргарита Французская, младшая дочь Франциска I.
Особенно требовательны были французские дамы в отношении убранства головы. Они по-прежнему носили волосы локонами, а иногда, по испанской моде, с пробором посредине головы, гладко расчесанные или спущенные вдоль щек и сзади поднятые. Головные уборы состояли из шапочек разной формы, иногда из небольшого берета или круглых и твердых, покрывавших только заднюю часть головы низких шляп с узкими полями и вуалью. Все они отделывались золотыми украшениями, жемчугом, драгоценными камнями и даже перьями. Сама отделка изменялась по временам года: зимой носили шапочки «а-ля франсе», весной «а-л'эспаньоль», летом «а-ля тюрк». Очень полюбился введенный Элинор Австрийской в 1553 г. простой головной убор, названный «а-ля ферроньер». Он состоял из золотого обруча, украшенного спереди замком из драгоценных камней в богатой золотой оправе. Такие уборы носили и в Англии, но вместе с ними там еще долго, до конца 40-х годов, продолжали использовать старинный треугольный наголовник с длинной вуалью, прикрепленной к нему сзади.
В фасонах обуви, употреблении перчаток, вееров и прочих деталей туалета, а также и в щегольстве золотыми и другими украшениями и дорогими тканями полностью придерживались испанских обычаев. Одним из самых любимых украшений были богатые пояса и длинные цепочки или шнурки из жемчуга и драгоценных камней; их обвивали вокруг шеи и распускали по плечам и на груди.
Смерть Франциска I (1547 г.) почти не повлияла на привычки и быт французского двора. Генрих II (1547—1559 гг.) и его супруга Екатерина Медичи не только не ограничивали вошедшую в обычай роскошь, но и сами содействовали ее росту. Екатерина, поначалу из личного честолюбия, а впоследствии из политических соображений, сама поощряла распущенность придворных нравов и даже возвела ее в ранг хорошего тона. Во время своих путешествий она постоянно окружала себя свитой из нескольких сот дам и девиц знатнейших фамилий и настаивала на том, чтобы придворные господа имели в любое время свободный доступ к ней самой и в комнаты ее дам. Придворные распутничали и называли свои двор настоящим раем, в котором дамы были богинями.
Поощряемая ею придворная роскошь, а вскоре и роскошь во всех слоях общества непомерно развились во время царствования Карла IX. Сама Екатерина, овдовев, не носила ни цветных платьев, ни дорогих нарядов, а одевалась в черное, следуя испанской моде, но дамы ее свиты обязаны были блистать самыми роскошными туалетами. Эти верные орудия интриг Екатерины и были распространительницами роскоши, вовлекая в нее и знатных мужчин, желавших им понравиться. Все наперебой старались перещеголять друг друга богатством костюма. Теперь не носили никаких других материй, кроме самых дорогих, пышность нарядов усиливалась дорогой отделкой и множеством украшений искуснейшей работы, которыми придворные и богатые люди просто обременяли себя, особенно дамы. Во время церковных смут возвращались к более простому костюму, выбирая для него материи скромных цветов — белого, черного, коричневого и т. д. Однако это бывало только временным отклонением, которое не распространялось за пределы протестантской среды, старавшейся отличаться большей простотой в жизни и обстановке. Католики, а соответственно двор и все к нему принадлежавшие не отступали от привычного порядка или очень быстро возвращались к нему.
При Генрихе III придворная жизнь и обстановка приняли совершенно особый характер. От природы слабый, безмерно тщеславный и бессильно сластолюбивый, он заставил своих придворных кавалеров и дам как бы поменяться ролями. Самым любимым его занятием было завивать волосы себе и королеве, гладить и гофрировать свои и ее воротнички. Он это делал с такой тщательностью, что в день своей коронации и бракосочетания пропустил по этой причине час, назначенный для церковного торжества, так что обедня была начата позже и вследствие этой задержки во время нее забыли пропеть «Те Deum». He меньшее удовольствие ему доставляло разглядывание своих драгоценностей, которые он любил часто менять и переделывать. На празднествах он появлялся одетым почти по-женски, иногда даже в костюме амазонки, с открытой грудью и шеей, обвитой длинным жемчужным ожерельем; впрочем, и в будние дни он всегда ходил разряженный, как кокетливая женщина. Ему подражали и его фавориты (миньоны). Их расточительность не знала границ, и король в результате нередко был вынужден до такой степени ограничивать затраты на стол, что придворные просто голодали. Его противоестественная привязанность к своим миньонам была так сильна, что с одним из них, Мотироном, он даже хотел сочетаться формальным браком.
От всех принадлежавших ко двору или имевших доступ на его беспрерывные увеселения постоянно требовалось, чтобы они являлись в особенно дорогих костюмах, которые бы при этом ежедневно меняли. Это разорительное требование придворного этикета привлекло внимание секретаря венецианского посольства в бытность его в Париже (1577г.), и он постигал необходимым упомянуть о нем, как и о некоторых других особенностях костюма, в своем донесении синьории. «В Париже, — пишет он, — не только беспрестанно меняют покрой платья, но и носят его не менее странно и причудливо. На придворного не обращают внимания, если у него нет по меньшей мере двадцати пяти или тридцати различных костюмов и если он не меняет их ежедневно». Эта мода на постоянное переодевание была отражена в сатирических изображениях, подобных тем, что существовали в Англии.