У лазнях застосовувалися різні види масажу для збереження стрункості фігури, сили м'язів і еластичності шкіри. В ті часи вже існували фахівці-парфюмери, що готували олії для намащування і розтирання. Навіть у лазнях для простих городян кожен охочий міг отримати виготовлену парфюмерами олію, щоб використовувати самостійно.
Знатні матрони мали безліч зілля, духів і косметичних препаратів, цілком здатних конкурувати з косметичними засобами нашого часу.
Служниці, які повинні були допомагати пані в обряді прикрашання тіла, називалися косметами. У кожної був свій обов'язок, і всі вони знаходилися під наглядом загальної директриси туалету.
Стародавні римляни знали косметичні есенції, засоби від мозолів, вугрів, розчини для забарвлення вій і брів. Але без жирних мазей з пахощами римляни не могли обійтися.
В ті часи рецепт приготування мила був не відомий. Тому для видалення жиру і бруду користувалися пемзою, крейдою або попелом цибулі, а мазь, що застосовувалася після цього, ставала вже лікарським засобом. Ці мазі виготовлялися на основі оливкової олії з додаванням запаху троянди, вербени і лимонника, лілії, цедри апельсинів.
Єгипетська цариця Клеопатра (родом з Греції, остання з грецької правлячої династії Птолемеїв) була великим майстром косметики і зробила великий вплив на косметику Стародавнього Риму. Значною мірою завдяки Клеопатрі в Стародавньому Римі стало традицією гримування обличчя і тіла, використання перук, дорогих прикрас, купання в басейні, застосування контрастних ванн і соляріума. Довгий час у римлянок користувалася популярністю і єгипетська зачіска з кучерями «під Клеопатру».
За власним рецептом готувала Клеопатра притирання і мазі на основі ведмедячого жиру. Ці засоби робили шкіру блискучою і сяючою. Археологи, які працювали на берегах Мертвого моря, виявили обширну стародавню лабораторію з виготовлення косметичних і фармацевтичних препаратів, справжню парфюмерну фабрику Клеопатри, якій, як стверджують історики, ця місцевість була дарована Антонієм. Збереглися жорна із слідами подрібнених трав і рослин, казани для приготування ароматичних сумішей. За допомогою нових наукових методів виявилося можливим відновити деякі з рецептів стародавньої парфюмерії.
Римські жінки прагнули мати світлу блискучу шкіру. З цією метою вмивалися молоком і використосовували креми з хлібного м'якуша і молока, козячого жиру і попелу дерева буку. [3]
Найбільшого розквіту косметика отримала саме в Стародавньому Римі. Римляни з властивою їм усебічністю зайнялися косметичними засобами серйозно в I столітті н.е. Пліній Старший детально описував косметичні засоби, якими римляни користувалися щодня: очищаючий і зволожуючий лосьйон із мигдальної олії з молоком, свинцеві білила для обличчя, спеціальне мило для волосся, що фарбує їх у рудий колір, а також зубний порошок, приготований з пемзи і подрібненого рогу. Зокрема, він писав:
«Маленькі равлики, висушені на сонці на черепиці, потім стовчені в порошок і розведені відваром з бобів, є чудовим косметичним засобом, який робить шкіру білою і ніжною».
Про косметичні таємниці римських жінок писали римські поети Овідій і Горацій.
Овідій склав цілу поему, присвячену косметиці, від неї зберігся тільки фрагмент приблизно в 100 віршів. Ось взятий звідти рецепт одного зілля для поліпшення кольору обличчя: «чищеного ячменю 2 фунти, борошна чечевиці 2 фунти, оленячого рогу 1/6 фунта, камедь 2 унції, тосканської полби 2 унції, меду 18 унцій, 10 яєць, 12 товчених цибулин нарциса». Він приводить ще два інших дуже складних рецепти — один для виведення плям з обличчя, інший для забарвлення обличчя. Цей уривок закінчується наступними двома віршами: «Я бачив жінку, яка мочила мак у холодній воді, товкла його і мастила ним щоки».
Римлянки широко користувалися мазями, притираннями, масками. У стародавніх римлянок було модне біляве волосся. Зберігся рецепт перефарбовування чорного волосся в світле: волосся протиралося губкою, змоченою сумішшю козячого молока і попелу дерева буку, а потім знебарвлювалися сонячними променями. У знаменитих римських лазнях використовували найрізноманітніші есенції та олії. Друга дружина Нерона Поппея Сабіна, прагнучи зберегти красу тіла, щодня приймала ванну з ослячого молока. Вона ж перша в історії жінка — автор косметичних рецептів, які збереглися до наших днів.
Відомий римський лікар Гален (близько 130-200 р. н. е.) залишив нащадкам наукові праці, присвячені косметиці. Він автор першого систематизованого підручника по косметиці. У своїх роботах Гален виділяв косметику з метою маскування косметичних недоліків (тобто грим) і косметику для збереження природної краси, підкреслюючи зв'язок між косметикою і медициною. Галеном була запропонована рецептура охолоджуючої мазі, яка стала прототипом кольд-крему. [4]
4. ВИНИКНЕННЯ КОСМЕТИКИ В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ
У арабській літературі жіночій красі і нормам краси був присвячений особливий літературний жанр, в доісламськой поезії тема краси коханої була основною. У зачині арабської поеми опис "засобів краси" арабки (тут маються на увазі одяг, прикраси і косметика) займає значне місце. [5]
З 11 ст. араби поставляли до Європи через Венецію кристалічну камфору і камфорне ефірну олію, яку отримували у Китаї зі стружок камфорного дерева на примітивних перегінних установках з трубочками із бамбука і дерев'яними ящиками-конденсаторами.
Арабські медики дотримувалися розпоряджень Галена і розробляли способи приготування екстрактів рослин. Готувалися також і хімічні сполуки: «чорний ефіоп» HgS, кіновар і сулема HgCl2, які використовували для лікування хвороб шкіри; сульфат міді, натуральна сода, луг, які отримували з карбонатів при дії вапна, галуни, натуральна бура, нашатир, оксид і сульфат цинку.
Араби створили науковий центр в Александрії, організували медичну школу в Салерно. Виділяючи індивідуальну речовину із суміші перегонкою, вони використовували жаростійкий скляний посуд і проводили обігрів за допомогою водяних або піщаних бань. Ці досягнення косметичної хімії були гідно використані і оцінені в Європі лише в епоху Ренесансу.
У Європі дізналися про спосіб перегонки і про отримання ефірних масел методом перегонки з водяною парою з книги Авіценни «Канон лікарської науки» (Абу-Алі ібн-Сіна, 980-1037 рр.), яка була перекладена латинською мовою і витримала тридцять видань. У ній Авіценна описала близько 900 видів лікарських рослин. Авіценна стверджував, що здоров'я невідокремлюване від краси. Він, вважаючи, що запахи можуть відігравати важливу роль в одуженні людини, вперше сам отримав трояндову ефірну олію і використовував її при лікуванні хворих. [1]
Розфарбовування тіла за допомогою різних речовин поширене у всьому світі і відоме з глибокої старовини. Як і раніше, тут поєднуються медицина, магія і чиста естетика, хоча акцент сьогодні переноситься на естетичний аспект. Буває нелегко визначити, чим є предмет — прикрасою або амулетом, і розмежувати його подвійну функцію; так само складно зрозуміти, чи застосовується косметичний засіб просто для краси, як лікувальний засіб або, перш за все, як захист від лихого ока. [5]
На питання про призначення косметичних засобів зазвичай відповідають: для краси, маючи на увазі зорову і нюхову сторони. Це пояснення дивувало ще європейських мандрівників другої половини 19 — першої половини 20 ст., які спостерігали потворне, на їх думку, розфарбовування тіл місцевих жителів, що ще раз демонструє суб'єктивність і відносність поняття "краса".
"Ніколи я не бачив нічого огиднішого, ніж жінки з розфарбованими обличчями. Коли вони відводять хустину, важко уявити собі, що це люди. Я бачив очі, прикрашені зображеннями синіх і червоних риб, які впираються головами в перенісся. Верхня частина лиця була жовтою, нижня — зеленою, з маленькими чорними плямочками, а під ніздрями, що нагадують дві червоні вишні, тягнулися зелені смуги, до того ж фарби світилися. Лоб був розмальований трьома червоними лініями, вуса фарбують в червоний колір, жовті щоки перетинали зелені смуги" (Ben T., Mr. and Mrs. Southern Arabia. Reading. London, 1994). [5]
У Хаджрейні Дорін Інгремс спостерігала, як жінки без особливого приводу розфарбовували обличчя "пастою жовтого кольору, виготовленою з дерева, що називається варі, розписували лоб зеленими і червоними лініями, так що, коли вони визнали себе дуже привабливими, стали, на мій погляд, схожі на клоунів... Їх голі руки і ноги були вимащені варсом і покриті шаром сірого бруду, неначе ці жінки нещодавно перенесли якусь важку хворобу" (Ingrams D.A. Time in Arabia. London, 1970). [5]
У соціологічних дослідженнях жінки часто розглядаються як однорідна категорія. Проте в Йемені відмінність між заміжньою і незаміжньою жінкою має важливе значення. Загальне правило таке, що незаміжні взагалі не користуються косметикою; в особливих випадках допускається лише деяке розфарбовування. Але і заміжні не повинні користуватися косметикою, якщо чоловік у від'їзді або помер, а також у великих сім'ях, де жінка, хоч і може з'явитися перед дівером з відкритим обличчям, але він не повинен бачити її нафарбованою. Фарбу та аромати можна використовувати лише у присутності власного чоловіка і найближчих членів сім'ї, а також у присутності інших жінок. [5]
Після весілля причепурювання з використанням косметики навіть вважається за необхідне, якщо жінка хоче залишитися бажаною для чоловіка. Це є, з одного боку, частиною подружнього обов'язку, висловленням любові і пошани до чоловіка та власної значущості, а з іншого — символізує статус заміжньої жінки. Фон Брук розповідає, як одного разу в колі дам вона показала своїй йеменській подрузі жінку, яка недавно вийшла заміж. Ця жінка вчилася в Оксфорді і одягалася просто, згідно європейській моді. Йеменська подруга стисло прокоментувала ситуацію: "Чоловік скоро розведеться з нею". [5]