Похоже на траншею другое простейшее убежище — снежная яма, которая обычно сооружается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших традиционных материалов, пригодных для устройства полноценной крыши. Строительство ямы начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60—70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он рыхлый и сыпучий — потолок надо увеличить до 60—80 см, если плотный — можно уменьшить до 15—20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее.
Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу. В условиях многодневного лыжного похода, при наличии твердого наста, порой целесообразно построить для ночлега традиционный снежный домик эскимосов – иглу. Даже новички, потренировавшись в ее строительстве пару раз, предпочитают иглу палатке: затраченное время компенсируется отдыхом в тепле.
Вначале с помощью шнура вычерчивается круг – пол домика. Диаметр круга определяется числом участников похода, но для начала можно ограничиться небольшим размером. Из наста с помощью пил-ножовок или кухонных ножей вырезаются плиты – для первого ряда примерно размером 60х40х20 см, для последующих – несколько меньшими. Они ставятся настовой поверхностью внутрь. Плиты первого ряда устанавливаются под углом 20-25 градусов и срезаются наклонно, чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5 градусов.
Вся конструкция иглу очень надежна, что достигается сферической формой домика, укладкой плит по спирали и формой плит, наружная грань которых больше внутренней, что не дает возможности плите провалиться внутрь. Каждой плите перед укладкой придается форма трапеции нужного размера, и на стене производится ее подгонка к другим плитам стенки для обеспечения плотного соприкосновения как с двумя нижними плитами, так и с предыдущей плитой того же ряда. Сначала плита ставится вертикально на нижнюю грань, затем медленно наклоняется внутрь домика. При необходимости нужный наклон достигается легким постукиванием по плите снаружи или подрезанием грани. Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а отверстие сверху также закрывается плитой после выравнивания верхней грани последней спирали. Все щели между плитами затираются рыхлым снегом или кусками твердого наста.
Б) Основные принципы обращения с огнем.
Виды костров
Наиболее распространен «шалаш», или, как en еще называют, «конус» (1). Такой костер дает много света, но мало тепла, так как в нем используются не самые толстые дрова, и поэтому чаще всего применяется для приготовления, пищи в 1 — 2 котлах, для освещения лагеря, аварийной световой сигнализации. «Колодец», или <сруб» (2), имеет квадратную форму, он шире и поэтому дает больше тепла. «Звездный» (3) большого распространения не получил, хотя считается экономичным, так как по мере сгорания поленья сдвигаются в центр, поддерживая горение в месте соприкосновения. «Крыша», или «скат» (4), чаще используется для разведения костра под дождем, «Камин» (5) сооружается на влажной почве и открытой местности. Все остальные костры - «пушка» (6) «два бревна» (7), «крест» {8), «три бревна» (9), «нодья» (10) — принято называть таежными. Такие костры выкладываются из толстых бревен и используются для ночевок, сушки одежды, согревания замерзших людей.
Разведение костра
Надо:
Зимой с веток близрасположенных деревьев сбить шапки снега, чтобы они, упав, не загасили костер (1).
Летом отгрести с костровища сухую траву, листву (2).
На влажной почве сделать настил из бревен или камней (3).
Приготовить растопку — сухие обструганные палочки, пучки сухих мелких веток (4).
Приготовить в достаточном количестве запальные дрова — палочки толщиной с палец, выструганные из середины расколотого вдоль полена (5).
Защитить костровище от осадков с помощью тента (6).
В мокрую погоду на дровах сделать затесы-зарубки до сухих слоев древесины (7).
При сильном дожде выкладывать костер «крыша», или «скат», защищающий костровище от намокания (8).
Использовать для разжигания костра сухое горючее или свечу (9).
До разведения костра заготовить запас сухих дров для его поддержания (10).
Подсушивать влажные дрова возле костра (11).
Нельзя:
Разводить костры вблизи стволов и на корнях деревьев (1).
Разводить костры под низкими кронами деревьев (2).
Разводить костры в хвойных молодняках (3).
Разводить костры в зарослях сухого камыша (4).
Разводить костры на торфянике (5).
Разводить костры под деревьями, на ветках которых лежат шапки снега (6).
Приближаться к огню в нейлоновой и другой легковоспламеняющейся и плавящейся одежде (7).
Работать возле огня с распущенными волосами (8).
Подбрасывать в огонь порох и другие взрывчатые вещества (9).
Добавлять в огонь бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости (10).
Заваливать только что разгоревшийся костер избытком дров (11).
Способы добычи огня.
Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (лучше всего кремню, серному колчедану) соскальзывающие удары кресалом — напильником, обратной стороной ножа, лезвием топора — таким образом, чтобы искры попадали на уложенный под камнем трут – пучок сухого легковоспламеняющегося материала (опаленную на костре льняную тряпочку, гнилушки и т.п.).
Другие «первобытные» способы добычи огня основаны на трении.
Для добычи огня сверлением используются лук, сверло, опора и подпятник. Лук сгибается из сырой, гибкой, длиной около 1 м и диаметром 2 см, ветки любого дерева. При этом прогиб должен составлять 15 — 20 см. В качестве тетивы используются узкие полосы от разрезанного кожаного ремня, в крайнем случае веревка. Опора представляет из себя расколотый на две половинки сухой деревянный чурбак, желательно той же породы дерева, из которого будет сделано сверло. Соответственно сверло выстругивается из сухого прямого сучка диаметром 1 — 2 см и длиной 15 — 20 см. Допустимо использование сверла диаметром до 4 см. Верхняя сторона сверла обтачивается в форме гладкого полукруга или конуса с углом 60°, нижняя заостряется так, чтобы получился угол в 30'. Дли сверла следует выбирать дерево твердых и среднетвердых пород, например кедр, вяз, ива. Для подпятника, предохраняющего кожу ладони от повреждений, используется гладкий камень с небольшим углублением в середине или кусок дерева твердой породы, в котором выскребается лунка. В опоре, в 1,5 — 2 см от, края, делают небольшое углубление-лунку, куда вставляют тупой конец сверла, предварительно захлестнув вокруг него тетиву. Несильно надавливая на верхний конец сверла зажатым в руке подпятником, начинают двигать лук вперед-назад, постепенно усиливая вращение сверла. При этом надо стремиться использовать всю длину тетивы. При появлении дыма (обычно через несколько десятков секунд после начала сверления) работу надо продолжать еще в течение нескольких (иногда до 10) мин., пока возле лунки не накопится большое количество древесного порошка шоколадного цвета. Обычно огонь появляется не под сверлом или вокруг него, где мало воздуха для поддержания горения, а на краях лунки, где горячий порошок обдувается воздухом. После прекращения сверления порошок будет слабо дымиться и тлеть внутри в течение нескольких минут. Для того чтобы разжечь огонь, надо осторожно разгрести тлеющий порошок, раздуть его, поднести трут и попытаться поджечь его.
Иногда трут помещают у основания V-образной зарубки, прорезанной от края опоры к середине лунки. Осыпающийся тлеющий порошок попадает на трут и поджигает его. Для увеличения трения в лунку не помешает добавить несколько песчинок. При работе вдвоем в некоторых случаях можно обойтись без лука, одной только тетивой. Действенность описанного способа добычи огня зависит от множества факторов — погоды, правильного подбора древесины, сверла и опоры-, качества трута.
Если у потерпевших оказалось огнестрельное оружие, надо из патрона удалить дробь или пулю и третью часть пороха. Запыжить гильзу ватой, сухим мхом, свернутой в шарик берестой или другим легковоспламеняющимся материалом. Произвести холостой выстрел в землю рядом с уложенным кучкой трутом.
Иногда удается зажечь трут с помощью искры от разряда, вызванного коротким замыканием между контактами аккумулятора или батареи. Можно так же получить искру от динамо-машины ручного механического фонарика типа «жучок» или генератора, установленного в потерпевшей бедствие машине.
В солнечную погоду проще всего добыть огонь с помощью сильной линзы от фотоаппарата, очков, оптических приборов, компасных линз и т. п. Быстрее всего поджечь обрывок бумаги или тонкую бересту, предварительно обмазав их золой от прогоревшего костра. При работе с линзой держать, ее следует неподвижно, зафиксировав руку на удобной опоре.
К экзотическим способам добычи огня можно отнести эффект самовозгорания некоторых химических веществ при их смешивании. Например, антифриза, слитого из радиатора машины, и перманганата калия (более известного всем как банальная марганцовка), который почти всегда включается в походные аптечки. Для получения огня чайную ложку марганцовки следует насыпать на лист бумаги или другой горючий материал и капнуть туда 2 — 3 капли антифриза. Затем плотно свернуть лист, опустить его на землю и уложить сверху трут. В течение 1 — 3 мин. под действием тепла, выделяющегося при окислении, смесь может самовоспламениться и поджечь бумагу.