Переход на зимнее время .Подготовка машины к зиме - это не только замена "резины". Специалисты советуют провести в межсезонье полную диагностику автомобиля. Если средств и времени на профессиональный осмотр нет, то можно провести "мини-диагностику" самостоятельно.Следует учесть, что один завод двигателя при температуре от минус 17 градусов равносилен по износу движущихся и трущихся деталей нескольким километрам пробега. Эксперты считают, что одна среднестатистическая поездка на работу в мороз - это фактически потеря 600 км пробега, одна зима изнашивает автомобиль в пять раз интенсивнее, чем лето. Поэтому специалисты советуют не рисковать и в особенно лютые морозы отправляться на работу на общественном транспорте.Перед наступлением зимы необходимо заменить тормозные колодки - даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов - разность тормозных моментов колес. Также необходимо обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, изношены манжеты и зимой они могут потечь. Следует помнить, что саму тормозную жидкость нужно менять два раза в год, и экономить на этом средстве не стоит.Владельцы теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем ,эксперты рекомендуют перед выездом на сильный мороз наполнить бензобак до отказа. Чем больше в баке воздуха, тем больше содержится в нем водяных паров - в результате происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне, а затем "губят" бензонасос и топливную систему.Если при первых заморозках возникли проблемы с запуском двигателя, нужно проверить уровень дистиллированной воды в аккумуляторе - за лето она вполне могла испариться.После "долива" ее до требуемого уровня батарею целесообразно подзарядить зарядным устройством или непосредственно на автомобиле. Затем желательно проверить плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора.Кстати, при выборе нового аккумулятора эксперты советуют обращать внимание на фирменные, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях российской зимы. Тем, кто решил все-таки сэкономить на аккумуляторной батарее, специалисты советуют запастись проводами для "прикуривания", чтобы в аварийной ситуации можно было обратиться за помощью к другому автолюбителю.Переночевавший на морозе аккумулятор спасет горячая ванна: нужно занести его домой и поставить минут на 10 в горячую воду так, чтобы она покрывала прибор на две трети.Кузов постоянно находится под воздействием дождя и перепадов температуры, а зимой на него обрушивается еще и соль, которой посыпают дороги. Так что антикоррозийная подготовка кузова - операция необходимая не только для старого автомобиля, но и для нового. Самый экономный вариант - покрыть поверхность кузова воском или мастикой. На автомобиль с передним приводом можно поставить брызговики и подкрылки.Осенью рекомендуется полностью заменить охлаждающую жидкость антифризом, стойким к низким температурам. Тем, кто летом доливал в систему охлаждения воду, следует обратить внимание на тосол. Если автомобилю больше 5-7 лет, необходимо промыть всю систему.Свечи зажигания лучше поставить новые. Старые, если они еще не отслужили свое, выбрасывать не надо - они еще пригодятся в следующем теплом сезоне.Специалисты советуют обратить внимание на состояние ремня генератора: он не должен иметь трещин, лохматиться, быть замасленным. Также нужно проверить его натяжение. От работы генератора во многом будет зависеть подзарядка аккумуляторной батареи, да и функционирование всей системы электрооборудования.Масло и масляный фильтр перед холодами нужно заменить. Масло на зиму должно иметь пониженный индекс вязкости. Однако не стоит заменять минеральное масло синтетическим - могут потечь сальники. В сильный мороз, как правило, используют масло с маркировкой, в которой первое значение "ноль".В бачок стеклоомывателя еще до наступления холодов следует налить незамерзающую жидкость. После этого нужно обязательно промыть стекла - чтобы жидкость попала во все патрубки.
ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ Пуск двигателя — операция, предшествующая любому началу движения. Умелый пуск технически исправного двигателя не представляет трудностей. В то же время неправильные действия при подготовке к пуску приводят к напрасной трате времени и усложняют пуск. А запуск холодного двигателя — это искусство. Последовательность операций при пуске двигателя зависит от его теплового состояния. Пуск холодного карбюраторного двигателя производится надежно при температуре воздуха до —15°С. Перед пуском холодного двигателя проверить: заторможенность автомобиля ручным тормозом; нейтральное положение рычага коробки передач. Если двигатель находится в неработающем состоянии более двух суток, то необходимо заполнить бензином поплавковую камеру карбюратора путем нажатия на рычаг ручной подкачки топлива не менее 8—10 раз, а при длительном перерыве в работе и большим числом нажатий. Главное при этом чувствовать некоторые усилия при нажатии на рычаг. Некоторые двигатели будут лучше заводиться, если до его пуска нужно несколько раз нажать на педаль «газа» (привода дроссельной заслонки). Впрыснутый бензин во впускном коллекторе обогатится, при этом несколько секунд ему надо дать испариться. Последовательность пуска: ручку управления воздушной заслонкой выдвигают полностью, при этом воздушная заслонка полностью закрывается, чтобы сильно обогатить смесь; педаль сцепления выжимают, при этом сцепление отключается от коробки передач, что облегчает прокрутку коленчатого вала двигателя; включается зажигание путем перевода ключа зажигания в первое положение; при переводе ключа во второе положение (нажимное) включается стартер, который прокручивает коленчатый вал. Ключ держится до тех пор, пока двигатель не начнет работать, но не более 10 секунд; если двигатель не начал работать, ключ зажигания отпустите, и стартер выключится, ключ автоматически возвратится в положение 1; обязательно дайте время в течение 20—30 секунд отдохнуть аккумуляторной батарее; через 20—30 секунд повторно включите стартер вновь на 10 секунд; если двигатель после второго раза не начал работать, делайте третью попытку пуска двигателя, а если двигатель не заведется, ищите неисправность в двигателе. Помните: 1. При пуске двигателя в этих условиях нажимать на педаль газа не надо. 2. Указанное время включения стартера и отдыха аккумуляторной батареи обязательно соблюдать. Другие интервалы времени приводят к преждевременному износу стартера и аккумуляторной батареи; после пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустите, и если при этом частота вращения коленчатого вала уменьшится, то педаль вновь нажмите, а затем плавно отпустите; после того, как двигатель начал устойчиво работать, постепенно утапливайте кнопку привода воздушной заслонки на 1/3 ее хода до получения устойчивой работы двигателя и дайте ему проработать в течение 1—3 минут. При этом двигатель должен прогреться до температуры охлаждающей жидкости 40°—50°; кнопка воздушной заслонки постепенно утапливается до конца. Пуск двигателя зимой тем трудней, чем ниже температура. При температуре 25°С и ниже: моторное масло густеет;увеличивается сопротивление вращению коленчатого вала; ухудшается испарение и распыление топлива; нарушаются условия смесеобразования воздуха в бензина; уменьшается емкость аккумуляторной батареи, а следовательно, ее пусковые свойства, энергия свечи зажигания ослабляется. Основными мерами, обеспечивающими пуск двигателя в этих условиях, являются: на ночь аккумуляторную батарею ставить в теплое помещение; использовать в помощь основной батарее дополнительную, которая должна подключаться параллельно основной специальными шинами или проводами большого сечения с замками («прикуривателями»), они продаются и их желательно иметь; применять специальные зимние сорта масел и топлива; перед пуском двигателя нажать 2—3 раза на педаль «газа»; пуск произвести, соблюдая последовательность, как и при температуре —15°С. Помните: 1. При пуске холодного двигателя долго держать включенным сцепление не рекомендуется. 2. На месте прогревать двигатель желательно до 40°С, а затем дальнейший прогрев осуществлять в движении с небольшой частотой вращения коленчатого вал.