Из растительности запомнился фикус-убийца с гигантскими висящими и ползущими корнями. Семена его разносятся обезьянами по деревьям, и, прорастая, фикус душит приютившее его дерево, плотно сжимая его кору и прерывая ему доступ питательных веществ из почвы. Вот такая черная неблагодарность из растительной жизни.
Прогулка по тропическому лесу, даже по утоптанной тропе – это все-таки не прогулка по Тверскому бульвару. За 5 часов мы прошли всего-то около 10 км, но по ощущениям все 20:)
Здесь же, в Какамеге, у Андрея случился день рождения, который мы и отметили на поляне при свете керосиновых ламп, с помощью нашего экспедиционного повара Жозефа. Он умудрился именно в этот день (единственный раз за все время) оставить нас на ужин без мяса.
Не расстраивайся, Андрей, вегетарианский день рождения - тоже день рождения:) Горячее всего именинника поздравляли муравьи, от чего он периодически с воплями вскакивал из-за стола и исполнял ритуальный танец:)
Национальный парк Накуру
Озеро Накуру было объявлено национальным парком в 1961 г., и сейчас является нацпарком 1 категории. Место известно в первую очередь тысячами розовых фламинго, гнездящихся по его берегам. Пишут, что в отдельное время там собирается до 2 млн. розовых фламинго и более 450 видов других птиц. Помню, попав года три назад впервые на выставку «Земля с воздуха» Яна-Артюса Бертрана, при всей уникальности многих представленных там снимков, я запомнила этот, - розовый ковер фламинго, снятый с вертолета над Накуру...
Кроме фламинго, в Накуру мы впервые увидели столько разных копытных. И если в первое время мелькнувшие среди зарослей полосатые попы и витые рожки вызывали у публики дикие крики восторга типа: «Газельки!», то уже на второй неделе, проезжая по просторам Амбосели или Цаво, кто-нибудь лишь коротко бросал: вон стадо газелей Томпсона в тени прячется...
- Это кажись Гранта...
- Да не, какие Гранта, видишь черные полосы...
Не отличить куду от орикса или газель Томпсона от импалы на второй неделе путешествия по Африке становится просто неприличным:)
В Накуру мы также впервые увидели буйвола, жирафа, носорога, льва.
Самый лучший вид на озеро открывается с утеса Бабуин. Там действительно живет стая бабуинов. Туристов они не боятся, мы подходили почти вплотную, и это не вызывало с их стороны агрессии, разве что некоторую настороженность. Но когда наш гид Саймон только попытался проявить к ним интерес, реакция была бурной. Объясняется это тем, что бабуины- типичные расисты:) Они не любят и боятся черных, потому что местное население гоняет их, защищая свои дворы от их воровских набегов. Со стороны же белых, т.е. туристов, никакой пакости они не ждут. Может даже повезет и угостят чем вкусненьким...
Масаи-Мара
Бесспорный номер 1 в кенийском списке обязательного посещения. Огромная территория, простирающаяся до границы с Танзанией и дальше, уже под названием Серенгети, множество самого разнообразного зверья... Туристов правда тоже немало. Как-то, вокруг одинокого льва, спавшего посреди дороги, я насчитала аж 14 минивэнов! Льва это ни капли не трогало, он продолжал крепко спать, совершенно не считаясь с желаниями публики, требовавшей не хлеба, но зрелищ.
Звери в национальных парках вообще привычны к виду машин, нимало их не боятся, по большей части просто игнорируют: ну ползет себе по дороге нечто вонючее и гремящее: пользы никакой, но и вреда особого не замечено. Хотя нет, самые смышленые уже научились использовать их в своих интересах. Мы видели, как две львицы, ничтоже сумняшеся, устроились практически под машинами, привалившись к колесам. А где еще, скажите, жарким февральским днем посреди саванны можно полежать в тенечке? Оказавшиеся в «заложниках» венгерские туристы долго и терпеливо ждали, пока их величества соизволят встать и дадут им возможность сдвинуться с места.
Однако всегда надо помнить о том, что это кажущееся миролюбие обманчиво, львы остаются львами, и при малейшей угрозе со стороны людей (а бог знает, что они могут посчитать таковой) покажут свою звериную сущность.
Мы имели хорошую возможность в этом убедиться. Глазастая Милка первая заприметила в кустах львицу с детенышем. Вскоре мамаша выбралась на дорогу, неся малыша «за шкирку». Мы забавлялись, глядя на эти игры в дочки-матери. Со всех сторон к нам стали подтягиваться зрители. За считанные минуты вся дорога оказалась заблокирована машинами. И тут из зарослей вышел гривастый папаша. Увидев, что мы преградили ему путь к семейству, он совершенно справедливо обозлился, и решительно направился к нам, не оставляя никаких сомнений относительно своих намерений. Окна-то мы захлопнули, но крышу так просто не опустишь, и угроза получить взрослого льва себе в буквальном смысле на голову показалась весьма реальной. К счастью, Саймон отреагировал быстро: мы попятились, тем самым показывая свое подчинение и открывая льву дорогу к семейству...
Во львах недостатка вообще не было: мы видели их почти во всех нацпарках. А с леопардом, завершающим звеном в «большой африканской пятерке», нам действительно повезло. Вообще леопард хищник ночной, потому-то так редко попадается на глаза туристам. А наш, загулявший, шатался по саванне уже часу в десятом утра...
Жили мы в Масаи-Маре прямо на территории парка в кемпинге. После прошедших недавно ливней часть дорог оказалась размыта, и наш груженый Ниссан порой буквально на пузе проползал через русла ручьев и завалы камней. Прибыли поздно вечером, в кромешной тьме, нарушив парковые предписания быть к 19-00 на месте. Всполохи далеких молний высвечивали в темноте высокие молчаливые фигуры в масайских накидках. Вокруг не было видно ничего похожего на человеческое жилье. Мы шагали по тропе за проводниками, и мои робкие надежды на электричество и стакан горячего чаю в постель таяли с каждым шагом. Но вопреки худшим ожиданиям, кемпинг оказался весьма комфортабельным.
Просторные палатки на фундаменте и под крышей, на кроватях свежее белье и вот, загадка, цивильный туалет и горячий душ! Как, в условиях отсутствия в округе всех благ цивилизации, включая электричество, возможно было обустроить это сооружение – вопрос на засыпку:)
Всю ночь в лагере уютно горел костер, поддерживаемый охранниками-масаями, которые по совместительству являлись и ночными провожатыми в туалет. Пусть он и цивильный, но чтобы попасть туда, надо было пройти сотню метров по каменистой тропе.
А какое в Масаи-Маре ночное небо! Не небо, а Небо... Ночи стояли безлунные, и никаких отсветов от поселений на горизонте... Таких крупных, ярких, чистых звезд мне в жизни еще видеть не приходилось. Орион, Южный Крест, Магеллановы облака, Плеяды, белая пыль Млечного Пути... Я пожалела, что перед поездкой подробно не изучила звездную карту непривычного южного неба.
Наряду с самым разнообразным зверьем объектом пристального внимания туристов в Масаи-Маре являются сами хозяева территории – масаи. Племя скотоводов-кочевников, до сих пор мало ассимилировавшееся в современную цивилизацию. Хотя масаи далеко не самый многочисленный этнос в Кении, именно масайские щит и копье красуются на гербе страны. Несмотря на распространенное мнение об их недружелюбии, масаи, живущие в заповеднике, пускают туристов в свои деревни, устраивают представление с песнями и плясками, демонстрируют свой быт и, конечно, впаривают свои сувениры.
Нередко бывает, что подобные «этнические представления», являют собой обычное шоу: артисты, потешив туристов, «скидывают перья», надевают джинсы, садятся на мотоциклы и разъезжаются по домам пить пиво перед телевизором до следующего туристического аттракциона. В отличие от подобных случаев, здесь, в Масаи-Маре, люди действительно живут. Конечно, ради нас они нарядились в традиционные красные накидки, напялили парики и увешались бисером, но их жизнь при этом течет своим чередом: хлопочут женщины по хозяйству, ползают сопливые детки, вокруг щиплет травку всякая скотина...
Масаи - скотоводы, и коровы – это их всё: еда, питье, дом, мебель. Питаются мясом, пьют коктейль из молока со свежей коровьей кровью (вот она, истинная Блади Мери, а то придумали, какой-то томатный сок:) Спят на шкурах. Жилище - и то без коровы не построить: для обмазки стен используется не что иное, как смесь глины с коровьим навозом. Кости - те на сувенирные поделки идут... В общем, полностью безотходное производство, мечта капиталиста:)
Найваша
Самое высокое из озер Рифтовой долины. Мы расположились в очень приятном месте: большой тенистый парк, зелено, нежарко... Из-за разгулявшейся к тому времени болезни, я решила отлежаться денек в отеле и пропустить запланированный треккинг на вулкан Лонгонот. Тем более что он уже много тысяч лет, как потух, и никакой надежды на то, что он вдруг при нас начнет извергаться, не было:) А чтобы день не прошел совсем уж зазря, решила я сходить в ближайшую деревню на поиски интернета и чего-нибудь вкусненького...
Придорожные кенийские деревни представляют собой цепь хибар, сколоченных из чего попало: жердей, досок, кусков шифера, металлических листов. Подчас эти сооружения раскрашены в веселенькие цвета, а на некоторых хибарах местные пиросмани изображают сценки, призванные показать их назначение: черные напомаженные красотки со взбитыми прическами – ясно, салон красоты; масай, вкалывающий огромный шприц в коровий зад – понятно, ветеринарная клиника... А надпись ярко-зеленой краской «Отель Амбассадор» была намалевана на ветхом сооружении размером с дачный домик периода развитого социализма...
Ни интернета, ни чего-нибудь вкусненького в деревне я не нашла. Магазин представлял собой зарешеченное окно, за которым стояли бутылки газировки и лежали какие-то сомнительные банки.