Таблица 1.Матовые декоративные составы
| Компоненты | Красочные составы | |||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
| Белила тертые | 4,0 | 3,2 | 5,0 | — |
| Белила сухие цинковые | 1,0 | 1,0 | 2,0 | В необходимом количестве |
| Пигменты сухие | 2,0 | 1,5 | 3,0 | |
| Олифа оксоль | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
| Скипидар | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 |
| Сиккатив | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Примечание. Перечисленные в таблице матовые составы расположены, начиная с менее матового №1, кончая матовым предельной сухости №4.
Примечание. Источник:[14, с. 452]
Способ приготовления 1. Сухие белила и пигменты перетирают с растворителем до сметанообразной консистенции. Белила тертые разводят олифой и остатком скипидара, вводят в них перетертые в скипидаре сухие белила, пигменты и сиккатив. Состав перемешивают и процеживают на вибросите СО-3 с сеткой 0,25 — 0,2. Составы наносят на поверхности макловицей, валиком с меховым чехлом или кистью-ручником. Свежеокрашенную поверхность обрабатывают торцовкой.
При приготовлении восковых матовых покрытий готовят состав по рецепту:
Белила цинковые тертые …2,0
Белила цинковые сухие 1,0
Скипидар ..................... 1,0
Воск натуральный....... 0,2
Олифа натуральная.... 0,15
Сиккатив жидкий........ 0,15
Пигменты сухие по потребности
Способ приготовления 2. Воск измельчают, заливают пятикратным количеством скипидара и выдерживают до полного растворения. Сухие цинковые белила и сухие пигменты разводят половинным количеством скипидара и перетирают на краскотерке. Белила тертые разводят остатком скипидара и сиккативом, затем вводят в состав сухие пигменты и цинковые белила, перетертые на скипидаре. Состав хорошо перемешивают, затем вводят раствор пчелиного воска. Состав вновь перемешивают.
Состав наносят на поверхность кистью-ручником, растушевывая красочный слой и обрабатывая его жесткой щеткой-торцовкой с тщательно выровненным волосом. Выравнивание волоса щетки-
торцовки производят обжигая ее на раскаленной плите. При работе щеткой-торцовкой необходимо следить за тем, чтобы не образовывать повторно проторцованную и уже несколько окрепшую поверхность. Это может привести к образованию более светлых мест, резко выделяющихся на общем фоне.
Ремонт пола из штучного паркета
Иногда приходится заменять отдельные планки паркета, если на них появляется какой-либо дефект, ремонтировать поврежденные участки пола и, наконец, если пол сильно изношен или поврежден, перестилать его полностью.
Поврежденную планку необходимо удалить таким образом, чтобы не повредить соседних планок. Для этого ее следует расколоть на 2—3 части вдоль волокон и аккуратно вытащить их из гнезда. Затем нужно отремонтировать основание, если в этом возникнет необходимость, и укрепить на нем новую планку. У нее предварительно обрезаются гребни, а крепление производится тем же способом, каким производился настил всего пола,— горячей битумной мастикой, клеем или гвоздями. При этом укрепить планку гвоздем можно только в том случае, если она находится в таком месте, где ее будет не видно, поскольку в паз гвоздь забить не удастся и его шляпка останется на лицевой стороне планки. Новую планку нужно установить так, чтобы она на 0,1—1 мм поднималась над поверхностью пола. Выступающую часть впоследствии нужно циклевать.
Бывает, что от чрезмерного увлажнения отдельные планки паркета вздуваются. С места вздутия нужно вырубить 2—3 планки, разобрать поврежденный участок и удалить источник влажности. Самой распространенной причиной вздутия паркета является отсутствие зазора между паркетом и стенами или перегородками (или слишком маленький зазор). Во избежание повторного вздутия пола в данном случае рекомендуется увеличить зазор, слегка подрезав крайние ряды паркета.
Если паркет постоянно подвергать чрезмерному увлажнению, между планками могут появиться щели. При ширине, не превышающей 3,5 мм, щели нужно прочистить тонкой проволокой и зашпаклевать замазкой, для приготовления которой необходимо приготовить смесь из мелких дубовых, буковых или березовых опилок (их цвет должен соответствовать цвету основного паркета) и столярного клея. Если в паркете образовались слишком большие щели, его придется перестелить.
Окрашивание полов
Доски пола должны быть сухими. Новые полы из свежих досок лучше выдержать год-два, чтобы они хорошо высохли. Полы окрашивают масляными красками - густотертыми или готовыми к употреблению. На этикетках этих красок должно быть указано, что они применяются для окрашивания полов. При окрашивании пола краску наносят тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие слои краски быстрее высыхает и не образуют морщин и пузырей. При окрашивании пола за два раза по хорошо подготовленной поверхности требуется 200-300 г краски на 1 м2, за три раза 250-280 г. Окрашивают полы без подготовки, с подготовкой и шпаклеванием за один или несколько раз. Трещины между досками, предварительно расчищенные от грязи и пыли можно замазать специальной замазкой. После высыхания замазки неровности зачищают шлифовальной шкуркой. Перед окраской полы должны быть чистыми и сухим.
Высококачественная окраска пола. После проолифки и сушки шпаклюют весь пол за два-три раза. Первый слой шпаклевки хорошо зачищают, затем наносят второй слой, тщательно разравнивают его, сушат и зачищают, грунтуют и окрашивают пол за два-три раза.
Зачищают первый слой шпаклевки, наносят второй слой более жидкой шпаклевки, туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в шпаклевку. После высыхания и зачистки шпаклюют пол третий раз с тщательной сушкой и зачисткой. Затем выполняют грунтовку и окраску за три раза.
Доски пола должны быть прочно укреплены и не прогибаться, иначе в швах между досками появятся трещины и шпаклевка начнет отваливаться.
Через 10-15 дней окрашенный пол можно покрыть за один-два раза специальным лаком для пола. Лак наносят на чистый сухой пол тонким слоем.
Раздел II. Специальная часть
2.1. Технология выполнения улучшенной штукатурки
Технология нанесения штукатурных растворов
Сложный и трудоемкий процесс ручного оштукатуривания за последние годы повсеместно вытесняется механическим нанесением раствора. Вручную оштукатуривают небольшие помещения и отдельные места, а также выполняют декоративно-художественные и реставрационные штукатурные работы.
При механизированном способе значительно повышается производительность труда, ускоряются сроки выполнения штукатурных работ и облегчается труд штукатура.
Качество штукатурки в значительной степени определяется качеством подготовки оснований под нее. Так, прочность и долговечность штукатурки зависят от прочности и чистоты поверхности основания, отсутствия на нем осадочных трещин и незавершившихся усадочных явлений. Чтобы предупредить повреждение штукатурки вследствие осадки конструкции или усадки раствора, из которого она выполнена, руководствуются следующими правилами: в многоэтажных зданиях внутренние штукатурные работы начинают с верхних этажей. До устройства кровли работы ведут с нижних этажей здания. При этом над отделываемыми помещениями должно быть смонтировано не менее двух перекрытий; кирпичные и каменные стены оштукатуривают по окончании кладки; деревянные здания оштукатуривают не ранее чем через год после их сборки.
В зависимости от выбранного штукатурного покрытия (простое, улучшенное, высококачественное) и вида поверхности выполняют определенный перечень технологических операций:
Обрызг — первый слой штукатурки — увеличивает сцепление основания с последующими штукатурными слоями. Наносят слой обрызга вручную (толщиной 3...5 мм) и растворонасосами (на деревянные поверхности толщиной не более 9 мм, каменные, бетонные и кирпичные — не более 5 мм).
Грунт — второй слой штукатурки — является основным, так как образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Толщина его должна быть не менее 5...7 мм. Если по проекту толщина грунта больше, грунт наносят несколькими слоями.
Накрывка — третий слой штукатурки толщиной 2 мм — образует тонкую мягкую пленку, которая легко затирается. Раствор накрывки наносят на поверхность по окрепшему (схватившемуся) грунту, тщательно разравнивают и затирают.
Обычную штукатурку выполняют как внутри помещений, так и на фасадах зданий. Цвет обычной штукатурки зависит от вида применяемого вяжущего (например, белый — на извести, гипсе, серый — на цементах, бурый — на цементе и глине). Фактура поверхности этих покрытий гладкая. Как правило, она является основанием для последующей отделки красками или облицовочным материалом.
Вяжущее для обычных штукатурок выбирают в зависимости от материала основания (камень, бетон, дерево) и условий эксплуатации штукатурки (относительной влажности воздуха). Наносят штукатурные слои ручным (набрасывание или намазывание) и механизированным способами.
При ручном способе штукатур забирает из ящика порцию раствора лопаткой и кладет его на сокол, затем этой же лопаткой берет порцию раствора с сокола и набрасывает его на оштукатуриваемую поверхность. Рекомендуется наносить раствор слева направо.
При оштукатуривании потолочных поверхностей выбирают такое направление набрасывания (через голову, через плечо, над собой, от себя), при котором брызги раствора не летели бы в сторону работающего рядом штукатура.