в) Катамараны – Под туристическим катамараном понимается двухкорпусное гребное судно, состоящее из двух продольно расположенных надувных поплавков и соединяющего их каркаса. Катамаран имеет хорошую ходкость и маневренность, высокую поперечную остойчивость, хорошую обитаемость, большую грузоподъемность, удобен для загрузки. Катамаран непотопляем и может быть выполнен с любым запасом плавучести. Для надежности и сохранения на плаву катамарана в случае разрыва баллон должен быть секционирован не менее чем одной перегородкой. Легче выполнить поперечную перегородку в виде конуса. Каждая часть баллона должна иметь собственную трубку накачки воздуха. Их лучше расположить в концевых частях баллона и вывести наружу через зашнурованные прорези в оболочке. Полезно иметь также дополнительные трубки, соединяющие секции баллона во время накачки воздуха с целью выравнивания давления. Гондолы катамаранов различаются формой. Самая простая форма – цилиндр с тупыми концами. Если окончания гондол закруглить, мореходные качества катамарана заметно улучшаться. Груз на катамаране размещается на каждой гондоле между первым и вторым гребцами. Груз укладывается в рюкзаки, имеющие непромокаемые вкладыши. Ремонт деревянного каркаса сводится к замене поломанных деталей. Ремонт металлического каркаса производится вставкой внутрь поломанных труб деревянных втулок или втулок из отрезков труб. Разрыв оболочки гондолы нужно зашить капроновыми нитками, а затем защитить шов от истирания тонкой заплаткой из материала, соответствующего материалу оболочки, на соответствующем клее. Разрыв баллона нужно также зашить капроновыми нитками. затем заклеить резиновым клеем.
10.2 Организация бивака и способы разведения костра.
Оборудование кострового бивака.
- инструмент:
а) топор – наиболее универсальный и предпочтительный в чрезвычайных условиях инструмент. Наиболее предпочтительны тяжелые, из нержавеющей стали, с узким лезвием и массивным обухом топоры, имеющие длинную рукоять. Перед работой необходимо проверить, крепко ли сидит топор на топорище и не слетит ли при очередном ударе. Если топор болтается на топорище, его следует на несколько часов положить в воду, чтобы древесина разбухла и заклинилась в отверстии. Еще лучше вбить в торец топорища деревянный клин, изготовленный из твердых пород дерева. Если классический клин по тем или иным причинам изготовить сложно, можно вбить в топорище заостренную с отходящим в сторону сучком ветку. Если ветка длинная, ее можно пробить сбоку, между топором и топорищем и, сделав глубокую зарубку, привязать к отверстию, просверленному в ручке.
При рубке необходимо соблюдать несколько обязательных правил безопасности:
- не работать с болтающимися на рукояти топорами, с сомнительными, имеющими трещины и другие дефекты топорищами;
- не работать топором на случайных, не обеспечивающих нормальной опоры площадках. Убрать все нависающие ветки, за которые можно зацепить при работе топором;
- стараться при ударе не направлять топор себе (лучше в сторону);
- не ставить ногу на бревно вблизи места проруба (только за бревно);
- не придерживать ногой разрубаемое вдоль полено. Лучше переложить полено по другую сторону опоры;
- не придерживать неустойчиво стоящее полено пальцами;
Опасно раскачивать подпиленное дерево, потому что от вибрации может отломиться и упасть вниз сухая вершина. Не рекомендуется упираться в ствол руками и плечами. Образовавшаяся при падении дерева толстая щепа может, словно пружина, с силой отбросить комель на несколько метров назад. И не всегда люди, стоящие рядом, успевают среагировать и избежать удара. Направлять падающее дерево лучше с помощью 2—3-метровых крепких жердин, упираемых в зарубки, сделанные в стволе. Такой способ за счет более высокой точки опоры много действенней и безопасней. Недопустимо оставлять подпиленные деревья.
При полном отсутствии пил, топоров и прочего инструмента нужно находить сухие упавшие стволы, ломать их, роняя на камни. Или пережигать их посередине, уложив на две опоры над костром. Или, если приподнять ствол невозможно, развести с двух сторон огонь. Два ствола можно сложить крестообразно и поджечь в месте соединения. Чтобы огонь не распространялся дальше места горения, его нужно сбивать водой или снегом. Полученные таким образом бревна могут перенести на костровища 1—2 человека. Колоть бревна, не имея инструмента, можно, вбивая в щели в бревне ножи и деревянные клинья.
Заготовка растопки. Для приготовления растопки хороши снятая с нестарой березы береста, стружки, вынутые из середины расколотого вдоль полена. Можно также наломать небольшие, со спичку толщиной, сухие сосновые или еловые ветки, сучья, собрать их в пучок и связать любой ниткой, проволокой, гибкой веткой. Иногда внутрь пучка бывает полезно уложить свернутый неплотным жгутом обрывок газеты, конфетный фантик, другую сухую бумагу. «Запальные дрова» — сухие, толщиной с карандаш палочки, вырезанные из середины поленьев расколотого на несколько частей чурбака. Зимой в качестве запальных дров можно пользовать тонкие или расщепленные тол нижние сучья деревьев хвойных пород.
Разжигание костра. Для разжигания растопка укладывается на выложенный на земле сухой дровяной настил. Сверху шалашиком устанавливаются запальные дрова топка поджигается снизу. При сильном ветре, задувающем пламя спички, в мокрую погоду нужно зажечь один из пучков растопки, дать разгореться и уже им поджечь растопку. На загоревшиеся запальные дрова добавляются мелкие, с палец толщиной, сухие сучья, затем большие толстые. В сырую погоду на дровах надо предварительно сделать несколько глубоких затесов-зарубок до сухих слоев дерева. Костер считается готовым не раньше, чем в нем появятся жаркие тлеющие угли.
Главная заповедь при разведении костра — постепенность! Пока не разгорелась топка, нельзя наваливать в костер запальные дрова. В свою очередь, пока не занялись мелкие дрова, в костре не место толстым поленьям. Желание развести костер побыстрее только затягивает дело. Костер приходится разводить снова и снова, в непозволительных количествах расходуя спички, горючий материал, время. С каждой новой неудачей человек впадает в отчаяние, разуверивается в самой возможности добыть огонь.
Поддержание костра. Развести огонь половина дела надо правильно организовать поддержание костра. Типичная для потерпевших ошибка — разведение костра без заготовки достаточного количества дров. Разгоревшийся костер быстро «съедает» запасы топлива и гаснет до того как человек успевает отыскать, нарубить и принести новые дрова. Случается, что люди начинают благоустраивать пространство возле костра после того, как уже горит огонь, и по неосторожности разваливают костер или засыпают его выгребаемым снегом.
Типы костров. Известно более трех десятков типов костров, но обычно в практике путешествий используется лишь четыре-пять.
Наиболее распространен «шалаш», или, как его еще называют, «конус». Такой костер дает много света, но мало тепла, так как в нем используются не самые толстые дрова, и поэтому всего применяется для приготовления в 1 — 2 котлах, для освещения лагеря, световой сигнализации. «Колодец», или, имеет квадратную форму, он шире и поэтому дает больше тепла. «Звездный» большого распространения не получил, хотя считается экономичным, так как по мере сгорания поленья сдвигаются в центр, поддерживая горение в месте соприкосновения. Правда, опыт показывает, что чаще всего поленья постепенно занимаются огнем по всей длине. «Крыша», или «скат», чаще используется для разведения костра под дождем. «Камин» сооружается на влажной почве и открытой местности. Все остальные костры: «пушка», «два бревна», «крест», «три бревна», «нодья» принято называть таежными. Такие костры выкладываются из толстых бревен и используются для ночевок, сушки одежды, согревания замерзших людей. В ветреную погоду для разведения костров можно использовать каменные и грунтовые «очаги».
Каменные очаги выкладываются из примерно равных по размеру валунов и имеют круглую (на один котел), либо продолговатую (на большее количество варочной посуды) форму. Для лучшей тяги в нижней части очагов можно предусмотреть несколько «поддувал», т. е. камней, которые можно вытащить или поставить на место, не нарушая прочности всей конструкции.
Грунтовый очаг лучше всего вырыть в верхней части обрыва или на крутом склоне. Для этого в земле в 0,5 — 1 м от обрыва надо выкопать яму, на дне которой сложить костер. Для доступа воздуха необходимо предусмотреть 1 — 2 вентиляционных отверстия, идущих со стороны среза обрыва. Поступающий из них воздух будет поддерживать горение костра, а высокий бортик самого очага не позволит ветру загасить огонь. Варочная посуда либо подвешивается над таким костром на перекладине, либо устанавливается в самом узком месте на уложенные на края ямы камни. Для топлива сгодится «горючка» в любом состоянии. Бензин в чистом виде для отопительных целей не пригоден и опасен, так как сгорает практически мгновенно, не успевая подсушить растопку. Он хорошо и долго горит, если им пропитать песок, насыпанный в яму, выкопанную в грунте. Если тот же песок насыпать в какую-нибудь емкость, а затем пропитать бензином поджечь — получится примитивный очаг. Из бензина или керосина, смешанного с мылом и древесными опилками, можно изготовить топливные брикеты, предназначенные для разведения костров. Такие брикеты при необходимости очень быстро разжигаются и достаточно удобны для переноски. Бензин, пропитавший опилки, почти не испаряется, и поэтому брикеты очень долго сохраняют свои горючие свойства. В сильный дождь их желательно хранить в герметичной упаковке.