изготовление ножа (стр. 34 из 69)

Таушировка - выше уже коллеги сказали правильно - инкрустация металла металлом. На практике несложно. Надо вырезать/выбить, скажем, полоску в стали, потом острым кернером постучать по ее дну, набив углубления - они будут держать, скажем, медь. Вложить соответствущую полоску меди в канавку, чтобы она чуть выступала сверху. Вбить туда молотком. Зачистить и заполировать сверху. Готово.

Есть несколько способов нанесения насечки: первый точно описали Nimnool и Mexican, второй состоит в том, что отпуск клинка проходит после таушировки - в этом случае легкоплавкий металл просто принимает форму подготовленного углубления и сцепление становится крепче (больше поверхность соприкосновения - больше сила трения и т.д.). Есть еще амальгамирование и прочие химические примочки. Естественно, все углубления в металле выполняются до закалки, а после нее, но перед отпуском и происходит сама таушировка, после отпуска - финишная обработка. А можно и после отпуска ...

В разных местах, у разных школ-мастеров своя техника... Кто-то вырезает углубления штихелем, кто -то "рубит" зубильцем-сечкой, а А. Корешков травит всё это дело, кто-то раскрапывает канавку -"ручеёк", а кто-то нет... Кто забивает молоточком, кто пуанссоном специальным...Да и так, много всяких нюансов. Таушировка бывает оборонной, когда фон посажен у рисунка, бывает плоскостной и объемной - выступающей над поверхностью изделия... Рубиться конечно же до закалки, а потом уж высекается и как говорил один из мастеров: люблю я этот звон, при всечке проволочки в калённый клинок...:) В дерево совсем по другому, но всё ручками, ручками, ни какие дримелы (или как там их) иноземные вас не спасут, не выручат:)

ДОЛЫ

Долы - конструкционную особенность, служащую для балансировки клинка, создания дополнительных ребер жесткости и изменения распределения поверхностного напряжения (а также для форсу бандитского...) - желательно изготавливать ковкой. Но, поскольку у нас подразумевается минимум оборудования, то для их выполнения воспользуемся нехитрым приспособлением. Я использую его, когда надо быстро, в угоду заказчику или еще по какой причине, создать сей элемент на клинке. Состоит он из ограничительного текстолитового круга, отрезного круга и текстолитовой регулирующей прокладки (на рисунке ее не видно, она находится между ограничительным и отрезным кругом). Как работать с этой приспособой? Просто... Прижимаем обух клинка к текстолитовому кругу и постепенно протачиваем так необходимый нам дол. Регулирующая прокладка обеспечивает постоянное расстояние выточки дола от обуха. Диаметром регулирующей прокладки можно даже установить глубину протачиваемого дола. На рисунке показана установка для проточки дола на правой стороне клинка. Чтобы изготовить дол на левой стороне, надо поменять местами ограничительный текстолитовый и отрезной круги.
С этой точки зрения и в соответсвии с законами развития техники долы должны в перспективе стать не одинарными, а "би-долами" или даже "полидолами". Тоесть много узких параллельных долов. На древних вещах я такое видел. На Кавказе даже делали ассиметричные долы с разных сторон, глубина которых превышала половину толщины клинка.

Желоба или долья

Перед работой обязательно дайте кругу "покрутиться". Это необходимо для того, чтобы убедиться, что круг работоспособен. Включите станок и минут пять можете в сторонке заняться каким-либо полезным занятием. Например полистайте РСТ (Республиканский стандарт).
Затем, необходимо круг почистить. Это делается или корундом, или алмазным карандашом, или алмазной гребенкой. Чищеный, незасаленный круг не "поджигает" , да и снимает металл гораздо легче.
Обрабатывать каленую заготовку гораздо удобнее - металл не плывет. Поэтому постарайтесь заранее приготовить с десяток 2мм полотен (+- 0,5мм) 30мм х 300мм. Все размеры приблизительны.Не забывайте о терминах "припуск", "напуск", "допуск".

ПОМНИТЕ! Прежде чем начинать "класть" желоба (долья) на ножевой заготовке, ее необходимо отшлифовать и отполировать до такого состояния, каким будет уже готовое изделие! Не ленитесь. Чем качественнее вы проведете подготовительную работу, тем четче и грациознее будут линии вашего детища.

Но это потом, а пока... Необходимо запомнить, что у нас одна рука - направляющая, а другая прижимная (рабочая). Не имеет значения - правая или левая, все равно в зависимости от стороны обработки они будут меняться. Как футболист обязан бить с обеих ног, так и вы должны при работе на камне владеть обеими руками.
Заготовку необходимо держать будущей режущей кромкой навстречу движения круга, иначе

вы не сможете контролировать толщину спуска.
1.Для начала возьмите заготовку, как вам удобнее. И проложите (сточите) небольшую выточку шириной 10мм дл.50мм. Добейтесь, чтобы на клинке эта выточка была ровным прямоугольником. Не торопитесь. Спешка здесь не нужна. Это упражнение необходимо для того, чтобы ваши руки "запомнили", с какой силой необходимо производить нажим, чтобы заготовка не соскальзывала с камня вниз или вверх, и на линии желоба не появлялись т.н."ЗАЙЦЫ". Не обращайте внимание на поджиги, сейчас не это главное. Главное на данном этапе - добиться именно прямоугольника 10х50 с ровным штрихом. Все это нужно сделать на 5-6 заготовках по 2-3 выточки на каждой. Не обращайте внимание на небольшую неровность линий граней. Пока вы не отшлифуете заготовку, добиться идеальных линий очень трудно. Неровности поверхности все равно проявятся при прокладке желоба.
2.Следующее упражнение заключается в том, что нужно удлиннить выточку на 5мм. Это упражнение необходимо для того, чтобы в случае нужды вам не так трудно было увеличить желоб по длине.
3.Отступите от вашей выточки 20-25мм и повторите первые упражнения. Без выполнения этого условия не приступайте к следующим упражнениям. Вам просто их будет не на чем выполнять.
4. К следующему упражнению отнеситесь очень серьезно. Вам необходимо соединить обе выточки вместе, но выглядеть она должна так, как будто это одна выточка и проточена за один проход. Не забудьте почистить камень!
После того, как у вас появятся определенный навык и уверенность, что вы точите там, где вам нужно, а не где "хочет" наждак - приступайте к изменению геометрии желоба по клинку. Поначалу - просто прокладывайте мелкими "шажками" - по контуру изгибов, а затем соединяйте, как сказано в п.4.
Вкратце- это всё. Если кому еще интересно, пишите. Я могу дать описание более подробно и с иллюстрациями. Вопрос единственно - в моих возможностях (время, время в интернете, а главное - в ваших настойчивости и терпении).

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОШИБКИ

1. а). Тонкая шпилька с метрической резьбой.

б). Шпилька нарезанная до самого полотна в). из мягкого металла типа дюраль

2. а) Сварка хвостовика и клинка

б) Сварка разных металлов

3. Концентратор напряжения типа коленвал.

4. Глубокая чеканка цифр на клинке и пяте, как надрез стеклорезом.

5. Ослабление клинка у пяты

6. Ослабление острия

7. Заклепки малого диаметра на рукоятке, например складные ножи

8. Много деталей и много металла в ложе

9. Использование материалов не соответствующих условиям эксплуатации

a) Не морозостойкие в Сибири.

б) Некоррозионостойкие, неводостойкие для подводных работ и работ в море.

в) не ударопрочные, для метательных типа: эпоксидная смола без пластификатора

ГРАМОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Однопластинчатый монтаж

2. Крепление рукоятки заклепками достаточного диаметра

3. Сборная рукоятка как у "Катрана", штифт и винт в трубку

4. Металлическая втулка и хвостовик типа "гарпун" п. напильник+клей

5. Достаточно толстая шпилька крепящаяся к хвостовику с галтелью заклепками

6. а) Рукоятка залитая под большим давлением (не менее 150 кг/см2.)
и прочностью не менее 300 кг/см2-Д16.
б) Соблюдение условий равнопрочности в месте стыка клинка и рукоятки.

Изготовление ножа из готового лезвия

Изготовление гарды:

заказал у токаря два латунных пятака - один 40х8 мм. - для гарды, второй 40х2 мм. - для оконцовки рукояти. Замерил толщину клинка - 3 мм. и его ширину в той части, которая осядет в гарде, дав припуск на биение выбрал сверло 2,9 мм. По предварительно размеченной и накерненной латунной заготовке (40х8 мм) открыл четыре отверстия, почти касающихся друг друга (на станке). Используя набор надфилей, подогнал отверстие под форму хвостовика лезвия, в самой широкой части. С внешней стороны гарды, сделал небольшие фаски по оси лезвия, для плотного прилегания его к гарде. Полученное изделие опилил ножовкой по металлу с двух сторон (по форме - клин), на стороне прилегающей к лезвию - сделал чистовую обработку металла, наждачной бумагой, с последующей полировкой с помощью пасты ГОИ.